The Twilight Zone

Hello from Mashad, Iran!

I thought while l had some time on my hands l would enlighten you all with stories from the deserts of Central Asia and now officially, the Middle East. The last time l wrote we were taking a short rest in the city of Khojand, Northern Tajikistan before moving onto and back into Uzbekistan. It is difficult to criticise, judge or whatever when talking about a country as you are essentially a guest but everyone else always asks, 'what was your favourite place' etc, so you always end up doing it and we do it naturally anyway! I will judge Western Uzbekistan then. It was not a patch on Eastern Uzbekistan and the Farg'ona valley. I do not know if it is because the cities of Bukhara and Samarkand are essentially made up of Tajiks instead of Uzbeks or if it is because they are full of tourists but whatever it is, the welcome is so different and much more based around the money in your wallet than genuine warmth. We did however have many good experiences especially with our kind hosts in Samarkand. This was particularly special for Dorothee as we arrived the day before her birthday and Samarkand was a city that she had been looking forward to see, since even before we left Canada. I therefore had an afternoon to prepare the chocolate fest arranged for her!

Samarkand and Bukhara are full of beautiful monuments but sometimes they are made altogether sterile as life is banished from them and only the richer tourists frequent them instead of the locals who used to have markets in the squares surrounding them. Somehow, in my view the President has got it wrong but l don't really think he cares. Revenue is more important and the bus-loads of tourists from France and Germany perhaps do not care if these sights feel like a museum. They are in all cases worth seeing though especially on a late night walk when all is quiet and no-one is trying to sell you something just because you look like Captain America. I do have this problem that everyone in Central Asia thought l was from the U.S.A. A very disquieting and annoying thing but l just had to accept it.

Entering back into Uzbekistan after leaving Khojand was totally different from the simple exercise than before Andijon when we were the only clients. All bags off the bikes and through a scanning machine. A right pain in the bum. The very brusque woman in charge who was ranting in Russian to almost everyone gave me a direct insult. The cheek. 'I'm just a simple tourist' was having no affect on her at all. She said in total irony, "well aren't you a clever boy then?", when l filled just one customs form instead of in duplicate. If they wanted two copies then they should have had that clever paper to make copies without me having to write everything twice. Maybe l was just tired with the sun but l was very happy to leave before any more problems. Some of the guards were a bit drunk as well and not in the least helpful. It was a busy border but even with that, it didn't need to be slow and such a painful experience. We camped in the cottonfields that night as it had been getting late at the border and we had no other choice. These are the famous fields that are irrigated from the southern rivers of Abu Darya and Syr Darya that are drained into the very thirsty cottonfields instead of into the rapidly disappearing Aral sea. That is probably the biggest environmental man-made disaster in our history and no-one talks about it anymore. I wish more than most things, that blown research money should be directed to situations like this instead of the world's favourite topic, climatic change. Or even the starving in Africa.

While we were on the road towards Jizzax via Bekobod we continued to be welcomed by everyone with cars slowing down talking to us and constant waving. We were invited onto a farm for lunch where l was shown around while Dorothee was left in the house preparing lunch! It is still a very male-orientated society where gender specific activities are not crossed. I went out to see the children picking cotton as it was time to bring them lunch of bread and soft drinks.We stopped on the way to deposit two bottles of vodka to a group of men who were, in the midday sun boiling up a huge cauldron of lamb on a fire that could have been for the kids to go with their bread but l am not entirely certain of this! I think they treat them quite well but it could have equally have just been for their masters who would soon get busy drinking under the strong temperatures. I coulden't do it and infact the following day before arriving exhausted in Jizzax l suffered acute heat stroke with terrible bowel movements and cold sweats. An awful feeling. It lasted a couple of days as well. Their lamb was really good though! Haute cuisine in the cottonfields. Perhaps the worse thing about this was that our hotel in Jizzax had no water. I guessed the worst when lined up along the wall of the very simple bathroom were 6 old mineral water bottles full with water. The long and short of it was that it was going to take me a lot more than six bottles to get me through a night of my frequent toilet visits! Luckily we acquired some large buckets later. During this heat stroke period we had to do a quick return journey to Tashkent by share-taxi to begin the Turkmenistan visa process that would take ten days. Been driven at a zillion million miles an hour by an Uzbek taxi feels like hell when ur ill and then the whole, 'being treated like a bear behind a cage detail at the Turkmenistan embassy really pushed my good humour. Share-taxi drivers in Central Asia are the biggest ever, sharks and you have to bargain like hell with them or they'll take you for a ride far too easily. To get back to our famous hotel in Jizzax, where we had left our bikes while in Tashkent led to an interesting episode. It was dark when we arrived from Tashkent, so when we were dropped in the centre of Jizzax in a different place to where we had left, we were totally disorientated with only the knowledge of the bus number that passed in front of the hotel. We found the right bus but sadly the wrong direction as the bus driver didn't know our hotel. We ended up doing a tour of  Jizzax not knowing where the hell we were going. It took a group of drunken Uzbeks to get in and help us out and it was massive celebrations all round when we finally got there. The whole bus was cheering the discovery of this hotel. When the driver tried to charge us double for our little tour we and our drunken friends were having none of it which led to more cheers! The ridiculous thing was that our hotel had been two minutes walking distance from where we had first got off the bus from Tashkent! We survived though and were soon back on the road to Samarkand feeling quite a bit better. If all went well after visiting Samarkand we would be able to come back yet again to Taskent to claim both our Turkmen and Iranian visa's in one glorious couple of days. You can see how complicated the whole process of travelling in this part of the world is but still worthwhile definetly. Something easily obtained can never be ultimately satisfying. One of those ridiculous things in our nature.

The road to Samarkand was without incident and our time before we took a bus back to Tashkent pleasant enough especially Dorothee's birthday. I love B+B Bahodir, my personal favourite place to stay so far on the journey and it is a very beautiful city as we found out visiting all the sights. Leaving the bikes again to head back to Tashkent we took the bus and although it was an old bus from France with us three the last to be packed on, it wasn't bad at all and we didn't have the added stress of finding somewhere to put bikes, traliers etc. We decided to go and stay in a a backpacker place in the big smoke but it wasn't really. One of the cheapest places to stay in Tashkent but it was still around $30, that being the minimum price in the capital. It was clean and quiet, not what you would expect of a hostel type place. We wanted noise and action as Oceanne loves to play with other travellers. They are her favourite places to stay. Play is a big thing for her now and we see that it really is time for her to spend most of her time at kindergarten so that she can play with children instead of with adults. There are always times when she plays with children in parks but it is not enough. We were so dissapointed with the funeral atmosphere at Gulnara guesthouse that the next day after visit No.1 to the Iranian embassy we went to see Ali's B+B that was reputed to be slightly more wild. It was wild definetly but closed down by the police for reasons we do not know, perhaps because Ali is just too eccentric. We had a fantastic afternoon drinking vodka and eating and then there was dancing with Ali and his friends + family! All male l might add. It was fun but there was no chance to stay there due to the fact that you need to register all your nights while in Uzbekistan with all the hotels that you stay in. We camped a few nights so it was even more important. The fact that we never got asked for our hotel slips exiting the country doesen't make us feel any better but then others that we know, were.

