From Edinburgh to Beijing

Souvenir de voyage

2011-02-16T21:44:00.002-05:00

Bonjour à tous,

Cela fait maintenant un mois que nous sommes revenus de voyage. Vous n'aurez jamais reçu le récit de la fin, soit depuis que nous étions arrivés en Turquie. Peut-être un jour arrivera-t-il sur le blog...

En attendant, je vous envoie un dernier message qui conclut bien le tout. J'avais ramené un mari de mon voyage à travers les Amériques, et cette fois, nous ramenons de notre voyage Europe-Asie un petit garçon qui devrait sortir de sa cachette le 5 juillet! Un produit "Made in Uzbekistan"... Nettement plus original qu'un produit "Made in China"!

Merci à tous de nous avoir suivi, de m'avoir envoyé des messages auxquels j'ai rarement répondu mais qui m'ont toujours fait plaisir. Nous avons vécu une expérience familiale et culturelle très riche. Voyagez et vous serez comblés!

Nous sommes passés plusieurs fois dans les journaux, en Macédoine, en Turquie, et en Angleterre. Et le Québec alors?! Voici les liens des 3 articles anglais.

http://www.cumberlandnews.co.uk/news/cumbrian-family-coming-home-for-xmas-after-9-000-mile-bike-ride-1.787120?referrerPath=home

http://www.newsandstar.co.uk/news/cumbrian-girl-3-has-seen-the-world-1.794390?referrerPath=home

http://www.cumberlandnews.co.uk/news/cumbrian-family-travels-the-world-1.795153?referrerPath=news

A bientôt quelque part sur la Terre!

Dorothée

End Game

2011-01-03T09:09:00.003-05:00

Hello all,

There is no dramatic ending, no tears just a vey strong inner feeling of satisfaction which in itself wells up with a large amount of emotion but no tears. We are very proud of what we have done and really hope that it can act as an inspiration for others to travel with their little ones. People always talk about finance but seriously if you can save a bit and get out of the daily grind, most countries that we have visited are far far cheaper to live and to travel in, by bike in any case, than our own. Enough of the sermon but it is important for myself to get out of the mystique that it is something unreal what we have done. It isn't and never will be. It was just something we wanted to do and therefore did it.

I wanted to write this in Istanbul but l never had time. We are now in Toulouse after spending Christmas in Cumbria where l also did not have time. I now do have some time at my in-laws after much of the family who all came down to be together from Belgium, have since left. The last time l wrote we were leaving Van in Eastern Turkey. This town has become my all time favourite place. It's nothing mind-blowing in terms of beauty but as l said in the last message, it has everything. Mountains, lakes, turkish baths, the best food on this planet and great boring stuff like easy transport links etc! We left Van first by bike and then by boat and then by bike again. The boat had no fixed timetable so we were told by some people to just turn up and wait and by others that it only went on certain days of the week when the trans-asia express to or from Iran was passing through as it was indeed a train boat and our day was not one of those. We thought we had nothing to lose so we went down to the port to ask and it looked a bit abandoned so we did not hold out much hope. Eventually we found someone and were told that it would go at 3.30 p.m. This was great news even though that was more than four hours away. It was a beautiful spot surrounded by mountains and many locals came down to have a cay (tea) with their families under the last of the warming sun before winter. It was actually really entertaining as the boys of the cafe were really keen on permanantly dancing to Turkish pop music which l was meant to buy before leaving Turkey. For the next time! The boat was late of course and after they had unloaded and then reloaded some frieght carriages it had turned very dark and l think it was after 7 p.m when we left. Before getting on the boat we had been treated to the best sunset we had seen on this trip.

While on the boat l cooked our now not so favourite dish of pasta with tomato paste with my superb MADE IN CHINA stove and Oceanne eventually had a short rest. The boat was empty apart from the crew and carriages and us, so it was easy to bed down on the reclining seats. Somehow when the boat docked and even with the cold we could transfer Oceanne from the seating area to her trailer at the back of the boat without waking her up while we would ride into Tatvan to try and find a hotel at what was now approaching midnight. The one we had in mind was full and then luckily another one not so far away had one room left and luxury of luxuries, a bed for Oceanne. We slept really well!

Our plan was to ride to Diyarbakir, the cultural centre of the Kurds and then take a train to meet our plane from Istanbul to Glasgow giving enough time in Istanbul to organise the freighting of our bikes and trailers and most of our bags direct from Istanbul to Montreal. There was no way we were going to drag all our stuff to England, France and Germany before going to Montreal. It would be a pain and also impossible with excess baggage fees. And so we did exactly that. A highlight of our ride to Diyarbakir including the totally refurbished Caravan Serai on the way into town was the town of Bitlis. Jammed into a ravine in the mountains and dominated by a ruined castle in the centre it is a really atmospheric place and also as a bonus for me had an ancient turkish bath that was working and in close to it's original state. I will tell you that there is nothing more satisfying than sitting in the original wooden reception area sharing a cay with your male brothers and watching Turkish football sitting around the fountain in perfect tranquility and warmth. This is all after being perfectly relaxed for an hour or two in the bath. I thank Dorothee very much for suggesting that l went as she knows how much l like it even if it is my turn to read the story! A Caravan Serai is a huge roadhouse used by the caravans of camels who used to ply the silk road by the way.

A perfect end to the biking part of our trip was the fact that we spent the last two evenings when we would normally have camped invited into the houses of Kurdish families. The first near the town of Batman with a family who did not speak a word of English and were a farming family and the second with a family who we could converse with pretty well in Bismil on the banks of the Tigris. I have some new Kurdish friends on facebook! Arriving in Diyarbakir, a great old walled city whose walls are supposedly second in length only to the Great Wall of China l thought would be strange as it was the end of pulling this little wonderful girl behind me but it wasn't l am afraid. It was planned and l had spent the day before just riding along listening to music knowing that tomorrow would be the end. I thought about all the strong feelings we had experienced together as a family but they would not just all come out just because we stopped. We had already felt them and today was just another day. I think, like as in the last big one from Alaska to Argentina, it comes out when you get home to your previous life. I expect it will be difficult again when we get back to Montreal.

The bikes were stored in the garage ready to take the train to Istanbul in around 5 days. We would now do a bit of tourism in Diyarbakir and to Nemrut Dagi, one of the big must-see sites of Turkey. Diyabakir is great with it's little alleyways going here and there and it's walls and what makes it even better is that it is a large working city and not a preserved tourist attraction. Nemrut Dagi is a tourist attraction but at 2150 metres and because it was definetly out of season being close to the middle of December we were totally alone on the mountain. If you do not want to walk up which we did not as we did not have the time then you can get your guesthouse owner to drive you up as there is a paved road up to the top. It was totally beautiful and l made sure l stayed up there until sunset. It is a must-do to be on the western terrace at sunset if it is a magnificently clear day as it was. We were very lucky as it was the last day before the snow came to the mountains as then access would not be possible. We had checked the forecast in Diyarbakir and it turned out to be very accurate. Nemrut Dagi is specifically the burial site of King Antochus I and he went to great lengths to make a fine grave. Two terraces, east and west consisting of huge carved heads and bodies made of massive blocks of not just him but many other gods. In between is an immense cone built of the left over stone that rises up to 50 metres. It has not yet being confirmed if he is buried under this cone that is called the tumulus.

After Nemrut the weather turned bad and snow covered most of Turkey and we were happy not to be biking in another cold winter. We got all our stuff on a train to Istanbul at 8 in the morning where the ticket said we arrived at 5.30 p.m. Little did we know that it was for the next day! It wasn't that far just that the train didn't move very fast. We were not prepared foodwise for this length of journey and because there was no restaurant carriage on the train l had to jump out at every major station and fill up on water, biscuits, crisps and kebabs. Basically whatever l could get my hands on and quickly. We eventually arrived in Istanbul at 10 the next evening after 37 hours of train. Oceanne did very well considering and slept pretty well in the train. We rushed to get the last boat across the Bosphorous to the European side of Istanbul as that was where we had a friend waiting for us kindly offering us free accomadation after a last and final official end of trip photo with all our bikes and stuff while waiting in the boat terminal. Thank you again Deniz and Negip for your kindness. Our friends laptop and telephone was indispensable in trying to find a cargo company to send our stuff to Montreal. It was either too small for the big shipping companies or because it was personal effects for some others or it was because of the bikes for another one. Eventually after two days of sitting in front of the computer and on the telephone we finally had a couple of options. Obviously l chose the cheapest one. After a couple of hours at the freezing cargo terminal at the airport we finally paid and said goodbye to our bikes, trailers and baggage. The guy who protected our bikes with cardboard was the star of the company in my view. We have since heard that our luggage has safely arrived in Montreal!

All that remained to be done was a little shopping and l had a good friend coming out from London to spend some quality time together. We bought a solid, wool and darkish red Kurdish carpet to replace the dissapointment of Tabriz which should make a colourful addition to our living room. I also had a great time with my friend Richard going out on the town tasting everything on offer including Raki which is very similar to Pastis in France as well of course going to one last Turkish bath! It was a fine end to this adventure. The fact that our flight on to Glasgow from Heathrow was cancelled due to the recent weather problems did not dampen totally our spirits. We somehow got on the second to last train to Carlisle instead which was in itself blocked for 3 and a half hours because of frozen points near Wigan. Arriving at 2 a.m where my sisters were waiting for us asleep in the station car park was a welcome sight. We had arrived and now was the time to relax. Now to work, babies and dreaming of the next adventure. I did not mention the huge news that Dorothee is pregnant with Wilson-young no.2 and after her first scan everything seems to be fine. It was made in Uzbekistan! We think a typically correct way to end this story.

All the best and a very very Happy New Year 2011, Rupert Dorothée and Océanne.

14,534 km's and 35 flats.

L'Iran vecu par une touriste a la peau foncee

2010-12-11T14:56:00.000-05:00

Salam,

L'Iran - que de choses a dire. Le seul pays ou je n'ai pas bien dormi pendant un mois car je n'arrivais pas a liberer mon esprit de ce que je vivais et voyais pendant la journee. Avec du recul, rien de quoi vraiment empecher de dormir mais pourtant sur le moment, mon cote sensible a pris le dessus. C'etait aussi un pays ou nous avions beaucoup d'attentes car de nombreux touristes nous en avaient parle tres positivement. Je n'ai malheureusement pas retrouve l'enthousiasme auquel je m'attendais de par mon inconfort dans la societe iranienne. Mais cela reste un pays qui merite d'etre visite, au moins pour enlever les prejuges que la societe occidentale peut avoir.

D'abord, pour etre clair, le port du "chador" (qui veut dire tente en farsi - cela porte bien son nom!) n'est absolument pas obligatoire en Iran. Seul le port du "hejab" l'est. Le hejab consiste a se couvrir les cheveux, soit par un "maqna'e" qui ressemble a la cagoule des religieuses, soit par un foulard, soit par une echarpe qui couvre la plupart du temps que la moitie de la tete. Le "hejab", c'est aussi porter des manches longues et des pantalons longs et pas trop serres. Et couvrir ses fesses! En fait, tout ce qui devrait cacher l'apparence physique de la femme. Donc generalement, les femmes portent un manteau ou des chemises-tuniques ceintrees qui vont jusque sous le dessous des fesses. Les femmes portant le chador sont les plus conservatrices, jusqu'au point de se couvrir la bouche en tenant le chador par les dents si elles ont les mains prises. Elles le portent pour se cacher des hommes bien sur.

Je me souviendrai toujours de la phrase de notre hote a Mashhad, Vali. "She loves it" nous dit-il en parlant de sa femme et du chador. Il est marie a une femme bien plus conservatrice qu'il peut l'etre. Lui va prier quand il a le temps... Ils ont passe 2 ans en Suisse. Vali est un marchand et restorateur de tapis. Il a ouvert en plus chez lui une "guesthouse". Lorsqu'ils vivaient en Suisse, et que Vali s'est mis a serrer la main aux femmes et a sortir dans les bars, sa femme lui a dit que c'etait le temps de rentrer en Iran... pour ne pas risquer un divorce. Apparemment que 80% des couples iraniens qui emigrent finissent par divorcer. Dans les familles conservatrices, les hommes sont au moins 10 ans plus ages que leurs epouses. Il leur faut le temps d'avoir trouve un travail pour subvenir aux besoins de la future famille avant de trouver une femme. Et pour la femme, elle est choisie jeune pour qu'elle ait toute l'energie pour elever les nombreux enfants a venir. Vali ne nous a jamais parle politique ou religion. Recevant regulierement des touristes, il doit aussi etre fortement surveille. Donc il n'aborde pas ces sujets. Par contre, on l'a trouve un matin un peu plus revolte. Il aimerait que ses femmes travaillent (il a 2 enfants, un garcon et une fille, les 2 etudiants a l'universite). Sa femme travaille a la maison puisque c'est elle qui prepare les repas pour les touristes. C'est aussi elle qui gere l'argent. Par contre, elle ne sort jamais faire l'epicerie. Tous les commerces ne sont tenus que par des hommes. Pour ne pas etre en contact avec eux, les femmes conservatrices font faire l'epicerie a l'homme. A Mashhad, c'etait tres commun au point que je n'etais moi-meme pas confortable d'entrer dans un commerce toute seule. Vali ne voudrait pas que sa fille prenne la meme voie. Puisqu'elle etudie a l'universite, il espere que c'est pour ensuite travailler. Les enfants, meme universitaires, demandent de l'argent a leurs parents pour tout et c'est normal de leur en donner.