Luckily Gulnara changed completely the next night as Mike, another Canadian cyclist who we had met in Samarkand arrived swiftly followed by Dino and Simone, two Italian guys cycling from Venice to India with Simone who was on the back and infact, partially sighted along with some other travellers including Darren from Sheffield. It was really great to spend time with these people during this particular visa hunt. It took us three visits to the Iranian embassy to get our visa as Dorothee's application had to be verified as it had been first rejected, before been accepted under appeal from our agent. I am pretty certain now, after reading some literature that it is because she is a Canadian woman as since 2003 when a Canadian woman journalist died mysteriously in a Tehran jail, diplomatic relations and therefore visa's have been particularly difficult for Canadians to obtain and maybe even more so for women. Anyway after checking this with the foreign ministry in Tehran we got our visa the next morning followed by our Turkmen visa in the evening after more waiting behind the big green gates. The same day, at the Turkmenistan embassy infact, we had met a French family with three children travelling in a campervan across and around Asia and so that afternoon we had tea in their van. I had already realised that this type of transport would be for our next big trip and it's good to see that we could see how well it works. This may be happening for us quite soon infact. Perhaps North Cape to Cape Town if the wife agrees! In the evening we went out for dinner with our three cyclist friends followed by large amounts of the reputed, even if they sell it in plastic bottles, Sarbast Original. I rate it as a decent beer! It was a really good night. I will add a special note for Dino and Simone who on the same day decided to call it quits on their trip due to personal differences and too much stress and effort for their upcoming visa battles and the fact that Simone relied so heavily on Dino for everything due to his illness. They were flying back to Venice and so Dino gave me his technical biking shirt which l was very happy with, even though it's not giving us much luck at the moment. More of that later. Dino was a great guy and l wish him all the best for his next trip. They were both typically passionate Italians and it was like watching a TV drama watching the split happen before our eyes.

Off we then went to Bukhara after picking up our bikes in Samarkand. It was a bus to Sarmarkand and one more night at B+B Bahodir before the Sharq 'express' train to Bukhara. It was again a right deal to get our stuff on the train as everyone else just had one bag so we weren't very subtle. I had to work with two guards as one guy said, "no bikes" even though at the ticket office it had not been a problem. You can never be sure with our mountain of stuff, that l can assure you. The plan in Bukhara was to get our money out of the bank before we left Uzbekistan for our whole trip through Turkmenistan and Iran. Ashgabat, the capital of Turkmenistan is the only option in that country to get money and as we were not going there, we had to do it here. Normally it shoulden't have been a problem, maybe we were tired and not thinking clearly but the thing was we arrived on a Friday evening and had to leave on the Monday morning before our Uzbek visa expired. It had to be Monday morning at the bank then. Big problem though, Tashkent had sent the city no currency. It was a very stressful morning charging around the city on my bike trying to find some money knowing that we had to get on our bikes as soon as possible. The best l could do was 130$ at a four star hotel. This was not good enough for all Iran obviously and there was no time to wait till tomorrow, go to Tashkent etc. Looking back we should have got organised a week before but with the visa issues and also carrying around that amount of cash, we didn't think we needed to. The thing is, other travellers we have since met had little problem getting their money for Iran in Bukhara so l feel really hard done by. Just another hurdle to cross yet again. It's certainly far from plain sailing at the moment and with winter fast approaching we're not very happy again. We really believed we had no more logistical problems to overcome. We are in Mashad, Iran and still the question of money is not solved. Visa and Mastercard do not exist for cash advances here because of the boycott against the U.S.

Before all that we had to race across the desert that is Turkmenistan. 480 km's in a little over four days. It was barrenly beautiful but obviously very rushed with early morning starts to get around the fact that it was dark by 6.30 p.m. We did have contact with the enthusiastic Turkmen's on the road and also when we camped on the grounds of a farming family outside the city of Mary. They were very curious and we enjoyed our time with them especially in the evening when they all came to the tent and when we had breakfast with them in the morning. We were invited to sleep at a police checkpoint the night before that, right in the middle of the most barren desert stretch so we camped down on their office floor. That was after being given a huge watermelon that of course we coulden't finish. It was mammoth. We had to get a lift right at the end of our traverse with an Iranian trucker about 80km's from the border of Iran as the border closed at the end of the afternoon and as we had got sent 70 km's the wrong way by another Iranian trucker the evening before, we ended up not being able to get to the border ourselves. He balanced our bikes underneath the trailer and jammed all our bags above the wheels. The trailer's went behind the cabin between the truck and trailer. Most things were not attached so we were concerned but it turned out alright apart from me standing on my sunglasses. An Iranian trucker helped us get out of an Iranian trucker's mistake. We were actually standing at the right intersection at the time of asking the original Iranian truker which way to go but he obviously didn't know that road, which all cyclotourists have taken but maybe it is simply not allowed for the trucks. Who knows. It might have been a blessing in disguise actually as if we had taken the right road we hadn't originally planned to arrive at the border till 5 p.m as we had read that is when the border closed. This is not true at all as in effect we arrived at 4.27 p.m and it was closed. Our trucker friend told it would be closed at 4 p.m but we chose not to panic and put our bikes back together in a calm atmosphere even though it was after 4. We chose not to believe it. Our worst fears were confirmed when all the truckers on our sprint to the border were showing their hands in a cross formation to note us of our fate. We continued to ignore this! Our 5 day visa was up so we had no choice but to get out of the country. The Turkmenistan customs gates were locked on arrival so that was that then! We had to plead, obviously, and luckily as Iran was one and a half hours behind Turkmenistan, if we could just get through this side of customs, then Iran would be still open. That is how it happened. We were let through the gates, shuffled very quickly through customs, a quick stamp on our passports and then out through into no-mans land. Dorothee had to get her scarf and trousers on, in preparation for Iran but apart from it getting dark at 4.30 p.m in Iran now and a bit of a wait while they checked us out in passport control, we were in Iran.Yeah! We were exhausted and luckily it didn't take long to find a hotel on the outskirts of Sarahks on the road to Mashad.

After crossing more desert to Mashad and having another Iranian trucker give me his sunglasses during a lunch time desert stop with tea included of course; we are now staying with Vali and his family in his homestay. Every cyclist we had met had said to stay here and had given us his card. A cyclist that we met near Turkmenabad after crossing into Turkmenistan had insisted that instead of taking the train to Ashgabat, we should cycle through Turkmenistan which indeed we had originally wanted to do before the Bukhara bad luck and get our money with Vali. A carpet salesman, he had a brother in Canada so we could easily transfer money between our account and his brother's and then Vali could then forward us the money. The short version is that yes, this should have been simple but indeed it is not. Vali's brother is not accustomed to online banking being 65 years old and used to visiting his branch. He needs to be, in order to accept our transfer as there is no other way to do it from a distance. We are trying but we want to get moving. We were exhausted when we arrived here with very hard and intense biking but mentally because of this story, we have not rested at all. It is a big shame because so far l love Iran and Mashad's holy shrine was very moving with all the emotional pilgrims surrounding us during prayer. Dorothee is finding it hard to adapt because for women it is obviously a lot different but l think she is now adapting more. Maybe we will leave soon but l think in all cases the trip has progressed into the period where it is reaching it's conclusion and biking is not going to be the number one priority anymore. The direct route to Turkey through that border might be more likely instead of the detour through Armenia and Georgia but we will wait and see how much visa time we have left and how this years early winter will be like. Also when we can get our money! It's my birthday tomorrow so maybe that we be an ideal present.

All my thoughts to you all, Rupert.

Turkmenistan, une course contre la montre

Salam,

Depuis le Kirghyzistan nous disons bonjour de cette facon, et cela s'applique toujours ici en Iran. Nous sommes a Mashhad ou nous nous reposons quelques jours apres avoir termine notre course contre la montre au Turkmenistan. En voici les faits.

Nous etions a Buxoro en Ouzbekistan. Nous y sommes arrives un vendredi en fin d'apres-midi (information importante pour la suite des evenements!), y avons passe la fin de semaine a faire du tourisme, et le lundi nous devions partir en velo pour etre a la frontiere avec le Turkmenistan le plus tot possible le mardi 19. Notre visa de transit pour le Turkmenistan etait de 5 jours (tres difficile d'obtenir un visa de touriste pour ce pays), soit du 19 au 23 octobre. 5 jours pour faire 418 kms. De plus, nous savions aussi que nous devions prendre tout l'argent necessaire pour le prochain mois a Buxoro, car il est impossible d'avoir de l'argent en Iran, pas d'utilisation de carte Visa et Mastercard, difficile transfert de fonds, et seulement a Asgabat au Turkmenistan.

Lundi 18 octobre. Rupert va des l'ouverture a la banque puisque nous devons avoir notre pleine journee de velo pour etre le plus proche de la frontiere. Arrives vendredi en fin d'apres-midi, nous n'avons pas pu y aller avant. La connection ne fonctionne pas avec sa carte Mastercard dans une 1ere banque. La 2e banque dit qu'on est lundi matin et que Tashkent ne leur a pas encore envoye de Dollars. Les coffres sont vides. Il nous faudrait attendre mardi 19 (dernier jour valide de notre visa en Ouzbekistan), mais sans garantie d'avoir 2000$. Il y a aussi une banque dans Asia Hotel. Rupert vide le coffre, 130$! Il nous faudrait la aussi attendre le lendemain pour avoir seulement droit a 200$ par personne! Avec tout ca, il est deja midi. Une 1/2 journee de velo perdue. Que faire? Un aller-retour a Samarkand? A Tashkent? Pas assez de temps pour pouvoir revenir a Buxoro et se rendre a la frontiere le lendemain. On abandonne donc l'idee de traverser en ligne droite le Turkmenistan. Encore une fois un transport public. On devra prendre le train de Turkmenabad a Asgabat, on espere le mercredi 20 (14 heures de voyage) pour essayer d'avoir de l'argent la-bas le jeudi 21 puis de revenir vers Mary le vendredi 22 pour pouvoir sortir le samedi 23. Sinon... En Iran sans argent pendant un mois, impossible! Alors on se croyait libre d'esprit, prets a pedaler, une fois de plus un nouveau probleme arrive. On pedale l'apres-midi. Les jours racourcissent. A 17h30, 18h au plus tard, on doit s'arreter. 3h24 de velo. 58.41 kms.

Mardi 19 octobre. Lever matinal. 6h. Pas le choix. On est a 30 kms de la frontiere. Nous y arrivons vers 11h. Parfait. Lunch au Turkmenistan dans une chaikana. Nous mangeons a la table de femmes qui arrivent les unes apres les autres en voiture, changeuses d'argent. Surprise pour nous de voir des femmes au volant,surtout par ici ou il n'y a pas de ville, juste un poste frontiere! Sinon, ce sont surtout des camionneurs de transport international. Nous reprenons la route dans le semi-desert turkmene et nous croisons un cyclotouriste anglais qui va changer notre destinee! Il nous parle de Vali a Mashhad en Iran. Cela fait le 3e cyclotouriste qui nous recommande d'aller chez lui, aussi l'hote d'un B$B. C'est notre sauveur pour l'argent. Il a un frere au Canada a qui nous pourrions surement transferer notre argent. Nous traverserions donc le Turkmenistan en velo!... On arrive vers 16h a Turkmenabad. Telephone a Vali. Pas de probleme, il peut nous aider :) On a juste 130$ jusqu'a Mashhad, pas de nuit a l'hotel ici. Epicerie pour les prochains jours dans le desert et on quitte la ville juste avant la tombee de la nuit pour camper des le 1er champ trouve. 91,65 kms aujourd'hui. 5h09 de velo plus le passage de frontiere, pas trop long, on a eu de la chance.