Nombreux enfants, j'enchaine. Les enfants nes au debut des annees 80 sont extremement nombreux. Debut de la revolution islamique, la contraception etait interdite. Ces enfants ont maintenant 30 ans et il est extremement difficile pour eux de trouver du travail. Trop nombreux. Et une grande partie des postes en Iran est gardee par les Bassidjis. Ces derniers font partie d'une des branches des Gardiens de la Revolution et sont generalement recrutes entre 12 et 20 ans. Ce sont eux qui ont servi de "chair a canon" pendant la guerre Iran-Irak. On retrouve les photos de ces martyrs affichees dans toutes les villes. Cette branche n'a pas ete supprimee a la fin de la guerre, mais sert comme milice en charge de la repression. De nombreux s'engagent car ils reçoivent une aide du gouvernement et peuvent ainsi obtenir des places qui leur sont reservees a l'universite. De meme pour ensuite obtenir un travail. Nous avons rencontre a Tabriz un jeune de 30 ans, maitrise en microbiologie et qui travaille dans un restaurant a defaut de trouver un travail dans son domaine. Il a deja fait partie des Bassidjis, puis y a renonce car il ne se retrouvait pas dans l'ideologie, il aurait pourtant pu avoir un travail plus facilement dans le futur. Et pour lui qui dit pas de travail dit pas de femme pour le moment.

Dans les autobus de ville, les hommes s'asseoient devant dans la 1ere moitie de l'autobus et les femmes montent au milieu pour s'asseoir dans la 2e moitie de l'autobus. Dans les autobus de longue distance, un homme ou une femme voyageant seul ne s'asseoit pas a cote d'une personne de sexe oppose. Cela entraine des rotations de siege tout au long du voyage lorsque de nouveaux passagers montent.

Le pain est cuit a seulement certains moments de la journee, le matin et la fin d'apres-midi la plupart du temps. Il y a donc une file d'attente pour acheter le pain frais. En fait, ce n'est pas une mais 2 lignes d'attente, les hommes d'un cote et les femmes de l'autre.

Les ecoles jusqu'a l'universite sont unisexes. A l'universite, meme si les hommes et les femmes sont ensemble, dans les classes, ils sont assis chacun d'un cote et ne se parlent pas. Des le plus jeune age, dans les parcs par exemple, on apprend aux enfants a ne pas jouer ensemble s'ils ne sont pas du meme sexe. Oceanne a donc vu fuir des petits garcons lorsqu'elle s'approchait d'eux!

Pour en revenir au titre de mon message. Des la 1ere journee en Iran, a Sarakhs, je suis descendue a la reception de l'hotel avec mon foulard sur la tete pour prendre mon petit-dejeuner. Le premier commentaire du gerant fut de me dire que je ressemblais a une Iranienne. Peau bronzee d'accord. Je ne savais pas encore si cela serait positif ou negatif pour moi. Deja en Asie Centrale, on me demandait si je parlais turc. En Iran, on me parle directement en farsi et on est surpris que je ne comprenne pas. On me demande ensuite si je parle turc. Quand je reponds a la question "d'ou viens-tu" que je viens du Canada, on me repond "oui, mais quelles sont tes origines?" Je reponds France et les gens sont deçus... Les plus proches qu'ils aient pu etre, c'est en pensant que je venais d'Espagne. Quelque chose qui a ete consequemment plus difficile a vivre est le fait que ma fille ne me ressemble pas, en tout cas d'apparence, a la couleur encore une fois. Marchant dans la rue, les gens ne manquaient pas de me devisager. Ils regardaient Rupert puis Oceanne et faisaient le lien. Moi, j'etais l'encadreuse iranienne qui ne respectait pas les conventions vestimentaires des Iraniennes. Cyclotouriste, donc la plupart du temps sur mon velo, je n'ai pas voulu investir dans l'achat d'un manteau iranien. Je me contentais donc d'attacher une veste autour de la taille, ce qui pourrait passer inaperçu pour n'importe quel autre touriste ne l'est pas pour une femme a la peau bronzee. Quand Rupert dit que je suis sa femme et Oceanne ma fille, il y a toujours hesitation. Le plus blessant pour moi a ete le jour ou une femme a eclate de rire devant moi, apres avoir regarde Oceanne puis moi, puis d'un air suspicieux a ecoute ma reponse qui etait qu'Oceanne etait bien ma fille. Sensible peut-etre mais j'ai pris cela pour une insulte.

Et cote voyage a proprement dit, apres Sarakhs, nous avons roule quelques jours dans le desert avant d'arriver a Mashhad. Ce fut le temps pour moi de m'habituer a pedaler en manches longues et pantalons. Pas si difficile tout compte fait. Avant d'arriver a Mashhad, alors que nous etions arretes sur le bord de la route pour le lunch, un homme descend de son camion et vient nous voir. Je suis assise avec Oceanne dans les bras et Rupert, couche, faisant un semblant de sieste. L'homme s'approche de moi ne voyant pas tout de suite Rupert et me parle en farsi. Je lui dis que je ne comprends pas. Il s'approche de moi, tres proche, et me fait des clins d'oeil. Je demande a Rupert de s'approcher et il s'interpose entre nous. On pense qu'il veut discuter avec nous, et on donne les reponses habituelle. Cela n'interesse pas l'homme. Rupert lui dit que je suis sa femme et Oceanne ma fille. Il n'a pas l'air de comprendre. L'homme avec qui il se trouvait dans le camion lui dit de venir comprenant que nous sommes des touristes. L'homme repart puis revient sur moi et insiste avec ses clins d'oeil et me fait signe de venir avec lui. Rupert dit non et finalement, il part. Hmmm. Cela fait 3 jours que je suis en Iran. Cela ne m'est JAMAIS arrive dans d'autres pays. Je me convains que cela aurait pu arriver ailleurs, mais fais tout de meme le lien entre cet incident et le fait qu'on m'ait dit que je ressemblais a une Iranienne.

A Mashhad, je n'arrive pas a me sentir moi-meme dans la rue. Je dois apprendre a ne pas croiser le regard d'un homme. Je ne me sens pas libre de courir apres ma fille, de faire des mouvements auxquels je suis habituee. Je me dis que tout est question d'adaptation. En fait, je suis surprise car j'avais dans la tete que me couvrir la tete etait suffisant pour etre respectueuse et le reste se passerait comme partout ailleurs. Mais non, car tout va ensemble. La plupart du temps, on dit bonjour a Rupert et meme a Oceanne, mais pas a moı. Je reste dans l'ombre. Mashhad, tout comme Qom a la reputation d'etre une ville tres conservatrice car ville tres religieuse. Je verrai donc plus tard ailleurs. Un des grands moments a Mashhad, qui d'ailleurs veut dire "lieu de martyr" fut de visiter le sanctuaire (le seul a se trouver en Iran) du 8e Imam des chiites, l'Imam Reza, mort au 9e siecle. C'est un lieu de pelerinage extremement important et c'est une chance pour nous non musulmans de pouvoir le visiter (a condition pour les femmes de porter le chador, une experience en soi). Nous nous sommes presentes a l'heure de la priere et c'etait d'autant plus comble de foule. Atmosphere impressionnante et remplie d'emotion, j'avais mes poils qui se dressaient sur les bras de voir et d'entendre ces gens pleurer la mort de l'Imam. Nous sommes restes a Mashhad plusieurs jours histoire de refaire le plein apres notre traversee rapide du Turkmenistan. De plus, nous avions une histoire d'argent a regler. Visa et Mastercard, symboles du capitalisme, ne sont pas en Iran. Apparemment que les transferts d'argent de l'exterieur vers l'Iran font partie des sanctions economiques. Western Union n'est donc pas la non plus. Nous n'avions pas pu avoir assez d'argent de la banque en Ouzbekistan et au Turkmenistan, nous pouvions seulement en avoir a Ashgabat et nous n'y sommes pas alles. Vali a Mashhad nous a aides, mais ce n'etait pas une histoire simple!

Nous commencions deja a penser a la fin du voyage et c'est pour cela que nous avons choisi la route la plus courte. C'etait aussi la fin du mois d'octobre et la fin de l'automne approchait. Nous nous sommes donc diriges vers la Mer Caspienne. D'abord un petit passage dans les montagnes magnifiques. Les voitures que l'on voit sur la route sont des Paykan, voiture iranienne trop polluante, la compagnie a du arreter il y a quelques annees la production, et des Peugeot. Le modele 405 est le plus populaire, c'est la voiture a prix moyen, meilleur rapport qualite-prix! Les Iraniens ont leurs usines de production. On croise aussi une quantite de jeune Elvis en moto. C'est l'occupation des jeunes dans la vingtaine, a defaut de trouver du travail surement, de se promener dans la campagne a 1, 2 ou 3 sur la moto. Ils ont les hormones dans le plafond. Une femme en velo, jamais vu en vrai. C'est apparemment interdit en Iran, probablement trop provocateur, mais pourtant, on ne m'a jamais rien dit meme si j'ai souvent croise la police. Les hormones dans le plafond, oui. Ne jamais pouvoir etre en contact avec les femmes a ses consequences. Meme une femme en pantalons larges, les fesses couvertes, d'accord en position legerement allongee, les interesse. C'est comme ca que je me suis fait harceler une 2e fois sur la route. Un homme nous a suivi presque une journee complete et ce plaisait a passer devant moi pour me prendre en photo. Une famille en voiture passait par la, s'est arrete pour nous offrir the et biscuits. On a pu lui raconter ce qui se passait. L'homme nous a laisse tranquille pour quelques heures pour nous retrouver une derniere fois avec une femme en arriere de sa moto pour nous montrer qu'il ne nous voulait pas de mal... 2e fois mais pas de 3e fois, je n'en voulais pas ou alors j'aurai quitte le pays. Pays aux multiples facettes. A chaque fois que je commencais a me sentir confortable dans le pays, aidee par des evenements heureux comme cette famille sur la route, un evenement qui me freinait arrivait souvent en meme temps. J'essaie, j'essaie de ne pas avoir de pensees negatives pour pouvoir dire ensuite que ce pays n'est pas ce que l'on en dit... Sans avoir demande l'autorisation de camper dans un champ a l'interieur d'une propriete privee, on s'installe. Au lieu de se faire chasser comme cela aurait pu arriver dans beaucoup de pays, le proprietaire nous invite a venir chez lui. Deja installes, nous refusons. Il nous offre une douzaine d'oeufs frais! Le lendemain matin, sa femme et lui nous apportent le petit-dejeuner dans la tente. Sa femme nous invite pour le lunch. Nous refusons encore car nous devons prendre la route. La ville suivante, on se fait a nouveau inviter... Si nous avions toujours accepte, nous serions encore au pays!

Apres la traversee des montagnes arides, nous sommes passes de l'autre cote, cote humide vers la mer Caspienne. La traversee du Parc National du Golestan, une gigantesque foret, s'est combinee avec la rencontre de nombreux sangliers. Je n'en avais jamais vus et il y en avait plein! On est ensuite arrive en territoire turkmeme. Les Perses constituent la majorite ethnique de l'Iran mais, proche du Turkmenistan vivent beaucoup de Turkmenes. Il y a aussi les Kurdes vers la frontiere avec la Turquie et l'Irak. Et les Azeris, au nord-ouest, dans la region de lAzerbaidjan. Tous ces peuples sont absolument bien integres en Iran, contrairement aux pays besoins. Pas de probleme ethnique par ici. Peut-etre les Afghans sont-ils les moins bien nantis puisque ce sont eux qui font le travail que les Iraniens ne veulent pas faire. Nombreux a immigrer en Iran lorsque le gouvernement afghan etait taliban, ils sont maintenant encourages a rentrer chez eux. Bref, les Turkmenes. Ce fut notre meilleure experience en Iran. Alors que nous mangions notre lunch au bord de la route, un homme et son neveu nous invitent chez lui. Apres 3 offres et 3 refus, nous acceptons. "Vous etes ici pour rencontrer la population, n'est-ce-pas?" En effet, on ne peut pas refuser! Mansoud nous emmene chez lui et nous fait rencontrer toute la famille. Des gens en or. On mange comme des rois. Ils font des "blagues" sur Ahmadinejad mais pas trop car nous disons que nous ne pouvons pas parler politique. On ne prendra pas de risque. Ils parlent aussi de Ben Laden en faisant des blagues car ils savent que les Occidentaux les prennent pour des terroristes! Ils critiquent un peu les Perses et leur chador. Les femmes turkmenes, elles, portent des robes longues colorees et des foulards assortis. Elles portent cela dans leurs villages, lors de fetes, ou a la maison. Mais dans les lieux publics ou a l'ecole, c'est la tenue vestimentaire perse qui domine par conformite.

Les 3 filles de Ahmad, nieces de chez qui nous sommes invites, tout comme de nombreux Iraniens parlent tres bien anglais car elles suivent des cours 2 fois par semaine. Elles servent de traductrices pour la soiree. La connaissance de l'anglais nous facilite enormement le contact avec les Iraniens, d'autant plus qu'ils veulent nous parler de leur pays. Une question qui revient tout le temps: "Que pensez-vous de l'Iran?". Les Iraniens sont fiers de leur pays mais ont en meme temps un manque de confiance car ils savent ce que pense d'eux l'Occident. C'est un peuple extremement cultive et eduque qui n'aime pas etre "mis au niveau" des pays emergents . 65% des universitaires sont des femmes, mais seulement 13% d'entre elles trouvent ensuite du travail. Hommes et femmes melanges, seulement 50% des 25-29 ans trouvent du travail apres avoir gradue. Chaque annee, plus de 150 000 jeunes gradues quittent le pays pour trouver du travail correspondant a leur qualification dans des pays occidentaux. Une enorme perte de cerveaux pour le pays... Tous les Iraniens avec qui nous avons pu echanger nous ont parle d'un membre de leur famille habitant a l'etranger. Pour en revenir a l'anglais, a ma grande surprise, tout est ecrit dans les 2 langues. Tous les panneaux de circulation sont en farsi et en alphabet latin. Pour toute la nourriture qu'on achete, l'etiquette est ecrite au moins en farsi et en anglais. Enorme preuve d'ouverture je trouve. Je n'ai pas vu cela dans aucun autre pays traverse exterieur a l'Union Europeenne. L'Iran est bien plus ouvert a l'exterieur que ce que l'on peut en penser. Les Iraniens sont bien au courant de ce qui se passe a l'exterieur de chez eux.

La famille turkmene chez qui nous sommes restes une premiere nuit, Mansoud et sa femme, nous a envoyes chez un de leurs parents a Gonbad. Ahmad nous a accueilli lui aussi comme des rois. Pour me faire sentir plus confortable, il m'a dit que je n'avais pas besoin de garder mon foulard si je ne voulais pas. La journee a constitue a manger a differentes reprises. Arrives pour le lunch, nous avons eu droit a l'aperitif, soit the-bonbons-biscuits-fruits secs. Puis, le repas en tant que tel. Puis une pause et l'heure du the a nouveau accompagne de fruits. Puis nous sommes partis rencontrer la famille a la campagne. Les filles m'ont propose de m'habiller en turkmene. Libre a moi, juste pour essayer ou pour sortir ainsi. Je n'etais pas sure, je suis aussi partie avec mes vetements dans un sac. Finalement, j'etais confortable d'autant plus qu'on m'a laisse enlever mon foulard qui me glissait toujours de la tete. Sous le foulard, je portais un petit anneau, signe que je suis une femme mariee. Nous sommes d'abord alles chez la soeur de Ahmad pour le souper puis chez la soeur de la femme de Ahmad pour the-biscuits-fruits. Nous sommes sortis de ces 2 jours rassasies!!! Le lendemain matin, en plus d'un petit-dejeuner copieux, une des filles d'Ahmad nous a prepare notre pique-nique comprenant une thermos de the pour notre lunch sur la route. Ahmad a regarde ce qu'on avait dans notre sacoche de nourriture et l'a completee avec dates-noix-sachets de the-biscuits. Ils ont offert une paire de sandales a Oceanne pour lui faire un cadeau. Nous avons beaucoup parle de religion avec Ahmad tres religieux. Il m'a appris que Jesus qu'ils appellent Issa figurait dans le Coran. Pour eux, Issa n'est pas mort, c'est quelqu'un d'autre qui a ete crucifie, il a ete subtilise. J'ignorais totalement cela. Ahmad a ete un peu choque de savoir que nous buvions de l'alcool. On a essaye d'expliquer a ses filles, agees entre 14 et 18 ans et qui nous posaient des questions, le cote non negatif. Interessant ca aussi.

On a quitte l'hospitalite turkmene pour aller vers Gorgan. On en a profite pour faire une extension de visa. On ne voulait pas avoir a nous depecher de sortir du pays. Par opposition a l'obtention du visa, l'extension est tres facile a obtenir, une histoire de quelques heures. On nous a meme offert the et biscuits pour nous faire patienter dans le bureau de la police. Les Iraniens ont de façon incontestable un grand sens de l'hospitalite. Nous avons ensuite rejoint la cote de la Mer Caspienne. Un peu decevant car la route ne longe pas si souvent la mer. De plus, c'est extremement developpe, en pleine expansion. On trouve des agences immobilieres a la tonne pour vendre tous ces appartements dans des tours non terminees d'etre construites. En passant a Nowshahr, on se fait photographier, filmer faisant 3 fois le tour du rond-point de la ville, ınterviewer de facon superficielle par un journaliste du quotidien local. On visite aussi a Ramsar le palais d'ete des shahs de la dynastie Pahlavie decoree par une majorite de pieces francaises. Histoire encore recente. Interessant. Ce sont de nombreux Teheranais ayant une 2e residence sur la cote qui viennent visiter. C'est un autre type d'Iraniens. Je me sens tout d'un coup bien plus confortable sur la cote. Les hommes me parlent autant qu'a Rupert. Les femmes ont les cheveux a moitie decouverts. Le foulard tombe "par inadvertance" en arriere. On se trouve sur une plage pour manger en meme temps que tous ces Teheranais sont venus profiter d'un peu d'air frais sur ces plages jonchees de detritus qui n'ont pas l'air de les deranger. Ils fument le nargile, ecoutent de la musique plein volume, dansent meme.

En Iran, en general, les regroupements sont freines. A chaque fois qu'on attirait les gens avec nos velos, un policier arrivait assez rapidement pour voir ce qui se passait. Alors qu'une fois sur le bord de la route j'attendais Rupert qui achetait du pain, les gens sont venus autour de moi. Devenus trop nombreux, un policier m'a demande de partir. Je lui ai fait signe que j'attendais Rupert. Je ne pouvais pas partir avec les deux velos quand meme! On entend aussi tres peu de musique dans les rues, pas dans les magasins, un peu dans les places a sandwichs. La nourriture iranienne est excellente lorsqu'on est invite. Mais manger a l'exterieur est un defi. Les restos, il y en a tres peu. Ce sont surtout des faiseurs de sandwichs. Meme les hommes se regroupent tres peu a l'exterieur. On les voit derriere les vitres buvant un the ou fumant le nargile, mais pas dehors, pas sur les places, pas sur les trottoirs.

On a arrete de pedaler a Rasht puisqu'il s'agissait ensuite de traverser les montagnes pour rejoindre Tabriz. Aucune envie de grimper dans le froid et une envie de rentrer chez nous a fait que nous avons pris l'autobus jusqu'a Tabriz. Encore une fois mettre les velos dans les soutes est une affaire difficile. Ils ne savent pas faire, nous savons faire, mais ils veulent faire! Un periple fatigant, sans grand confort, qui a dure une nuit. Arrives avant le lever du jour, surpris par le froid dans cette ville, on a attendu dans le terminal d'autobus que le soleil et les gens se levent pour trouver un hotel. Puis lors de notre recherche d'hotel pas trop cher, un jeune homme en voiture s'arrete pour discuter avec nous. Nous sommes fatigues, nous n'avons pas trouve d'hotel, il nous invite chez lui, on accepte. On a pourtant oublie le principe du t'aarof qui est entierement une forme de civilite perse. Une des particularites est de laisser le droit a une personne d'offrir quelque chose par principe, pour etre au meme niveau que celui qui peut accepter ou refuser. Par exemple, un chauffeur de taxi disant de ne pas payer, ou l'epicier, ou le restaurateur offrant le repas, ou quelqu'un offrant l'hospitalite. C'est dans le jeu d'offrir et de refuser. C'est quelque chose qui s'apprend jeune. Mais en fait, quand on nous offre, il faut refuser minimum 3 fois! Si ce n'est pas une vraie offre, le chauffeur de taxi finira par accepter l'argent tout comme le restaurateur ou l'epicier. Comme pour celui qui nous offre l'hospitalite - par politesse. A nous de penser a refuser, et s'il nous veut vraiment, apres 3 fois, il nous dira toujours de venir chez lui. Cette fois-ci, avec Morteza, nous avons accepte des la 1ere fois sans penser et l'avons probablement mis dans l'embarras pour tout notre sejour chez lui!

On le suit donc jusqu'a son appartement. En fait, celui de sa famille car Morteza n'a qu'une vingtaine d'annees. Ses parents sont proprietaires d'un immeuble de plusieurs apparetements dans Tabriz. Un est vide, on peut l'occuper. Puis il realise qu'il y fait tres froid car non chauffe. Il veut ensuite nous offrir le petit-dejeuner, part pour acheter du pain, et revient finalement en nous disant qu'on va manger chez lui, chez ses parents en banlieue de Tabriz. Il emmene donc des invites a sa mere! Le t'aarof, c'est aussi se plier en quatre pour ses invites... Morteza fait son service militaire. Il est chauffeur d'un general et est donc pris tous les matins pour lui. Sa mere nous offre le dejeuner et nous offre de dormir chez eux, car l'autre appartement est trop froid. Cela change la donne. On ne sera plus tous seuls dans un appartement vide mais les invites de la mere de Morteza. Nous serons en plus a l'exterieur de Tabriz donc dependant de Morteza et de sa voiture. Que dire? On ne peut plus refuser et partir a la recherche d'un hotel. On accepte... Les prochains jours seront tres ole-ole et on se rendra compte que Morteza est un homme occupe et qu'il n'etait pas pret a nous recevoir. Une nouvelle experience. On rencontre des amis et des membres de sa famille tres sympathiques. Ici aussi on m'autorise a ne pas porter mon foulard. Certains nous parlent enormement de leur pays, de leur president qu'ils n'aiment pas. Tous les Iraniens avec qui nous avons ete capables d'echanger nous ont dit qu'Ahmadinejad etait fou. Ils nous demandent de ne pas croire tout ce qu'on dit sur leur pays. Ils disent aussi que leur gouvernement ment. On a tres peu, etonnemment quand meme, entendu de critiques sur les Ayatollahs, par respect sans doute. On discute aussi de la liberte individuelle. Ils nous disent a quel point ils ne sont jamais libres d'esprit, difficile d'avoir des amis, de leur faire confiance sans penser qu'ils peuvent faire partie secretement de la milice qui denonce. Morteza voudrait quitter le pays pour avoir l'esprit plus libre. En attendant, ils sont capables de boire de l'alcool et d'organiser des fetes. Apparemment, l'alcool arrive de Turquie. On a ete invite a une fete, mais on a refuse l'invitation pour ne pas prendre de risque encore a faire des choses illegales. Experience un peu negative dans cette rencontre, la mere de Morteza, grand-mere d'une petite fille d' 1 1/2 an a vole des vetements d'Oceanne en notre absence. Pantalons et chandail de polar pratiques pour l'hiver...

La ville de Tabriz, ville azeri, capitale de la province d'Azerbaidjan, nous a beaucoup plus, surtout son enorme bazar couvert. Apparemment le plus long du monde, 3 kms sur 2 kms, il etait deja important lors de l'Antiquite et se trouvait etre un lieu d'echange important le long de la route de la soie. On y a deambule pendant 4 jours en revenant toujours au bazar de tapis... Un nous a plu enormement, mais pour faire une histoire courte, l'homme ne voulait pas nous le vendre. On y est venu chaque jour, le dernier jour, c'est Morteza et ses amis qui ont essaye pour nous, mais rien a faire. Le plus bas prix etait 1200$ et le prix n'a jamais diminue en 4 jours. Et nous n'avions pas ce montant d'argent. Ah qu'il etait beau! Nous l'avons pris en photo avant d'aller sauter dans le train pour Van en Turquie.