Mercredi 20 octobre. Lever 6h30. Pas de niaisage. 4 jours pour 400 kms. Une longue journee de velo dans le desert. Il fait frais le matin et en fin de journee. Rien a voir avec la Chine, c'est beaucoup plus supportable. De plus, on a un vent du nord qui nous pousse et nous rafraichit. La route est d'excellente qualite. Tout va bien. 17h30. 114.98 kms. 5h49 de velo. A un poste de controle, un policier nous propose de passer la nuit au poste non occupe. Je redoute un peu les serpents et les scorpions du desert alors j'accepte avec plaisir! Pour la 1ere fois depuis Buxoro, on s'arrete avant que la nuit ne tombe. On a un peu de temps avant d'enchainer la routine du soir... On souffle. Il ne manque plus que la biere mais le policier nous apporte de la pasteque!

Jeudi 21 octobre. Lever 6h30. Nous devons atteindre Mary aujourd'hui. Une grosse journee. Les kilometres jusqu'a la ville ne diminuent pas au fur et a mesure qu'on avance. Il est 18h, on pedale encore. La nuit arrive et on ne peut pas arriver au centre-ville pour trouver un hotel dans l'obscurite. On s'arrete chez quelqu'un juste a cote de l'aeroport de Mary. On demande a camper sur leur terrain. 6h45 de velo. 129,80 kms. On est extenue... Et ce n'est pas encore termine. Il fait nuit et commence a faire froid. On plante la tente entoures de nos hotes, une famille turkmene avec 2 enfants entre 16 et 20 ans. Ils nous offrent a manger, offrent des chaussons tricotes par la fille a Oceanne.

Vendredi 22 octobre. Des notre reveil, nos hotes sont au pied de la tente et nous invitent a prendre le petit-dejeuner chez eux. Vraiment sympathiques. Meme si on passe rapidement ce pays, on arrive a avoir d'agreables contacts sur la route. Le petit-dejeuner s'eternise. Oceanne joue. Seance de photos. On n'a pas de polaroid. Ils veulent qu'on aille en ville pour imprimer les photos et leur donner. On doit leur montrer notre visa pour qu'ils comprennent qu'on doive les laisser. Epicerie express a Mary. Notre journee de velo se passe bien. On est dans les temps jusqu'a Hanhowuz. On prend meme le temps d'apprecier le desert a sa juste valeur :) Pour se rendre a Sarakhs, la frontiere, il y a la grande route classique que les cyclotouristes evitent car elle rajoute au moins 50 kms,soit une demi-journee de plus. Et il y a une petite route sur les cartes qui part de Hanhowuz. Nous prenons soin de demander notre route et le policier nous dit que l'intersection est apres un pont dans 3 kms. Apres 1 km, nous passons un pont et trouvons l'intersection. Nous hesitons. La distance ne correspond pas... Un camionneur iranien s'arrete. Il nous dit que ce n'est pas ici. Dans 3 kms (signe avec ses doigts) apres un pont. Ah bon. 3 kms plus loin. Rien. 10 kms plus loin. Rien. On redemande. On nous parle maintenant de 20 kms! Le camionneur ne voulait pas dire 3 avec ses doigts, mais 30! Et il parlait de la route principale que les camionneurs empruntent. Qu'est ce que 50 kms de plus pour eux?! Nous avons rate notre intersection. 10 kms le vent de face pour y retourner ou 20 kms pour trouver l'autre route? Nous choisissons la 2e option. 18h. La nuit tombe. 5h57 de velo. 106.76 kms. La fatigue s'accumule. Nous faisons des erreurs de jugement. On plante la tente dans la nuit. Encore une fois. Oceanne est tres cooperative dans tout cela. Tres bon esprit, cela nous aide beaucoup dans ces situations. Nous sommes presque convaincus que nous n'arriverons pas a la frontiere a temps demain.

Samedi 23 octobre. Nous nous disons que nous pedalons ce que nous pouvons et qu'on arretera un camion pour la fin. La dite intersection n'etait pas a 30 kms, mais a 40 kms. Puis nous avons un autre 100 kms a faire. Mmm... Avant la fermeture de la frontiere que nous pensons etre a 18h? J'ai un mal de dos musculaire depuis 3 jours. Il ne passe pas. Douleurs aux jambes. On ne roule plus vers le sud, mais vers l'est. Le vent n'est plus a notre avantage. Pause biscuits. Une famille s'arrete pour nous saluer et nous prendre en photo. Elle nous offre pain, biscuits, eau, bonbons. Elle semble tres touchee de nous rencontrer. Nous aussi! Cette route est une ligne droite qui ne donne jamais l'impression qu'on avance. Alors qu'on s'arrete pour le lunch, un camionneur iranien s'arrete pour savoir si tout va bien. On saute sur l'occasion pour lui demander de nous ammener a la frontiere. On charge tout comme on peut sous la remorque et entre la remorque et le camion. Les velos ne sont meme pas attaches mais juste bloques. Notre ami iranien est vraiment sympathique. Il nous dit que la frontiere ferme a 16h! Meme par l'autre route, on ne serait jamais arrive a temps... Et on n'aurait surement pas trouve un camion pour nous prendre. Quand je dis que tout arrive pour quelque chose, on a trouve pourquoi on s'est trompe de route! Arrive a Sarahs, la police nous dit que la frontiere ferme a 17h. On prend donc le temps de manger un peu. Puis on sprint jusqu'a la ligne d'arrivee. Les camionneurs en sens contraire nous font signe que c'est ferme... 16h20. C'est ferme. Notre camionneur avait raison! Extenues, essoufles, on montre nos passeports. Notre visa se termine maintenant. On DOIT passer. On montre Oceanne. Cela fait sourire les personnes a la frontiere... La femme passe un coup de telephone. O.K. On ouvre les portes pour nous! Vite, vite. On a juste a signer les formulaires de douane, ils les rempliront pour nous. On ne passe pas nos velos et bagages aux rayons X. Vite, vite, le poste de l'Iran va fermer et on ne peut pas rester pour la nuit dans le "no man's land". Autre sprint. Vite, j'enfile mes pantalons pour couvrir mes jambes. Vite, je mets ma veste. Je degouline, le soleil tape encore fort. Vite, j'attache mon foulard. Bonjour Iran! Nous passons un peu plus de temps ici, mais dans l'ensemble, nous n'avons jamais passe une frontiere en aussi peu de temps!!!

Sarakhs. Iran. La course est terminee. Ouf! Un hotel. Nous y passons la nuit, prenons le temps qu'il faut le matin pour dejeuner et faire notre transfert d'argent par internet a Ali, le frere de Vali habitant Vancouver. Cela me fait bizarre de devoir penser a mettre mon foulard avant de sortir de ma chambre d'hotel. T-Shirt a manches longues, pantalons legers, je suis prete pour les 2-3 jours de desert iranien jusqu'a Mashhad. Voila, nous y sommes. Nous nous sommes reposes 4 jours et devrions reprendre la route en direction de la cote de la mer Caspienne demain. Nous sommes prets!