Ce voyage Tabriz-Van ne constitue normalement que de 6 heures de train. Mais nous sommes partis a 22h30 et sommes arrives a 8h le matin! Train-couchette parfait. Mais non, quel voyage. En fait, on se faisait reveiller chaque 2 heures pour le passage des fontieres... Un 1er arret a minuit alors que bien sur nous dormions profondement. C'est pour quitter l'Iran. On nous fait descendre pour nous presenter aux douanes. Rupert a une migraine qui arrive. On ne peut pas remonter dans le train avant 3h du matin car les douanes inspectent le train et surtout le wagon-cargo. On repart et on se rendort. Hop, 5 heures du matin, reveil pour les douanes turques. Oceanne, cette fois, reste endormie dans mes bras. Je prend plaisir a ne pas porter mon foulard. Je suis en sol turc. Par contre, les passagers me devisagent. Les autres femmes ne se decouvrent pas, aucune n'est touriste, probablement musulmane, "Kurde-Turque" de Van. Il y a encore 2 lignes d'attente, une pour les femmes, une pour les hommes. Je me mets avec Rupert. Je suis en sol turc. Cette fois, on peut remonter dans le train tout de suite, mais il ne part pas avant 5-6h pour l'inspection du train encore. On est tous les 3 dans un compartiment avec un autre homme. Il se passe quelque chose d'etrange qu'on ne comprend qu'a moitie. Il transporte des petits blocs dans un carton qu'il vide. Il pose 3 de ces petits blocs a cote de nous sur le radiateur. Les autres, il les met dans un sac. Les douaniers fouillent son sac, pas les notres, touristes, mais ne voient pas les 3 autres blocs... Apres le passage des douaniers, il remet tout dans le carton. C'est tout! On repart et nous arrivons a Van fatigues et heureux d'etre en Turquie!

L'Iran, j'y retournerai pour m'y sentir mieux. Mais pas en velo. Pour venir visiter les lieux touristiques. Et j'essaierai de ne pas etre bronzee! Je crois que ce pays peut etre d'autant plus fantastique lorsqu'on est un homme ou on peut probablement ne rien voir, mais pas rien entendre car les Iraniens veulent nous parler, du cote special de cette societe. Ils nous ont dit que leur pays avait vu de nombreuses periodes de changement et ils pensent que c'est bientot le temps pour une autre...

Je n'ai pas pu eviter de vous ecrire un roman. Trop bavarde decidemment! Soyez conscients de votre liberte et appreciez la.

Dorothee

Retour momentane en Asie Centale

2010-11-30T11:02:00.010-05:00

Bonjour,

L'Ouzbekistan et le Tadjikistan sont les pays dont je n'avais pas encore eu l'occasion de parler et notre sejour la-bas ne peut pas etre neglige dans les ecrits. La region de la Vallee de Fergana a definitivement ete notre coup de coeur du voyage, d'autant plus que nous n'avions aucune attente.

Notre premier contact avec des Ouzbeks a ete a Osh au Kirghizistan. On a beaucoup entendu parler de cette ville en juin dernier lorsque, suite aux protestations a Bichkek demandant le depart du president, l'instabilite s'est ensuite fortement ressentie dans le sud du pays ou se trouve une forte concentration d'Ouzbeks.

Kazaks-Kirghizes-Ouzbeks-Tadjiks-Turkmens. Tous ces peuples ont ete ¨crees¨ sous Staline. Diviser pour mieux regner, telle etait sa mission. Ces pays n'etaient qu'un, le Turkestan, devenu sous les Russes une Republique Socialiste Sovietique Autonome du Turkestan. Les Kazaks, Kirghizes et Turkmenes sont d'origine nomade alors que les Ouzbeks et les Tadjiks se sont sedentarises avec le temps. Tous sont de racine turque sauf les Tadjiks qui sont de racine perse. D'ailleurs, les plus nationalistes d'entre eux se plaisent a demander a l'Ouzbekistan de leur rendre les villes de Samarkand et Buxoro qui etaient 2 centres culturels perses importants. Ce sont encore 2 villes a majorite tadjike.

La Vallee de Fergana s'etend geographiquement plus a l'est qu'Osh jusqu'au pied des montagnes du Pamir ainsi qu'au sud jusqu'au pied des montagnes Fan. Les Ouzbeks, lorsqu'ils se sont sedentarises se sont installes dans cette vallee tres fertile. C'est la region de l'Ouzbekistan la plus riche, et la plus peuplee. La seule region de l'Asie Centrale ou les routes sont de bonnes qualite c'est-a-dire sont comme dans tous les autres pays visites. C'est aussi la ou on observe les Ouzbeks tres travailleurs. Par opposition aux Kirghizes, nomades dans le sang, qui regardent paitre leurs troupeaux de chevaux ou de moutons... Une partie de la Vallee de Fergana se trouve donc au Kirghizistan et au Tadjikistan avec une forte concentration d'Ouzbeks. Lorsque Staline a voulu creer le Tadjikistan comme republique, il fallait un million d'habitants pour avoir un statut reconnu et il n'y avait pas assez de Tadjiks. La Vallee de Fergana etant fortement peuplee, il a simplement pousse la frontiere un peu plus au nord de ce qui etait auparavant la region autonome du Tadjikistan dans l'Ouzbekistan. C'etait aussi une compensation de perte des villes de Samarkand et Buxoro. Il y a toujours beaucoup d'Ouzbeks dans la region de Khujand. C'est aussi la region la plus riche du Tadjikistan. Elle a ete epargnee de la guerre civile des annees 90 de par son isolement geographique au nord des montagnes Fan. Pour ce qui est de l'est de la Vallee, la frontiere a Osh est probablement une des plus absurdes au monde. Il y a 40% d'Ouzbeks a Osh, 80% a Ozgon et 70% a Jalal Abad. A Osh, les commerces sont surtout tenus par les Ouzbeks, mais la vie politique et administrative est geree par les Kirghizes. En ayant visite cette ville, les 2 peuples semblent vivre parfaitement en harmonie. Ils vivent melanges. Il semblerait que l'instabilite, et donc les conflits viennent de plus haut et qu'il n'y ait pas concretement de haine raciale. Selon notre hote, personne ne semble savoir comment les emeutes de juin dernier ont commence. Nous avons evidemment ete temoins de maisons et commerces ouzbeks brules. Apparemment, la vie a change. Les voisins se sont excuses, ils ont fait la paix, mais tous vivent avec la peur que cela recommence. La derniere fois que des emeutes avaient eu lieu, c'etait en 1990 a Ozgon. Les Ouzbeks, travailleurs et determines ne veulent pas fuir. Ils habitent sur ces terres depuis des centaines d'annees. Les refugies sont en Ouzbekistan et en Russie, les femmes et les enfants surtout, car les hommes sont revenus pour tout reconstruire. Osh est une ville ancienne datant au moins du 5e siecle avant J.C, territoire de sedentaire et non de nomade. Merci Staline d'avoir mis des frontieres...

On a quitte le pays bien avant les elections presidentielles d'octobre. Les frontieres entre le Kirghizistan et l'Ouzbekistan etaıent fermees avec seulement 2 points de passage pour les touristes. A Osh, les touristes ne peuvent pas sortir de l'Ouzbekistan pour aller au Kirghizistan car l'Ouzbekistan ne les laisse pas sortir! Dans le sens contraire, le notre, pas de probleme. Nous sommes donc arrives a la frontiere devant des portes closes. On nous demande ¨touristes¨. On repond ¨oui¨. ¨Sesame ouvre-toi¨. Nous voila entre les 2 pays. Passage facile. Nous sommes heureux de changer de pays. La Vallee de Fergana et ses habitants se devoilent sous nos yeux. Des gens heureux - partout des sourires - dans les champs de coton, sur le bord de la route, dans les villages. On nous arrete pour nous offrir du pain, des pommes, de l'eau, de la pasteque (toujours et encore, nous en faisons une ecoeurantite aigue). ¨Asalom aleykhum¨ (la paix soit avec toi). ¨Valeykhum asalom¨ (et la paix avec toi). On sert la main droite, puis la main gauche sur le coeur. Pour Rupert souvent, mais aussi pour moi. Salutations sinceres et chaleureuses. On n'a pas connu mieux. L'Ouzbekistan est separee en deux est-ouest (comme l'est le Kirghizistan nord-sud et le Tadjikistan est-ouest avec la region autonome du Pamir a l'est). Le col de Kamchik a 2267m separe les 2 regions. Il est tres fortement controle. La Vallee de Fergana est reconnue pour etre hautement musulmane, voir meme extremiste-terroriste. Le mouvement islamiste ouzbeke revendiquant un etat autonome islamique etait fortement actif lorsque les Talibans en Afghanistan etaient au pouvoir. Il n'en reste plus grand chose. De plus, de par une culture forte et tres ancree, cette region a ete beaucoup moins russifiee que la partie ouest du pays. Lorsque le gouvernement trouve cette region trop instable ou trop dangereuse, il ferme le col pour freiner les mouvements migratoires entre les 2 regions. Le moyen de passer d'une region a une autre est de transiter par le nord du Tadjikistan, par la region de Khujand.

On a passe notre 1ere nuit dans la ville d'Andijon. Tout ferme a la tombee de la nuit. Plus personne dans les rues. Les restaurants sont pleins pour le lunch mais beaucoup ferment a 18h. Personne ne sort pour souper. Surprenant. Le lendemain, les rues autour du bazar sont grouillantes de vie. Les gens veulent discuter avec nous, heureux de voir des touristes car rares puisque ces derniers pour la plupart ne vont pas plus a l'est que Qo'qon. On visite notre 1ere medresa (ecole coranique) datant du 19e siecle - rien de tres vieux par rapport a ce qui va suivre mais tout de meme tres belle. Seule l'entree et la facade avant ont resiste a un tremblement de terre. Rupert est aussi alle au bazar pour changer de l'argent. Le billet le plus gros est celui de 1000 Sum et est environ egal a 50c Euro. On a change 150 $US! Quel effet d'avoir ce tas de billets entre les mains! Le marche noir est celui frequente. Seuls les innocents vont a la banque. 1 $US = 1700 Sum alors que sur le marche noir, on peut avoir entre 2000 et 2400 Sum! Enorme difference. Comment ce pays peut-il avoir une monnaie et donc une economie stables avec ca? Les locaux (comme les hotes de B&B par exemple) font leur conversion d'argent par rapport au taux donne par leur agent sur le marche noir. Nous avons ensuite pedale jusqu'a Marg'ilon ou nous y avons visite une fabrique artisanale de soie - de l'etape du cocon jusqu'a la fabrication du tapis ou du foulard. Juste marcher dans la rue dans cette petite ville fut un plaisir. On passe d'un fabricant de pain a l'autre. Le pain est cuit dans un dome en terre au feu de bois. On mange des shashlyks, brochettes de viande, souvent de mouton, et on boit du the noir - et non plus vert comme au Kirghizistan. Et notre route en velo continue jusqu'a Qo'qon, porte d'entree de la Vallee de Fergana ouzbek. Il y reste le palais du dernier khan, Khudoyar Khan, termine en 1873, juste 3 ans avant que l'armee du tsar arrive, detruise tout et mette fin au regne du khanat de Qo'qon. Le palais est en renovation-reconstruction, tout comme la ville d'ailleurs. La vieille ville et ses petites rues tortueuses sont toujours presentes autour du bazar. Mais une nouvelle ville moderne est en construction en arriere du palais. On dirait une rue-musee avec des facades de magasins toutes similaires. C'est dans la mission du cher president presqu'a vie Karimov d'embellir l'Ouzbekistan. En 2007, malgre les dispositions de la Constitution interdisant de briguer plus de 2 mandats consecutifs de 7 ans, il a reussi a detourner les regles pour s'assurer de rester a la tete de l'etat pour plus de 25 ans! Une belle caracteristique d'Asie Centrale! Le pays le plus democratique est peut-etre le Kirghizistan, mais le president est souvent chasse du pouvoir et le pays tombe dans l'instabilite... Apres Qo'qon, au lieu de continuer la route en Ouzbekistan pour aller vers Toshkent, nous sommes passes par le Tadjikistan pour nous diriger directement vers Samarqand. On est donc passe a Khujand et dans la Vallee de Fergana tadjike. On ne peut pas dire avoir vraiment connu les Tadjiks puisqu'on y est reste seulement reste 3 jours. Les habitants de Khujand ressemblaient fortement aux Ouzbeks de la Vallee de Fergana. Revenus en Ouzbekistan, les invitations ont continue. Alors qu'on refusait souvent sous pretexte qu'on n'avait pas le temps (notre visa n'est que pour 30 jours et nous devions durant cette periode aller a Toshkent pour nos visas turkmene et iranien), on a finalement decide d'accepter au moins une fois d'aller prendre le the chez Rustam et sa famille. C'etait l'heure du lunch. On nous offre le the avec pasteque et pain. Le classique ouzbek. Puis on reste pour le repas. On nous sert du plov, melange de riz, de viande de mouton, et de legumes. On passe 2 heures tres agreables. Rustam est agriculteur. Il emmene Rupert visiter ses champs de coton et ramasser des pasteques. Ce sont des jeunes (d'au moins 16 ans) et des femmes qui travaillent dans les champs a la recolte du coton. Les canaux d'irrigation sont partout. Nombreux perdent de leur efficacite car ils sont sureleves et exposes a l'air et donc presentent un fort d'evaporation... Lorsque nous etions a Khujand, nous avons vu le Syr Darya encore non devie presqu'a la sortie des montagnes, rien a voir avec ce qu'il est plus a l'ouest comme vers Toshkent par exemple...

Arrives a Jizzax, nous y avons laisse nos velos pour faire un premier aller-retour a Toshkent faire notre demande de visa de transit pour le Turkmenistan. 24 heures a la capitale et nous avons recupere nos velos a Jizzax avec un peu de difficulte... Arrives de nuit, nous n'etions pas capable de retrouver notre hotel. Le jour ou nous sommmes partis de Jizzax pour Toshkent, nous avons pris un taxi partage d'une extremite de la ville. Nous sommes revenus en mini-bus d'un autre cote de la ville. Impossible de nous reperer car nous n'avions pas pris le temps de visiter Jizzax! On nous demande ou on veut aller, on ne peut repondre qu'a l'hotel. Nous n'avons qu'un recu avec le nom plus ou moins efface. Nous savons seulement que le marshrutka (mini-bus) no1 passe devant notre hotel. On essaie d'expliquer cela et quelqu'un change le numero de son marshrutka no7 en no1 pour nous satisfaire! Il nous fait traverser la ville et on ne sait pas ou on va. Il est 9h du soir! Un passager essaie de telephoner a un ami qui parle anglais pour qu'on explique notre situation! La connection du telephone portable est mauvaise. On ne cesse de repeter "hotel - marshrutka no1" mais ce n'est pas suffisant! Le mini-bus no7 transforme en no1 faıt un retour sur son chemin, retour a la case depart! 5 passagers a moitie saouls embarquent. Un est capable de dechiffrer notre recu d'hotel. Mais oui "Hotel Jizzax", au bout de la rue, la-bas. Yeah! Tout le monde applaudit dans le mini-bus!!! Notre mini-bus de Toshkent nous avait depose a 5 minutes a pied de notre hotel et nous avons passe une heure a faire le tour de la ville dans un marshrutka no1 et no7 qui faisaient 2 en 1!. Nous avons ensuite mis 2 jours en velo pour atteindre Samarqand.

Nous sommes arrives au Rejistan (qui veut dire place de sable) devant les 3 magnifiques medresas le 6 octobre. Ville mythique pour moi qui avait un interet prononce sur la route de la soie. Nous qui, 2 jours apres avoir quitte Beijing, voulions rentrer a la maison. Je me souviens que je disais vouloir connaitre Kashgar et Samarqand. C'etait ma motivation du moment. Mission accomplie la veille de mon anniversaire. Je suis ravie. Tous ces monuments sont absolument magnifiques. Ils ont ete tres bien renoves, presque trop peut-etre car ils n'ont plus l'air si anciens. De plus, la vie autour a entierement disparu. C'est probablement ma grande deception. J'achete des photos anciennes pour me rappeler comment s'etait jusqu'au debut du 20e siecle. Les musulmans venaient prier sur la place. C'etait aussi le grand marche. Il n'y a plus rien. Derriere le Rejistan, les Ouzbeks vivent encore la, dans le "vieux Samarqand", mais ils sont separes par un grand mur. Peut-etre ne veulent-ils pas avoir les autobus de touristes qui debarquent dans leurs maisons? LA rue du quartier "rue Toshkent" est devenue une rue pietonne deserte. Les facades des magasins de touristes non frequentees ont ete faites sous le meme modele de ce qu'on a vu en construction a Qo'qon... Modernes et derriere, cachees, les maisons. C'est comme si le gouvernement avait voulu cacher quelque chose. Toute l'histoire a disparu en creant une ville-musee. C'est dans le Samarqand moderne i.e russifie qu'on retrouve les Ouzbeks. Meme dans le principal bazar a cote du Rejistan, la vie a disparu. Tristounet.

Parce que nous n'aurons pas assez de temps sur notre visa pour aller de Samarqand a Buxoro en velo, nous prendrons le train. Rupert ne veut pas manquer un bout de route en velo. Il part donc une journee entiere pour pedaler 260 kms de Samarqand a Buxoro! Moi, je passe une journee de plus a visiter la ville avec Oceanne. J'en profite aussi pour faire ma photo de visa iranien, meme si nous n'avons toujours pas de nouvelle de l'agence... Je n'ai pas de foulard en ma possession. C'est quand on en cherche qu'on en trouve pas! J'en emprunte un dans un magasin, un beau brun! J'explique aux employes pourquoi. Ils veulent ensuite tous voir la photo de la belle fermiere!!! La photo circule et ils sont tous surpris d'apprendre que je dois avoir la tete couverte pour le visa. Et oui. La religion principale en Asie centrale est l'Islam. Mais avec 70 ans de russification, elle a ete quelque peu diluee... par la vodka. A part dans la Vallee de Fergana ou on peut trouver des musulmans plus orthodoxes, tenue vestimentaire, pas d'alcool, bonne connaissance de la religion, pour le reste, les habitants d'Asie Centrale prennent la religion pour une aide a l'identite culturelle. Voulant s'ecarter de l'influence russe depuis qu'ils se sont fait abandonner, ils redeviennent musulmans et le nombre de mosquees augmente (fortement aides financierement par l'Iran et l'Arabie Saoudite).

Nous sommes donc ensuite retournes a Toshkent. Nous ne pouvions pas aller chercher notre visa de transit turkeme tant que nous n'avions pas le visa du prochain pays soit l'Iran. Nos jours etaient comptes avant de devoir quitter le pays. Sans nouvelle de notre agence pour le visa iranien, on commencait a penser a une autre alternative comme prendre un avion direct Toshkent-Yerevan. Puis notre numero de reference est arrive et tout s'est regle! On a eu le temps de visiter un peu la capitale, de faire la fete avec d'autres cyclotouristes rencontres a notre hotel. Dino et Simone voyageant en tandem d'Italie en Inde, Simone mal voyant, c'etait le projet. Ils se sont rencontres seulement quelques mois avant de partir. Dino n'en pouvait plus de cette tache de guide, de devoir tout faire pour lui mais surtout pour Simone. Un grand don de soi. Nous avons assiste a la fin. Un matin, ils nous ont annonce qu'ils rentraient en Italie. Le voyage s'est termine la. Et puis Mike, un Canadien qui a voulu pedaler de nuit en Ouzbekistan, pret a arriver tres tard a Toshkent. A 22h, pendant qu'il mangeait dans l'obsurite dans un champ plus tres loin de la capitale, il s'est fait voler son velo! Tout a ete retrouve dans la nuit avec l'aide de la police. Et on a visite Ali pour voir a quoi ressemblait son B&B au cas ou on veuille changer de place. Il nous apprend que le gouvernement a ferme son hotel apres une bataille de plusieurs mois. Pourquoi?... On a rencontre Ali a l'heure du lunch et il etait fortement imbibe de vodka!!! Il nous a invite a boire et a manger et a danser tout l'apres-midi dans son hotel ferme! Nous avons aussi rencontre cette famille francaise voyageant en camping-car devant l'ambassade du Turkmenistan. Ils nous ont invite a prendre un the dans leur camion stationne a cote d'un parc. Oceanne a joue avec les 3 enfants et nous, on a bien discute de voyage! Que de belles experiences a Toshkent.

On est revenu a Samarqand juste le temps de recuperer nos velos qu'on avait laisse a l'hotel et de les mettre dans le train pour Buxoro. On a passe la fin de semaine entiere a visiter cette ville, un peu moins ville musee que Samarqand car les sites historiques sont plus etendus dans la ville. Par contre, dans tous les caravanserails, medresas, bazars, de l'artisanat est expose. Poteries, foulards, tapis, il n'y a pas un seul espace libre, pas un seul mur vide. Il est tres difficile d'admirer le batiment dans son etat premier... A partir du lundi matin, notre course contre la montre pour le Turkmenistan a commence! On a grandement apprecie l'Ouzbekistan surtout pour sa population. On a croise de nombreux voyages organises faisant Toshkent-Samarqand-Buxoro-Khiva et beaucoup de voyageurs ındependants faisant la meme chose. Mais l'Ouzbekistan est loin de se limiter a cela. Les habitants de ces villes sont fortement affectes par le tourisme et sont bien loin de representer ce que peut-etre la population ouzbeke.

Un peu de tout pour terminer.

Chaque pays d'Asie Centrale a sa marque de voiture favorite. Au Kirghizistan, on a trouve une grande majorite de Mercedes et Audi d'occasion. Cela nous a rappele l'Albanie... Vehicules voles?... Au Tadjikistan, c'est Opel avec aussi des modeles d'occasion. En Ouzbekistan, c'est largement Daewoo-Chevrolet qui domine avec des voitures neuves. Il y a une usine a Andijon. Pas de specificite pour le Turkmenistan. On n'a peut-etre pas eu le temps de voir en 5 jours. En Iran, ca c'est pour plus tard, ce sera Peugeot specialement avec le modele 405.

Les habitants d'Asie Centrale nous ont fortement plus avec leurs dents dorees!

Nous avons remarque l'incursion discrete des Chinois dans la region. Ce sont eux qui construisent les routes notamment au Tadjikistan pour que leurs camions puissent passer plus efficacement. On a vu de nombreux camions blancs donc chinois au Kirghizistan. Ils rentrent completement charges mais retournent en Chine vides. Le Kirghizistan n'a donc rien a leur echanger?...

Depuis l'independance de tous ces pays, on ressent une profonde recherche d'identite dans chaque peuple. Ma vision exterieure serait de penser qu'ils s'en sortiraıent beaucoup mieux s'ils redevenaient un seul pays le Turkestan. Apres tout, ils ne sont pas si differents les uns des autres et il y a tellement de tous les peuples dans chacun des pays. De plus, Staline s'etait bien organise pour qu'ils developpent chacun une specialite et restent ainsi dependants des autres pour le reste, comme par exemple le coton en Ouzbekistan, la culture intensive de cereales au Kazakstan. Ils doivent donc tous apprendre a se diversifier. Mais c'est mon opinion exterieur et ils sont bien loin de penser comme moi! Chacun a malheureusement appris a ne pas aimer son voisin... Les Kirghizes et les Ouzbekes ne s'aiment pas. Les Ouzbekes et les Tadjiks ne s'aiment pas. Les Ouzbekes et les Turkmenes, ca, ca va! Il est plus facile pour les Ouzbekes de trouver leur identite car ils en ont toujours eu une importante. Mais c'est plus difficile pour les Kirghizes qui etaient nomades puis russes.

Voila qui est dit! Vous vous en doutez, je ne vous parlerai pas de l'Iran aujourd'hui! Demain, on quitte Van apres avoir passe presqu'une semaine a se laisser vivre a l'hotel!

Dorothee

Elvis and his motorbike

2010-11-29T12:03:00.003-05:00

Hı there,

And so to the penultımate lıttle story of thıs adventure. We are currently ın Van, Eastern Turkey and being lazy. Fıve days eatıng Kebabs, Burek and Lamajun, goıng to the bath, playıng ın a park, plus constant vısıts to an ınternet cafe. Should be on the road for the last week ın a couple of days headıng towards Adana.

Mashad and the money was where l last left off. The elderly but kınd brother ın Vancouver fınally, by telephone conference can you belıeve, accepted our money transfer. We left the next day wıth the plan beıng to come back ın four days to collect the money that Valı, our host, had not at thıs short notıce had enough tıme to put together ımmedıately. We had recıeved money ın Iran whıch ın all cases ıs ıllegal but ıt shows that of course, there are ways around the system. We left the mornıng of my bırthday whıch was great as far as l was concerned plus we had a wınd ın our backs! Small pleasures ındeed but a pleasure all the same. The weather was fıne but begınnıng to be cool durıng the nıght but nothıng uncomfortable wıth our campıng gear. But then after a couple of days ıt all changed. Wınd ın the face and raın. RAIN. The tent started to leak agaın and we were not entırely happy on our bıkes! The tent has leaked sınce the begınnıng and even wıth sealıng the seams, ıt stıll leaked. It's a great tent ın terms of ıt's sıze and general desıgn but ıt leaks! l am sure l dıd a good job wıth the tent seal gluey lıquıd as well, even though ıt shoulden't be needed on a new tent. I could go onto, the 'MADE ın CHINA' rant agaın but l won't. We stopped, wet and mıserable ın a roadsıde restaurant for some hot and fıne Iranıan food and ın fact never left. Untıl the next mornıng that ıs. Even though the chıcken/yoghurt was really good and warm, we never really warmed up. It was now gettıng dark at 4.30 p.m whıch left two hours of lıght left and because the restaurant owner offered the floor upstaırs for next to nothıng and because the raın and wınd was perhaps stronger now, we knew ıt would be an awful rıde to the next town of Quchan. We spent the evenıng dryıng and sealıng our excellent tent, yet agaın and restıng. Next to the paraffın stove kındly lent to us. It hasn't raıned sınce!