Je ne peux pas mettre de photo sur picasa en Iran. Vous attendrez notre sortie du pays! Cela fait une semaine que nous sommes ici, et ce n'est pas ici comme ce qu'on en dit par chez nous. Ah les medias!...

A bientot pour d'autres nouvelles!

Dorothee

Kirghyzistan, votre prochaine destination vacances

Bonjour,

Kirghyzistan, c'etait deja il y a un petit bout de temps. J'avais commence mon message lors de mes derniers jours a Bishkek. Il y a 2 jours, j'etais sur le point de le terminer (derniere phrase), lorsque j'ai tout perdu je ne sais trop comment... Alors, je recommence!

L'arrivee a Naryn en debut de soiree, apres le passage du col du Torugart entre la Chine et le Kirghyzistan ne nous a pas laisse voir grand chose de cette petite ville. On nous a depose au CBT (Community Based Tourism) pour nous trouver un hebergement pour la nuit. Point tres positif au Kirghyzistan. Il y a tres peu d'hotels, mais beaucoup de "Homestays Bed&Breakfast". Nous avons donc ete accueilli dans un appartement d'un immeuble de l'ere sovietique. C'est un peu la seule image que nous avons eu de сette ville, une ville sovietique des annees 80. Mais impatients de pedaler apres cette longue periode d'arret a Kaxgar, nous sommes partis des le lendemain matin sans prendre le temps de decouvrir plus cette petite ville. Avant de partir, nous avons eu droit a un excellent petit-dejeuner: the noir, semoule, pain frais avec beurre et confiture maison de framboise et de cassis. Mmm! Bienvenue au Kirghyzistan!

On nous avait informe de l'etat des routes: pour la majorite goudronnee mais en tres mauvais etat. On n'avait pas evalue les consequences avec nos velos et surtout nos remorques. Tres fatigant, tres lent. En plus, si vous observez le relief du pays, il n'est que montagneux! On n'a jamais pu faire plus de 65 kms dans la journee. Mais cette fatigue sur la route a ete largement compensee par les paysages. Magnifiques en tout temps. Depuis le debut de notre voyage, c'est le pays qui m'a le plus comble de part sa beaute. Choix numero un pour vos prochaines vacances! Un billet d'avion, et hop, le cout de la vie est tres peu eleve. Bien pour nous, mais pas pour les Kirghyzes. Le salaire mensuel moyen est de 300 US$ a Bishkek et de moitie ailleurs. Difficile avec ca de mettre de l'argent de cote pour partir en voyage. Pour en revenir aux B&B, un bureau CBT present dans les villes susceptibles de recevoir des touristes permet de penetrer dans la culture kirghyze, d'etre en contact direct avec les familles. Nous avons toujours ete satisfaits des accueils dans les B&B. Tous les besoins du voyage sont la: chambre confortable, douche chaude, petit-dejeuner, possibilite de lavage. Si on ne veut pas sortir au resto, la famille peut aussi nous preparer le souper, un excellent moyen de savourer la cuisine locale. Tout cela est aussi un excellent moyen d'aide et de developpement pour eux, a travers les visites touristiques notamment (promenade a cheval, nuit en yourte). Ecotourisme a 100%. Cela devrait s'appliquer ailleurs.

Nous avons mis un peu plus de 2 jours pour arriver a Kochkor. Cela incluait le passage du col de Dolon a 3030m sur un bout de route non pavee, une difficulte courte mais majeure. Avec un leger effet d'altitude, je m'arretais souvent. Rupert a monte mon velo pour les derniers 500m. La remorque fait une enorme difference. Cela a confirme le fait qu'on ne ferait pas la route du Pamir au Tadjikistan, celle par laquelle beaucoup de cyclotouristes passent. Et meme aucune route au Tadjikistan vu que ce n'est qu'un pays de montagnes et de routes non pavees, en bon ou mauvais etat. On a aussi enormement apprecie nos 3 nuits de camping. Les dernieres remontaient a celles dans le desert chinois, a la chaleur et aux moustiques. Ici, rien a voir - la fraicheur, les montagnes, une riviere pour nous fournir de l'eau, l'herbe verte. J'ai adore. On a passe plusieurs petits villages ou les tablettes d'epicerie etaient plutot vides. Il y avait par contre toujours de la vodka disponible. On a aussi vu beaucoup de nomades (ou semi-nomades car ils ne restent pas la l'hiver), leurs yourtes, et leurs troupeaux de chevaux. C'est ainsi pour une partie du pays. Nous sommes arrives dans la petite ville de Kochkor, 2e petite ville apres Naryn depuis notre entree au pays. La rue principale, le marche, on a trouve cela bien vivant, mais seulement sur une courte periode de la journee, le matin. Le soir, des la tombee de la nuit, il n'y  plus personne dehors. On a aussi trouve tout ce qu'on voulait a l'epicerie, aussi petite soit elle. Ce sont des produits dont on est bien habitue: pates, sauce tomate, beurre, fromage, boites de conserve de mais et de thon, et surtout c'est aussi le retour du chocolat!!! Nous avons ete accueilli dans un autre B&B. C'etait un vendredi soir et la femme n'etait pas sure de vouloir nous accueillir. En fait, c'etait a nous de prendre la decision. Elle recevait un grand nombre d'invites le soir pour le rompt du jeune durant le Ramadan. Elle nous a parle d'un party. On lui a demande jusqu'a quelle heure et lorsqu'elle nous a repondu 22h, on a accepte sans hesitation. Elle a passe l'apres-midi a preparer les tables et le repas. Tout etait magnifique. A notre grande surprise, lorsque nous sommes rentres du restaurant a 20h30, c'etait tres silencieux dans la maison. Il y avait une quinzaine d'hommes et de meme pour les femmes. Notre hote, habillee "normalement" pendant la journee, avait mis une jupe longue et avait recouvert sa tete d'un foulard. Les femmes mangeaient dans la salle a manger sur une tres longue table et les hommes dans une autre piece sur des tapis et coussins par terre. Tout le monde discutait mais tres calmement. Le "party" ne nous a absolument pas derange. Des l'entree au pays, on avait trouve que les Kirghyzes etaient des gens pauses, calmes, peut-etre meme un peu reserves, mais en meme temps chaleureux. Lors de nos 2 premiers jours, les gens nous disaient spontanement bonjour, specialement les enfants qui nous criaient "hello", nous sifflaient au loin, ou nous arretaient sur la route juste pour nous serrer la main.