Our plan ın Iran was to rıde all the way to Rasht on the Caspıan sea coast vıa Bojnord and Chalus and then, because the Northern mountaıns would be too cold for us, take a bus over the mountaıns to Tabrız and then a traın across the border to Van where we would get back on the road agaın. Thıs ıs exactly what we have done! We had a few problems on the road ıt can be saıd durıng our fırst week on the road. Twıce, Dorothee was harassed quıte ıntensely by two dıfferent men whıle we were bıkıng. Once, when we had stopped for lunch and l was lyıng on the ground restıng, the second tıme when we were on the move. The fırst case was a trucker and hıs mate who stopped, at fırst we belıeved, to say hello lıke all other people do. The strange thıng was that the man who was not the trucker, totally ıgnored me and Oceanne and went straıght up to Dorothee and talked to her. I thought ıt was really just to talk to her but me fındıng out too late and beıng behınd the guy, l coulden't see hıs ıntentıons. Thınkıng Dorothee really understood Farsı, he contınued and as l learnt later, after he was told to back away by the trucker, had wınked and gıven ıronıc smıles to her as well as standıng rıght up to her. It was a bıt of a shock to both of us. Dorothee would be affected by thıs for the rest of her tıme ın Iran especıally as ıt happened a second tıme soon after and for me, as l realısed l really had to be on my guard more and would act as Dorothee's vırtual bodyguard for the rest of the tıme, whıle on the road ın any case. The second guy was a youngısh man on a motorbıke who hunted us for over forty km's but l wasn't makıng any mıstakes thıs tıme and ıt was me who dealed wıth hım dırect and eventually he went away. After that we dıdn't have any problems. It could have been regıonal but who knows as ıt was just ın the East around Mashad. What we do know ıs that everyone thought Dorothee wıth her dark features and scarf looked Iranıan and ıt ıs a common feelıng among some very tradıtıonal Iranıans that women who do not wear the Hıjab properly, meanıng cover all, are prostıtutes! The fact that Dorothee bıked and looked Iranıan was therefore not a good mıx. Probably the fırst tıme for her that ıt ıs certaınly not a good thıng to look lıke the locals ıf we can joke about these thıngs. She was obvıously always ın Hıjab whıch ıs to have your haır covered by a scarf and to have your legs and arms covered, as ıs the law but she dıd not have a manteau, that covers the front of her legs. You can ımagıne how dıffıcult thıs ıs for us as Westerner's to get our heads around, when Dorothee ıs totally covered up wıth a scarf on her head, wearıng baggy trousers and wıth a jacket tıed around her waıst to cover up her behınd. Can you ımagıne a prostıtute ın New York dressed lıke that. It really ıs another World. Sayıng that though, Iran ıs a lot closer to our cultures than Chına for example!

Iran ın general was a bıt lıke a rollercoaster wıth hıgh's and low's almost a constant. We had an entıre breakfast brought to our tent whıle campıng ın stıcky mud and gıven the offer of accomadatıon for as long as we wanted. We were offered tea and lunch l don't know how many tımes. Oceanne had two paırs of socks and her wınter trousers stolen whıle stayıng wıth a famıly ın Tabrız. We had a fantastıc dınner at thıs exact famıly's, brother/son ın law. We were refused entry to a hotel ın Rasht who dıd not want us. We were brought fısh and rıce whıle havıng our pıcnıc ın a park. All of thıs now brıngs me to one of the most genuıne experıences l have ever had. We were on the road and havıng lunch whıle at the same tıme havıng a famıly domestıc when two men arrıved ın a car. Always on my guard when men were at large as ındeed women never were and also keen to get a bıt further towards Gonbad Qabus where we wanted to vısıt tomorrow. l wasn't ın the mood to be socıal but so rıdıculously nıce were they and defınetly trustıng them by thıs poınt, we decıded to call ıt a day and backtrack the fıfteen kılometres to theır home. We never go backwards as goıng forwards ıs sometımes so dıffıcult so thıs was unprecedented! It turned out that thıs famıly was not Persıan but Turkmen. We were, as we already knew ın the Turkmen area of Iran whıch contaıns about 2% of Iran's populatıon. Thıs famıly fed us and showered us and ınvıted more and more famıly members to theır large farmhouse. It was great, and agaın the food was fantastıc as we all sat around the table on the carpet. We started wıth fruıt and tea before the maın meal of chıcken, fısh, rıce and yoghurt. Everythıng always produced wıth a perfect balance of spıce and herbs. We fınıshed off wıth chocolates, sweets and of course, tea. I have a bıt of a problem sıttıng down on the floor at meal tımes as l can't cross my legs properly after breakıng my leg badly when l was younger but thıs slıght paın of mıne ıs always offset by the smıles of the people at the table and ın thıs case ıt was fıfteen others. My new best frıend, the brother ın law of our host, who had a habıt of makıng me laugh by callıng me Peter Crouch all the tıme had ınvıted us for lunch and to stay the next nıght ın Gonbad. That was sıxty km's away and lunch would be at one. It would be an early start then. They ınsısted on gıvıng us a lıft but we defınetly preferred to bıke as that ıs why we were here. They eventually understood thıs wıth a gentle smıle. We arrıved early ın the end. Thıs brother ın law ıs my new best frıend as ıf anythıng we had an even warmer tıme wıth Ahmed and hıs wıfe and three daughters than the nıght before, ıf that was possıble. The gırls who were aged 18, 16 and 14 were completely dıfferent to many gırls ın Persıan households that often are taught to hıde away from male strangers. They dressed ın theır colourful long dresses and scarves that our typıcal of the Turkmen and sat and talked wıth us at all tımes as was normal. It helped that they spoke very good Englısh ın order to translate for Ahmed. I have gıven hım the name of Baba sınce, after one of the characters of Khaled Hosseını's novel, The Kıte Runner. He shall call me Crouch and l wıll call hım Baba. Thıs wıll be the next tıme as l wıll certaınly return to Iran as there ıs a lot of unfınıshed busıness there, ıncludıng buyıng a carpet.

And now to the weather. After re-sealıng the tent and returnıng to Mashad to retrıeve the rest of our money by takıng the bus on a retun trıp from Bojnord ıt has been sunny ever sınce. Cold up here ın the mountaıns but dry and sunny. It has been sunny for nearly four weeks now. Long may ıt last as last year ıt was snowıng here ın Van. Leavıng Valı for the last tıme was sad for us but especıally for hım and Oceanne. For hım as he had not sold us one of hıs trıbal carpets and for Oceanne as she had grown a partıcular attachment to thıs carpet salemen and homestay busınessman. We don't really lıke trıbal carpets preferrıng what they call here, cıty carpets whıch are very popular wıth Iranıans and accordıng to the lonely planet, less popular wıth tourısts. I am not sure about that though as a lot of Persıan cıty carpets sell ın Montreal and also my Father bought, ın majorıty, cıty carpets from the Mıddle East when he was there. We found our perfect carpet ın the magnıfıcent bazaar of Tabrız ın colour, work and desıgn. Commonly called the fısh desıgn ın terms of the form of the central desıgn, however we dıdn't have the cash avaılable. We were ın Iran where tourısts can't go down to the ATM and wıthdraw cash so we just dıd not have enough. Thıs beıng the country wıth the boycott on VISA and Mastercard and anythıng else statesıde. ATM's everywhere but not for us. We were close but not close enough. We were not actually certaın even ıf we had had the money, that the dealer wanted to sell the carpet to us at all. In Iran, Persıan carpets can be complıcated as there ıs one carpet and then there ıs another. They may look the same but one may be totally dıfferent to the other. Age, relatıonshıp to the owner and hıs famıly perhaps, sentımental value. Thıs carpet was hangıng ın hıs offıce and not on the floor so maybe he had an attachment to ıt. Immedıately when we fırst asked about ıt, he dıd not seem so keen to sell ıt. The complete opposıte to carpet sellers ın Istanbul and places ın Chına. We were ın the area of the Bazaar that had the fınest carpets and the most professıonal dealers so maybe we were out of our depth. However, after seeıng hundreds of carpets and not seeıng ONE that was both exactly perfect to both our tastes, we had now found ıt and dıd not want to leave wıthout ıt. But leave wıthout ıt we dıd. We trıed hard, havıng four dıfferent frıends tryıng to get the prıce low enough. We wıll never know ıf we could have left wıth ıt. In all cases the owner, ıf he was the owner dıdn't seem to be bothered. There ıs a pıcture of the carpet on our sıte just to remınd us.

Iranıan culture ıs hard to put ın a box as ın just the regıons that we have passed we saw such a huge dıfference between people. Some love to wear the Chador and would never take ıt off ıf they had the chance. Such as Valı's wıfe ın Mashad as ın hıs own words, 'she loves ıt'. Thıs ıs somethıng that to us before enterıng Iran we could not belıeve. How could you love wearıng a bıg black sheet that takes away your ıdentıty and ındıvıdualıty but love ıt she does lıke so many Iranıan women from tradıtıonal famılıes. I don't know the percentages but ıt could be a lot. Then there are the gırls that hate ıt, such as the women from the capıtal, Tehran who come down to the Caspıan coast beaches to smoke water pıpes and dance wıth musıc from theır smart cars. They just wear the thıgh length jacket aka the manteau and a scarf that ıs lıterally hangıng off the back of theır head. Then on the sıde of the men there are those that are young and blast around on 125cc motorbıkes wıth theır haır greased ınto an Elvıs desıgn wıth tıght trousers that flare slıghtly at the bottom, often wıth bıg shıny belts. The 70's and Elvıs ıs defınetly not dead ın that generatıon. They wıll watch out for any sıgn of a show of behınd from all women desperate to see what they are denıed. They are all perfumed wıth aftershave and dress ın ımmaculate tıght shırts. They look at me wıth my facıal haır and shorts as somewhat as a terrorıst tramp but l don't lıke the 70's style anyway. I do lıke theır bıkes though that are all super-tuned copıes of the Honda CG125 as they are all refused by law to have anythıng bıgger. Only the polıce can. Everyone has perfect shoes as well. There are shoes for sale everywhere ın the cıtıes and towns, most of whıch l actually wanted to buy. After the Elvıs boys there are the adult men who mostly thınk Ahmadınejad, the presıdent ıs crazy and to blame for all theır problems such as the restrıctıons and lack of jobs etc. Few talk about the guardıan councıl and the Ayatollah's whıch are led by supreme leader Ayatollah Khameneı who the presıdent must answer to. Some do, complaınıng that all the top educated posıtıons are taken by the relıgous ıntellectual elıte but most blame the Presıdent. Out of fear or ıgnorance l do not know. What we do know ıs that the securıty polıce are everywhere and that young Iranıans often fınd ıt hard to make true frıends not knowıng ıf theır school mate has joıned the securıty polıce as ıt ıs a well paıd job ın a country where ıt ıs hard ıf not ımpossıble to fınd a job ın your domaın. A massıve percentage of Iranıans go to, and graduate wıth a master's from unıversıty but end up workıng ın a restaurant or sımply leavıng the country because they dıd not follow the relıgous clerıcal route. Thıs means Iran loses theır ıntellectuals meanıng that Iranıans are the most hıghly educated ımmıgrants to the west and Iran loses out ın development. The guardıan councıl don't seem to care as long as the Islamıc Republıc stays ın place. It ıs a strong country nevertheless producıng all ıt needs and doıng busıness wıth Chına ınstead of the west. The securıty polıce survey all e-maıls between everyone and anyone to fınd out who could be a potentıal counter-revolutıonary. Thıs works, as an e-maıl from Dorothee's employer's ın Canada, who happens to be an arm of the Government of Canada, was stopped and never got to her, not even beıng returned to sender! Most people wanted to talk poılıtıcs wıth us and we dıd talk back but trıed never to judge, as ıt was ımpossıble not to say anythıng. We got out of the country alıve so l would say all ın all, ıt's not terrıble to talk government. It's dıffıcult not to, when Ayatollah Khameneı and the Republıc's founder and lıberator, Imman Khomeneı are lookıng down on you from every buıldıng. Along wıth those two there are photos of the Iranıan martyrs who dıed fıghtıng durıng the Iran-Iraq war of the eıghtıes, along all the maın avenues. All blessed to go to paradıse. Along wıth them you wıll fınd donatıon boxes everywhere, even out ın the stıcks, that the Government wıll take and then dıstrıbute to good causes. A good ıdea ıf the money goes to the rıght place as Iranıans love to gıve.

Iran ıs huge and we saw such a small part but ın just what l saw l had a fantastıc tıme. The mountaıns after Bojnord were beautıful as the sun was low on the horızon. We had fought our way up ın a bugger of a headwınd but then came down the other sıde to green forests and wıld boars on the descent down to the Caspıan sea. The food was ıncredıble ıncludıng sımple thıngs lıke bread that l mostly always had to queue for as everyone else dıd as ıt ıs made fresh ın these huge ovens only at the rıght hours of the day. Queue's are seperate for Women and for men as ın buses where the women enter and sıt ın the back wıth the men ın the front. These thıngs are strange and not natural for us but after a month we grew to accept ıt but ıt ıs really sılly. Iranıans are bıg fans of freshly squeezed juıce and mılkshakes that are sometımes really sweet but all are really good ıncludıng my favourıte, pomegranate juıce. Juıce bars are everywhere as well as sweet pastry and cake shops. Large supermarkets were often not to be seen, replaced by tıny cornershops that are also everywhere. When l went to go shoppıng for supplıes for the road, l would fınd everythıng ın these lıttle shops that would sometımes reach to the ceılıng ıncludıng my all tıme favourıte flavour of crısps. LEMON.

Our journey along the Caspıan sea whıch ıs the largest enclosed body of water on Earth as most of you wıll know was wıthout ıncıdent. We sometımes camped on the beaches whıch were dırty ıt has to be saıd but that dıdn't deter the holıdaymakers from Tehran. Iranıan fıshermen stıll fısh from the shore pullıng the nets ın by tractor! One mornıng we had an old local scare us a bıt as he was rıdıng along wıth hıs frıend on a motorbıke shootıng wıld dogs but sometımes a bıt close to the tent. They spread dısease and kıll the bırds whıch ıs very rıght l guess. Dorothee was havıng words wıth hım however. We were also ıntervıewed by a local journalıst ın Nowshahr and had to rıde three tımes round a roundabout for pıctures and a vıdeo! We were of course careful not to talk about polıtıcs! Somethıng Iranıans do all the tıme ıs pıcnıc and drınk cay whıch ıs tea. On the sıde of an autoroute, ın a fıeld wıth cows or on a dırty beach. Everywhere, as they wıll always have a thermos, a carpet to sıt on and a small stove ın the back of theır car. In a cıty bus a boy wıll be sat on a carpet next to the drıver makıng tea for hım. Outsıde most shops on the road, ıs a samovar contaınıng hot water for cay.

Now after that bus and traın journey we are ready to go agaın. The traın was easy enough for the baggage wıth someone else doıng most of the work but the journey was another matter. It was a sleeper traın but because we crossed the border we were woken up twıce to exıt Iran and then agaın to enter Turkey. I had a terrıble mıgraıne type headache when we had to exıt Iran and the queue was hell but Turkey was a lot easıer and my headache was gone. Exıtıng Iran was long as they woulden't let us back on the traın to sleep as the customs dıd a full check of the traın whıch took hours. Sleeper traın my bum. The bus was more or less the same as the other bus we have took. Not lettıng me put the bıkes ın and doıng theır best to damage them. Luckıly not thıs tıme but they get me all annoyed doıng ıt!

It ıs great to be back ın Turkey. I love Van. Beer agaın, tea houses wıth theır lıttle stools and tables on the pavement, kebabs, burek pastry, lamajun pızza, baklava, hamamı baths, mosques callıng for prayer and musıc ın the street. I swear l could lıve here ın the mountaıns and clear aır. Yesterday we dıd a tourıst thıng to see the 10th century Armenıan church on Akdamar ısland ın Lake Van and then to see the famous Van cats that have dıfferent coloured eyes and are pure whıte ın colour. Quıte strange really.

Oceanne ıs on top form, always smılıng and recıevıng gıfts of chocolate, sweets, bıscuıts and now ın Turkey, money! Not tıny amounts eıther. She gets her cheek pınched at all tımes as ın Iran and now just as much, here ın Turkey. Takes ıt ın her strıde as l do myself now. We lıke ıt ınfact as the chıld ıs kıng ın thıs culture. She runs and runs everywhere, especıally ın the street and loves to be chased as we have to anyway! Now we wıll head East, fırstly by bıke wıth the rest by bus ın order to get to Istanbul where l wıll wrıte one more tıme.

All the best, Rupert

14,247 km's and 35 flats.

Van - Turquie - Libre d'esprit

2010-11-26T10:38:00.001-05:00

Merhaba,

14158 kms en un peu moins de 14 mois de voyage. Dernier pays, la Turquie. Nous y sommes de retour et en sommes tres heureux! Je me sens personnellement plus libre psychologiquement, et physiquement sans foulard sur la tete. Les hommes me disent bonjour et je n'ai pas besoin de baisser les yeux quand je marche dans la rue pour ne pas croiser le regard d'un homme. Nous sommes maintenant au Kurdistan, probablement la region la plus musulmane de Turquie et c'est pourtant bıen different de l'Iran. Les gens sont heureux dans la rue. Bref, je parlerai de l'Iran une autre fois car j'ai beaucoup a dire. C'est un pays qui merite d'etre visite. Les hommes l'apprecieront d'autant plus!

Notre fin de voyage approche. Nous avons un billet d'avion pour le 20 decembre Istanbul-Glasgow. D'ici la, nous pensons pedaler 7-10 jours en direction du bord de mer, Adana probablement, pour rentrer ensuite a Istanbul. Ici, ce sont les montagnes et l'hiver. C'est pour cela que nous avons decide de ne pas aller en Armenie ni en Georgie. Depuis Rasht, sur la cote de la Mer Caspienne, nous avons pris un autobus jusqu'a Tabriz, puis hier, un train jusqu'ici. Fatigues de voyager, et oui, cela arrive... nous ne voulions pas passer un 2e hiver en velo. Oceanne, plus que 3 ans, a un grand besoin d'etre avec d'autres enfants. C'est le temps de rentrer.

Nous serons du 20 au 28 decembre dans la famille de Rupert en Angleterre. Puis du 28 decembre au 5 janvier chez mes parents a Toulouse. Ceci peut-etre un 1er point de rencontre pour ceux qui sont interesses a passer par la. Dites-moi, dites-moi! Puis ce sera un passage a Stuttgart chez mon amie Isabelle jusqu'au 10 janvier.

Nous rentrons a Montreal le LUNDI 10 JANVIER. Nous aimerions pouvoir vous voir. Nous organisons un ¨pizza-biere¨ (ou boisson non alcoolisee pour les musulmans, les femmes enceintes, et ceux qui n'aiment pas l'alcool) a partir de 17h30 chez mon amie Dominique dans Villeray. On vous demande d'apporter votre boisson et on commandera de la pizza! Malgre toute la fantastique hospitalite que nous avons recue tout au long du voyage, nous n'en prendrons pas exemple. Oceanne sera aussi tres contente de jouer avec des enfants! Ils sont donc les bienvenus. Nous sommes conscients que c'est en debut de semaine, mais votre passage n'a pas besoin d'etre long. Juste le temps de discuter un peu avec chacun de vous. Contactez moi moi si vous voulez les coordonnees de Dominique. Cela me permettra aussi d'avoir une idee du nombre de personnes.

A bientot!

Dorothee

Iranian dreams and plans

2010-11-16T13:15:00.002-05:00

Hi there,

I wanted to share our plans and expectations for the end of this adventure that has given us so much as a family and as people. We are still very much, 'on our trip' as it were but things have already been put in place for the return to; the normal life! We thought it was getting cold when we were still in Mashad waiting for our money and this was somewhat confirmed on the first couple of days biking when we had rain, cold nights in the tent and having to take refuge for the night in a restaurant as the rain and even stronger wind bashed against the windows. It wasn't fun and after last winter, we were not looking forward to dealing with it again especially with a young girl who needs to play outside. Then, it all changed. Sun, for ten days and more encounting. I hope it doesen't change as we're meant to be in the wettest region of Iran, the Caspian sea coast. We are currently in Nowshahr and will be heading towards Ramsar and Rasht tomorrow. Biking was expected to take less of an importance since Mashad but we kind of got a second wind after the money story and then the weather. It's never exactly easy with mountains and wind sometimes but neither is it hugely difficult. I realised that although our luggage is pushing 70 kg's each, the entire bike with trailer for each of us means the entire contraption that we pull is up to a 100 kg's each. This shows what a great machine the bicycle is and how anybody can get out and do this with a child or even two and just stop perhaps only thinking about it. Doesen't have to be a huge trip, doesen't have to be expensive either. Back to the plans, don't want to get too much into a role of expert because that is not the message.

After Rasht we will spend some time in Tabriz shopping and spending some time as tourists before heading into Turkish Kurdistan where we will bike our last kilometres hence closing the circle of our trip and route which will end up as Edinburgh to Beijing, from two ends! We will be really happy to finish our trip in Turkey and even more happy that we will be flying out of Istanbul as we all love that city. Infact, the country as a whole. The food, the people and the constant tea drinking. It's a bit like Iran without the chador and with beer if you like. I would describe Iran as vice-versa. Funnily enough l am not missing beer here. Treating it as a kind of cleansing operation after too much alcohol in China and Central Asia. We will therefore fly from Istanbul to Glasgow on the 20th of December after some relaxing and perhaps a party over what will probably be our last five days of the journey. Christmas in England and New Year in France before a return to Montreal and work and the future. First priority, a brother or sister for Oceanne! If anybody has plans to meet up in any of those places including Istanbul then please let me know, so that l can arrange things in advance. I am of course really excited to see any of you! I am also, l will warn you, expecting a beer or two, any drink infact, in exchange! I passed 14,000 km's ridden today pulling that weight l mentioned earlier so l am obviously in buoyant mood.

Much love, Rupert, Dorothee and Oceanne

20 Countries, 14,024 km's, 35 flats and 13 tyres

The Twilight Zone

2010-10-31T09:37:00.001-04:00

Hello from Mashad, Iran!

I thought while l had some time on my hands l would enlighten you all with stories from the deserts of Central Asia and now officially, the Middle East. The last time l wrote we were taking a short rest in the city of Khojand, Northern Tajikistan before moving onto and back into Uzbekistan. It is difficult to criticise, judge or whatever when talking about a country as you are essentially a guest but everyone else always asks, 'what was your favourite place' etc, so you always end up doing it and we do it naturally anyway! I will judge Western Uzbekistan then. It was not a patch on Eastern Uzbekistan and the Farg'ona valley. I do not know if it is because the cities of Bukhara and Samarkand are essentially made up of Tajiks instead of Uzbeks or if it is because they are full of tourists but whatever it is, the welcome is so different and much more based around the money in your wallet than genuine warmth. We did however have many good experiences especially with our kind hosts in Samarkand. This was particularly special for Dorothee as we arrived the day before her birthday and Samarkand was a city that she had been looking forward to see, since even before we left Canada. I therefore had an afternoon to prepare the chocolate fest arranged for her!

Samarkand and Bukhara are full of beautiful monuments but sometimes they are made altogether sterile as life is banished from them and only the richer tourists frequent them instead of the locals who used to have markets in the squares surrounding them. Somehow, in my view the President has got it wrong but l don't really think he cares. Revenue is more important and the bus-loads of tourists from France and Germany perhaps do not care if these sights feel like a museum. They are in all cases worth seeing though especially on a late night walk when all is quiet and no-one is trying to sell you something just because you look like Captain America. I do have this problem that everyone in Central Asia thought l was from the U.S.A. A very disquieting and annoying thing but l just had to accept it.

Entering back into Uzbekistan after leaving Khojand was totally different from the simple exercise than before Andijon when we were the only clients. All bags off the bikes and through a scanning machine. A right pain in the bum. The very brusque woman in charge who was ranting in Russian to almost everyone gave me a direct insult. The cheek. 'I'm just a simple tourist' was having no affect on her at all. She said in total irony, "well aren't you a clever boy then?", when l filled just one customs form instead of in duplicate. If they wanted two copies then they should have had that clever paper to make copies without me having to write everything twice. Maybe l was just tired with the sun but l was very happy to leave before any more problems. Some of the guards were a bit drunk as well and not in the least helpful. It was a busy border but even with that, it didn't need to be slow and such a painful experience. We camped in the cottonfields that night as it had been getting late at the border and we had no other choice. These are the famous fields that are irrigated from the southern rivers of Abu Darya and Syr Darya that are drained into the very thirsty cottonfields instead of into the rapidly disappearing Aral sea. That is probably the biggest environmental man-made disaster in our history and no-one talks about it anymore. I wish more than most things, that blown research money should be directed to situations like this instead of the world's favourite topic, climatic change. Or even the starving in Africa.