Ce fut donc 2 jours de velo tres agreables, mais trop courts puisqu'on devait faire un aller-retour a Bishkek pour faire notre demande de visa ouzbeke qui met 10 jours ouvrables a etre a traitee. On a laisse nos velos au B&B de Kochkor. Le systeme d'autobus est tres faiblement developpe ici. Ce qui fonctionne, ce sont les mini-bus "marshrutka" et les taxis partages. On a donc partage un taxi avec 5 autres passagers pour aller a Bishkek. Quand on nous a depose pas tres loin du centre-ville, vers l'hostel, je n'ai pas cru que nous etions arrives a la capitale. Une grande avenue d'arbres et de petites maisons me faisait penser que nous etions encore dans une petite ville en peripherie de la capitale. Mais non! Pas de grand centre commercial, pas de vendeur de voitures, pas de carrefour industriel avant d'arriver en ville. Habituee a "parler kirghyze", "salam", "rakmat", j'ai ete surprise de constater qu'a Bishkek, on parle russe. Les Kirghyzes Kirghyzes apprennent le russe a l'ecole et le parlent, mais les Kirghyzes Russes parlent le russe et c'est tout. C'est seulement lors de l'adoption de la recente nouvelle constitution que le Kirghyze (langue ressemblant au turc) est devenu la 1ere langue officielle au pays. Alors que j'avais vu surtout des Kirghyzes de type Mongol-Chinoi-Turc, souvent musulmans, a Bishkek, il y a beaucoup de Kirghyzes de type Russe. Quel contraste: peau blanche, yeux bleus, femmes fausses blondes (cheveux decolores), vetements plus serres, femmes grandes et minces. Depuis 1989, plus de 200 000 Kirghyzes Russes ont quitte le pays dont 90 000 seulement en 1993. Ils representent actuellement 10% de la population. Ils habitent principalement a Bishkek, aussi a Karakol, dans quelques villages entierement russes autour de Issyk Kul, et plus generalement dans le nord du pays. Ils sont chretiens orthodoxes. J'ai visite les eglises de Bishkek et Karakol. La fete de l'independance le 31 aout a Bishkek etait plutot tranquille. J'ai trouve les Kirghyzes plutot nonchalants, sans grand elan de nationalisme. On n'a pas assiste a d'evenements particuliers, il y avait par contre de nombreux jeux et animations pour les enfants. Cela ressemblait a un simple jour de conge. On dirait que les Kirghyzes, en tout cas a Bishkek, eprouvent une certaine nostalgie de la periode russe. Leur ville n'a pas l'air d'avoir change depuis que les Russes sont partis. Je crois qu'ils n'etaient pas prets a etre independants, et n'ont pas vraiment gagne quelque chose a cela. Meme 20 ans plus tard, ils cherchent encore leur voie. Ils sont d'abord a la recherche d'une identite kirghyze. Le pays semble etre en stagnation...

On a passe 2 jours a Bishkek et on est retourne a Kochkor reprendre nos velos. En attendant nos visas ouzbekes, on ne pouvait pas vraiment s'eloigner de Bishkek et donc pas partir au sud en direction de l'Ouzbekistan. On a decide d'aller vers le lac Issyk Kul. On a donc passe 3 autres nuits de camping au bord du lac, dont 2 sur la plage avec baignade incluse. Quoi demander de plus? La route du cote sud du lac longe la cote. Il y a de nombreuses plages tranquilles non amenagees. Les paysages sont encore la magnifiques puisque nous longeons en meme temps la chaine de montagnes Tian Shan, de ce cote tres verte. Arrives a Karakol, a l'extremite est du lac, nous avions le choix de continuer de faire le tour par le nord, mais tres rapidement pour arriver a temps a Bishkek pour recuperer nos visas, ou prendre le temps de faire de la randonnee autour de Karakol et d'aller ensuite en autobus a Bishkek. Nous avons opte pour la 2e option. La route du nord ne passe pas aussi proche du lac qu'au sud donc il n'y a pas vraiment de plage a part autour du "resort kazak" de Colpon Ata. Depuis Karakol, nous sommes alles dans le hameau d'Altyn Arashan connu pour ses sources d'eau chaude. C'est une randonnee de 14 kms pour s'y rendre, nous y sommes montes en jeep... Une vieille jeep russe capable de grimper des petits sentiers. Monter tout ca a pied avec Oceanne dans le dos aurait ete tres laborieux. Arriver au milieu de ces montagnes etait magnifique. Malheureusement, l'automne est arrive pendant que nous etions la. Les nuages, puis la pluie sont arrives dans l'apres-midi. On a ete se baigner dans une source d'eau chaude "tortue" couverte d'un toit de ciment. Quoi de mieux qu'etre dans l'eau chaude en regardant la pluie tomber et entendre l'eau de la riviere d'a cote couler? Oceanne a plus pirs cela comme une petite pateaugeoire. L'effet relaxant d'une source d'eau chaude n'a pas ete tres present!!! Nous avons ensuite soupe au gite ou nous passions la nuit. Il est tenu par Valentine, de parents ukrainiens, deportes a Karakol par Staline. Valentine le remercie d'etre ne ici!... Le lendemain, nous avons tente une petite randonnee. Mais le temps ne faisait pas place a l'amelioration alors nous sommes redescendus, a pied cette fois, pour retourner a Karakol. L'automne est arrive plus bas aussi. Journees ensoleillees mais soirees tres fraiches. On a passe notre derniere journee a la plage a cote de Karakol. Oceanne a eu une pleine demi-journee pour jouer dans l'eau et dans le sable, quelque chose de nouveau pour elle qu'elle a pleinement apprecie - surtout nager. Comme je l'ai dit precedemment, le systeme d'autobus n'est pas tellement developpe. Mais pour Karakol-Bishkek, il existe une ligne qui nous permettait de tout mettre facilement dans les souttes. Il a par contre mis 8h pour faire 400 kms! Il s'arretait partout ou les taxis partages et les mini-bus ne s'arretaient pas. A Bishkek, il deposait presque les gens a domicile!

Des le lendemain de notre arrivee a Bishkek, nous nous sommes mis a l'oeuvre - extension de visa pour Oceanne et moi et achat de billet d'avion pour Rupert. Vu qu'on allait attendre Rupert 4 jours a Bishkek, il fallait qu'on ait le droit de rester plus longtemps que prevu au Kirghyzistan. Et oui, allez hop, une petite escapade pour Londres-Angleterre pour Rupert. Une chance que l'erreur soit humaine! Il est parti pour avoir un nouveau passeport. A Montreal, avant notre depart, il pensait qu'il aurait assez de pages pour tous les visas. En Angleterre, il a oublie. Puis au consulat a Istanbul et a l'ambassade a Beijing, il n'a pas voulu croire la reponse. Il n'y a que certains bureaux qui peuvent faire des passeports, les nouveaux avec une puce a l'interieur. A Beijing, le plus proche etait a Hong-Kong et maintenant, le plus proche est a Moscou. Il faut donc envoyer son passeport au dit bureau et attendre 5 semaines. 5 semaines sans passeport dit 5 semaines sans voyager. A Londres, le passeport est fait en 24 heures! Rupert allait utiliser sa derniere page de passeport pour le visa ouzbeke. Il lui fallait des pages pour le visa du Turkmenistan, de l'Iran, et de l'Armenie. Plusieurs fois il a decolle des visas pour les deplacer sur des pages deja tamponnees. Mais la, ce n'etait plus possible. L'autre alternative etait de prendre un avion direct pour la Turquie... 3 billets d'avion revenaient plus cher sans compter les histoires de velo et d'excedent de poids des bagages qu'on a connu pour Beijing. Et on voulait vraiment traverser ces pays. Ou alors un avion direct pour la maison... Ah ca non! Donc le jour suivant, nous sommes tous alles chercher nos visas ouzbekes valide a partir du 20 septembre. On a celebre cela dans une brasserie allemande accueillant les monsieurs cravates de Bishkek et situee dans un quartier residentiel de classe moyenne, ou peut-etre moins. Ambiance particuliere, mais la biere etait bonne! Rupert est ensuite parti pendant la nuit et j'ai passe 4 jours avec Oceanne a profiter de la ville et de ses nombreux parcs, a petite dose seulement car Oceanne a ete en partie malade. 2e fois du voyage seulement, ce n'est pas trop mal! Du fait de tous ces arbres, de tous ces parcs dans la ville, tous les edifices de l'ere sovietique sont entierement camoufles. En tout cas en ete, cela donne une atmosphere tres agreable a la ville. Le contact d'Oceanne avec les enfants kirghyzes a ete tres different de celui avec les enfants chinois. Elle s'approchait d'eux et eux s'ecartaient d'elle. Ils etaient indifferents a sa presence. Nous avons un tour au marche de Bichkek, immense. En plus du batiment en tant que tel, il y a un dedale de petites ruelles creees par tous les marchands autour. Les ruelles sont couvertes de baches, donc meme sous la pluie, tout reste au sec. J'ai trouve ce bazar tranquille, calme, meme si la foule etait presente, representatif du caractere kirghyze peut-etre. On a aussi visite l'eglise orthodoxe. On m'a demande de couvrir mes cheveux d'un foulard. Ce n'est donc pas que dans les mosquees que cela est necessaire. Par contre ici, ce sont presque uniquement les femmes qui viennent prier. Les mosquees sont de plus en plus nombeuses au Kirghyzistan, toutes coiffees d'un dome argente, et toutes assez nouvelles. Comme peuple a la recherche d'une identite, les Kirgyzes deviennent musulmans comme leurs voisins d'Asie Centrale.

Aussitot Rupert revenu de Londres avec son nouveau passeport, aussitot nous avons quitte Bishkek pour aller rejoindre l'Ouzbekistan. Les visas, de 30 jours, ont des dates de validite. Nous avions perdu 10 jours de visa kirghyze en restant plus longtemps en Chine. Nous ne voulions pas faire la meme chose pour l'Ouzbekistan. D'autant plus que tout comme Bishkek, nous devions aller a Toshkent pour nos visas du Turkmensitan et de l'Iran. Et puis, les pancartes de la campagne presidentielle pour les elections du 10 octobre sortaient de plus en plus. Il n'etait plus temps pour nous de rester par la. Depuis les evenements de Osh en mai dernier, les frontieres entre le Kirghyzistan et l'Ouzbekistan sont fermees. Je crois que les pays attendent un retour a la stabilite. Il reste tout de meme 2 points de circulation pour les touristes. Toshkent, mais depuis le Kirghyzistan, il faut transiter par le Kazakstan, et Osh. Bishkek-Osh revient a traverser le pays entier du nord au sud a travers les montagnes. Impossible pour nous de le faire en velo avec le temps qu'il nous restait, nous avons pris un taxi partage, entre nous seulement puisqu'avec velos et compagnie, nous ne pouvions pas partager le taxi. Ami ou connaissance de notre hote a Bishkek, le chauffeur de taxi a pris le temps de passer chez un ami pour installer un rack sur son toit pour transporter notre materiel, passer chez lui pour rajouter confitures et autre dans son coffre, passer a l'epicerie, et finalement a la station-service. Nous ne sommes pas partis avant 15h. 10 de route plus les pauses, nous sommes arrives a 2h du matin a Osh. La route entre Bishkek et Osh est en excellente condition (la seule du pays), car elle se veut etre le lien de rapprochement entre les 2 regions. C'est une route magnifique dans les montagnes, en terres nomades. On y trouve yourtes, chevaux, kumys a vendre au bord de la route. Lait de jument fermente, il s'agit de la boisson nationale dont nous n'avons pas eu l'occasion de gouter. On ne nous en a pas offert et les temoignages d'autres touristes ne nous ont pas encourages a gouter. Les Kirghyzes roulent generalement tres vite. Notre chauffeur n'a pas hesite a faire des pointes a 140 km/h et a faire la course avec d'autres automobilistes pour se garder eveille. Rupert et moi n'avons pas vraiment ferme l'oeil. Nous avions hate d'arriver... 2h du matin. Point de controle a l'entree de la ville. Rupert se faire demander 50 Soms par la police pour ce qu'on transporte sur le toit. On s'apercevra aussi plus tard que 50 US$ ont disparu du portefeuille de Rupert et que mon petit enregistreur a disparu dans la voiture. J'avais enregistre pendant le voyage de la musique de la radio. Dommage pour votre cadeau Alice et Julien... Tout ca perdu ou alors est ce le chauffeur de taxi?... Puis une grande avenue de maisons brulees. Meme la nuit, cela fait mal au coeur. On avait telephone a notre hote plus tot en soiree. Il nous attendait. C'est une auberge de jeunesse dans un appartement d'un bloc de l'ere sovietique. "Osh Guesthouse" fortement recommandee. Le proprietaire de l'appartement est Kirghyze-Kirghyze et celui qui gere l'hostel est Kirghyze-Ouzbeke, de souche, avant Staline, avant 1950. A 2h du matin, ils nous ont aides a tout monter dans l'appartement. Vraiment serviables. On a apprecie a cette heure la. On a passe notre derniere journee au Kirghyzistan a Osh et on l'a vraiment appreciee.

Osh, les Kirghyzes, les Ouzbekes, les Tadjiks, les Turkmenes seront le sujet d'un autre message. La complexite des peuples d'Asie Centrale me fait beaucoup penser a celle decouverte dans les Balkans pour les pays de l'ex-Yougoslavie. Des pays riches en histoire.

Nous partons demain de Buxoro ou nous venons de passer 2 jours pour quitter l'Ouzbekistan. Notre traversee en 5 jours du Turkmenistan ne laissera probablement pas la place a internet. Et puis en Iran, je n'ecrirai peut-etre pas de courriels trop detailles.

Je m'excuse aupres de tous сeux qui m'ecrivent des courriels et a qui je ne reponds pas. J'adore vos messages. Les recentes demandes de visas et les voyages en transport public ont pris tout mon temps et mon energie. Vous pouvez quand meme continuer de m'ecrire et je repondrai quand je peux :)

Dorothee

We're going to IRAN, yes!

Hi there,

Very quick note to let you all know that we are on our way to Iran. Refused twice and now after 18 months since our first attempt we finally got our visa. We are extremly happy to be given the chance to finish our trip overland! Words cannot explain how important this is to us. Dorothee was infact refused this time but upon appeal from our agents to the foreign ministry in Teheran who deal with all requests, she was finally accepted. Why she and not myself and Oceanne is anyone's guess! We are only allowed a 5-day transit visa for Turkmenistan which we will try our best to traverse in the time available before entering Iran at Sarakhs. I am writing this from Bukhara about a day's riding from the Turkmenistan border. We had to take the train between Samarkand and Bukhara as we had no time remaining on our Uzbek visa after all this visa hunting in Tashkent. Because l'm a slight addict of feeling and seeing the road myself in an only independent fashion, l took the time last week to ride the 280 km's on a fine friday under full blue skies. A special feeling to connect these two ancient cities from morning to evening only by pedal power. While we are crossing Iran, l don't imagine much e-mail contact will be a good idea. Anything said could be construed as incorrect so we will wait till Armenia. We have only heard great things about Iran from other cyclists who have traversed the country. For sure it can be a shock for us Westerners who are so used to our freedom to see all women covered and all over-exhuberant behaviour banned for example but to go there is to accept all that. From what we have heard, the people are so kind, sometimes too much so if you are trying to get somewhere but we are so eager to experience this. Anyway, no more visits to embassies thank goodness! Iran was fine but for Turkmenistan we were treated like bears behind a cage. Just to get a 5-day transit visa for a ridiculous amount of cash. At least we don't have to take a plane though!

All our thoughts, Rupert.

Nous, on va en Iran!

Bonjour!

On a le visa pour l'Iran douda douda, on a le visa pour l'Iran douda douda dey hey!

Tout est dit! :) Nous sommes vraiment heureux. Apres un an et demi et 3 essais, nous pourrons visiter l'Iran a partir du 23 octobre pour 30 jours.

Notre 1ere demande a ete faite en mai 2009 aupres de l'ambassade d'Iran a Ottawa, au moment des elections presidentielles en Iran. Notre 2e demande a ete faite en avril 2010 aupres du consulat d'Iran a Istanbul. Pour notre 3e demande, nous sommes passes par une agence STANtours, qui nous permet d'obtenir un numero de reference apres que l'autorisation ait ete demandee aupres du ministere des affaires etrangeres a Teheran. Nous avons recu ce numero lundi apres-midi. Mardi matin, nous nous sommes presentes a l'ambassade d'Iran a Tashkent (Ouzbekistan) pour demander notre visa. On nous repond que malgre ce numero, je suis la seule des 3 a etre refusee!!! Coup au coeur! On nous dit que cela doit etre une erreur. L'ambassade telephone a Teheran. Effectivement, cela semble etre une erreur. Par la suite, STANtours me repond qu'effectivement j'avais ete refusee et que leur agent a Teheran a fait appel aupres du ministere des affaires etrangeres et que j'ai finalement ete acceptee! Mercredi matin, nous retournons a l'ambassade et obtenons notre visa directement! Pourquoi refusee? Aucune idee!!! Apparemment, ce n'est pas la nationalite. Quand j'ai dit que j'avais un passeport canadien, mais que j'etais aussi francaise ("regardez, je suis nee en France"), on m'a dit que ma citoyennete n'etait pas un probleme. Les ambassades ne savent jamais pour quelles raisons le ministere des affaires etrangeres refusent certaines personnes. Pour mes 2 premieres demandes, j'avais mentionne que je travaillais pour le Gouvernement du Canada, cette fois, je me suis declaree femme au foyer!!! Et oui, pour l'Ouzbekistan, c'est deja ce que notre agence m'avait conseille de dire. Travailler pour le gouvernement n'est jamais tres avantageux... L'Iran a-t-il garde cela en memoire pour ma 3e demande? Aucune idee!

Nous avions laisse nos velos a Samarkand pour faire un aller-retour en autobus a Tashkent. Nous avons aussi obtenu notre visa de transit pour le Turkmenistan. Nous avons 5 jours pour traverser le pays. Notre visa ouzbeke se termine le 19, vite, vite, ca approche. Nous prenons donc le train demain pour Buxoro avec nos velos. Nous visiterons la ville samedi et dimanche et nous avons ensuite 2 jours pour passer la frontiere. Nous serons du 19 au 23 octobre au Turkmenistan. Ligne droite a travers le desert de Turkmenabad a Sarakhs en passant par Mary, pour aller ensuite vers Mashad en Iran. Voila pour les details de route! Le Kirghyzistan et l'Ouzbekistan sont des pays dont nous n'avons pas pu malheureusement traverser entierement en velo pour des histoires de visa... C'est desormais fini! Plus de visa, plus d'ambassade! Turkmenistan, Iran, Armenie, Georgie, Turquie nous ouvrent leurs portes!

A bientot. Je pense a vous tous. Les uns apres les autres vous defilez dans ma tete.

Dorothee