While we were on the road towards Jizzax via Bekobod we continued to be welcomed by everyone with cars slowing down talking to us and constant waving. We were invited onto a farm for lunch where l was shown around while Dorothee was left in the house preparing lunch! It is still a very male-orientated society where gender specific activities are not crossed. I went out to see the children picking cotton as it was time to bring them lunch of bread and soft drinks.We stopped on the way to deposit two bottles of vodka to a group of men who were, in the midday sun boiling up a huge cauldron of lamb on a fire that could have been for the kids to go with their bread but l am not entirely certain of this! I think they treat them quite well but it could have equally have just been for their masters who would soon get busy drinking under the strong temperatures. I coulden't do it and infact the following day before arriving exhausted in Jizzax l suffered acute heat stroke with terrible bowel movements and cold sweats. An awful feeling. It lasted a couple of days as well. Their lamb was really good though! Haute cuisine in the cottonfields. Perhaps the worse thing about this was that our hotel in Jizzax had no water. I guessed the worst when lined up along the wall of the very simple bathroom were 6 old mineral water bottles full with water. The long and short of it was that it was going to take me a lot more than six bottles to get me through a night of my frequent toilet visits! Luckily we acquired some large buckets later. During this heat stroke period we had to do a quick return journey to Tashkent by share-taxi to begin the Turkmenistan visa process that would take ten days. Been driven at a zillion million miles an hour by an Uzbek taxi feels like hell when ur ill and then the whole, 'being treated like a bear behind a cage detail at the Turkmenistan embassy really pushed my good humour. Share-taxi drivers in Central Asia are the biggest ever, sharks and you have to bargain like hell with them or they'll take you for a ride far too easily. To get back to our famous hotel in Jizzax, where we had left our bikes while in Tashkent led to an interesting episode. It was dark when we arrived from Tashkent, so when we were dropped in the centre of Jizzax in a different place to where we had left, we were totally disorientated with only the knowledge of the bus number that passed in front of the hotel. We found the right bus but sadly the wrong direction as the bus driver didn't know our hotel. We ended up doing a tour of Jizzax not knowing where the hell we were going. It took a group of drunken Uzbeks to get in and help us out and it was massive celebrations all round when we finally got there. The whole bus was cheering the discovery of this hotel. When the driver tried to charge us double for our little tour we and our drunken friends were having none of it which led to more cheers! The ridiculous thing was that our hotel had been two minutes walking distance from where we had first got off the bus from Tashkent! We survived though and were soon back on the road to Samarkand feeling quite a bit better. If all went well after visiting Samarkand we would be able to come back yet again to Taskent to claim both our Turkmen and Iranian visa's in one glorious couple of days. You can see how complicated the whole process of travelling in this part of the world is but still worthwhile definetly. Something easily obtained can never be ultimately satisfying. One of those ridiculous things in our nature.

The road to Samarkand was without incident and our time before we took a bus back to Tashkent pleasant enough especially Dorothee's birthday. I love B+B Bahodir, my personal favourite place to stay so far on the journey and it is a very beautiful city as we found out visiting all the sights. Leaving the bikes again to head back to Tashkent we took the bus and although it was an old bus from France with us three the last to be packed on, it wasn't bad at all and we didn't have the added stress of finding somewhere to put bikes, traliers etc. We decided to go and stay in a a backpacker place in the big smoke but it wasn't really. One of the cheapest places to stay in Tashkent but it was still around $30, that being the minimum price in the capital. It was clean and quiet, not what you would expect of a hostel type place. We wanted noise and action as Oceanne loves to play with other travellers. They are her favourite places to stay. Play is a big thing for her now and we see that it really is time for her to spend most of her time at kindergarten so that she can play with children instead of with adults. There are always times when she plays with children in parks but it is not enough. We were so dissapointed with the funeral atmosphere at Gulnara guesthouse that the next day after visit No.1 to the Iranian embassy we went to see Ali's B+B that was reputed to be slightly more wild. It was wild definetly but closed down by the police for reasons we do not know, perhaps because Ali is just too eccentric. We had a fantastic afternoon drinking vodka and eating and then there was dancing with Ali and his friends + family! All male l might add. It was fun but there was no chance to stay there due to the fact that you need to register all your nights while in Uzbekistan with all the hotels that you stay in. We camped a few nights so it was even more important. The fact that we never got asked for our hotel slips exiting the country doesen't make us feel any better but then others that we know, were.

Luckily Gulnara changed completely the next night as Mike, another Canadian cyclist who we had met in Samarkand arrived swiftly followed by Dino and Simone, two Italian guys cycling from Venice to India with Simone who was on the back and infact, partially sighted along with some other travellers including Darren from Sheffield. It was really great to spend time with these people during this particular visa hunt. It took us three visits to the Iranian embassy to get our visa as Dorothee's application had to be verified as it had been first rejected, before been accepted under appeal from our agent. I am pretty certain now, after reading some literature that it is because she is a Canadian woman as since 2003 when a Canadian woman journalist died mysteriously in a Tehran jail, diplomatic relations and therefore visa's have been particularly difficult for Canadians to obtain and maybe even more so for women. Anyway after checking this with the foreign ministry in Tehran we got our visa the next morning followed by our Turkmen visa in the evening after more waiting behind the big green gates. The same day, at the Turkmenistan embassy infact, we had met a French family with three children travelling in a campervan across and around Asia and so that afternoon we had tea in their van. I had already realised that this type of transport would be for our next big trip and it's good to see that we could see how well it works. This may be happening for us quite soon infact. Perhaps North Cape to Cape Town if the wife agrees! In the evening we went out for dinner with our three cyclist friends followed by large amounts of the reputed, even if they sell it in plastic bottles, Sarbast Original. I rate it as a decent beer! It was a really good night. I will add a special note for Dino and Simone who on the same day decided to call it quits on their trip due to personal differences and too much stress and effort for their upcoming visa battles and the fact that Simone relied so heavily on Dino for everything due to his illness. They were flying back to Venice and so Dino gave me his technical biking shirt which l was very happy with, even though it's not giving us much luck at the moment. More of that later. Dino was a great guy and l wish him all the best for his next trip. They were both typically passionate Italians and it was like watching a TV drama watching the split happen before our eyes.

Off we then went to Bukhara after picking up our bikes in Samarkand. It was a bus to Sarmarkand and one more night at B+B Bahodir before the Sharq 'express' train to Bukhara. It was again a right deal to get our stuff on the train as everyone else just had one bag so we weren't very subtle. I had to work with two guards as one guy said, "no bikes" even though at the ticket office it had not been a problem. You can never be sure with our mountain of stuff, that l can assure you. The plan in Bukhara was to get our money out of the bank before we left Uzbekistan for our whole trip through Turkmenistan and Iran. Ashgabat, the capital of Turkmenistan is the only option in that country to get money and as we were not going there, we had to do it here. Normally it shoulden't have been a problem, maybe we were tired and not thinking clearly but the thing was we arrived on a Friday evening and had to leave on the Monday morning before our Uzbek visa expired. It had to be Monday morning at the bank then. Big problem though, Tashkent had sent the city no currency. It was a very stressful morning charging around the city on my bike trying to find some money knowing that we had to get on our bikes as soon as possible. The best l could do was 130$ at a four star hotel. This was not good enough for all Iran obviously and there was no time to wait till tomorrow, go to Tashkent etc. Looking back we should have got organised a week before but with the visa issues and also carrying around that amount of cash, we didn't think we needed to. The thing is, other travellers we have since met had little problem getting their money for Iran in Bukhara so l feel really hard done by. Just another hurdle to cross yet again. It's certainly far from plain sailing at the moment and with winter fast approaching we're not very happy again. We really believed we had no more logistical problems to overcome. We are in Mashad, Iran and still the question of money is not solved. Visa and Mastercard do not exist for cash advances here because of the boycott against the U.S.

Before all that we had to race across the desert that is Turkmenistan. 480 km's in a little over four days. It was barrenly beautiful but obviously very rushed with early morning starts to get around the fact that it was dark by 6.30 p.m. We did have contact with the enthusiastic Turkmen's on the road and also when we camped on the grounds of a farming family outside the city of Mary. They were very curious and we enjoyed our time with them especially in the evening when they all came to the tent and when we had breakfast with them in the morning. We were invited to sleep at a police checkpoint the night before that, right in the middle of the most barren desert stretch so we camped down on their office floor. That was after being given a huge watermelon that of course we coulden't finish. It was mammoth. We had to get a lift right at the end of our traverse with an Iranian trucker about 80km's from the border of Iran as the border closed at the end of the afternoon and as we had got sent 70 km's the wrong way by another Iranian trucker the evening before, we ended up not being able to get to the border ourselves. He balanced our bikes underneath the trailer and jammed all our bags above the wheels. The trailer's went behind the cabin between the truck and trailer. Most things were not attached so we were concerned but it turned out alright apart from me standing on my sunglasses. An Iranian trucker helped us get out of an Iranian trucker's mistake. We were actually standing at the right intersection at the time of asking the original Iranian truker which way to go but he obviously didn't know that road, which all cyclotourists have taken but maybe it is simply not allowed for the trucks. Who knows. It might have been a blessing in disguise actually as if we had taken the right road we hadn't originally planned to arrive at the border till 5 p.m as we had read that is when the border closed. This is not true at all as in effect we arrived at 4.27 p.m and it was closed. Our trucker friend told it would be closed at 4 p.m but we chose not to panic and put our bikes back together in a calm atmosphere even though it was after 4. We chose not to believe it. Our worst fears were confirmed when all the truckers on our sprint to the border were showing their hands in a cross formation to note us of our fate. We continued to ignore this! Our 5 day visa was up so we had no choice but to get out of the country. The Turkmenistan customs gates were locked on arrival so that was that then! We had to plead, obviously, and luckily as Iran was one and a half hours behind Turkmenistan, if we could just get through this side of customs, then Iran would be still open. That is how it happened. We were let through the gates, shuffled very quickly through customs, a quick stamp on our passports and then out through into no-mans land. Dorothee had to get her scarf and trousers on, in preparation for Iran but apart from it getting dark at 4.30 p.m in Iran now and a bit of a wait while they checked us out in passport control, we were in Iran.Yeah! We were exhausted and luckily it didn't take long to find a hotel on the outskirts of Sarahks on the road to Mashad.

After crossing more desert to Mashad and having another Iranian trucker give me his sunglasses during a lunch time desert stop with tea included of course; we are now staying with Vali and his family in his homestay. Every cyclist we had met had said to stay here and had given us his card. A cyclist that we met near Turkmenabad after crossing into Turkmenistan had insisted that instead of taking the train to Ashgabat, we should cycle through Turkmenistan which indeed we had originally wanted to do before the Bukhara bad luck and get our money with Vali. A carpet salesman, he had a brother in Canada so we could easily transfer money between our account and his brother's and then Vali could then forward us the money. The short version is that yes, this should have been simple but indeed it is not. Vali's brother is not accustomed to online banking being 65 years old and used to visiting his branch. He needs to be, in order to accept our transfer as there is no other way to do it from a distance. We are trying but we want to get moving. We were exhausted when we arrived here with very hard and intense biking but mentally because of this story, we have not rested at all. It is a big shame because so far l love Iran and Mashad's holy shrine was very moving with all the emotional pilgrims surrounding us during prayer. Dorothee is finding it hard to adapt because for women it is obviously a lot different but l think she is now adapting more. Maybe we will leave soon but l think in all cases the trip has progressed into the period where it is reaching it's conclusion and biking is not going to be the number one priority anymore. The direct route to Turkey through that border might be more likely instead of the detour through Armenia and Georgia but we will wait and see how much visa time we have left and how this years early winter will be like. Also when we can get our money! It's my birthday tomorrow so maybe that we be an ideal present.

All my thoughts to you all, Rupert.

Turkmenistan, une course contre la montre

2010-10-30T15:47:00.002-04:00

Salam,

Depuis le Kirghyzistan nous disons bonjour de cette facon, et cela s'applique toujours ici en Iran. Nous sommes a Mashhad ou nous nous reposons quelques jours apres avoir termine notre course contre la montre au Turkmenistan. En voici les faits.

Nous etions a Buxoro en Ouzbekistan. Nous y sommes arrives un vendredi en fin d'apres-midi (information importante pour la suite des evenements!), y avons passe la fin de semaine a faire du tourisme, et le lundi nous devions partir en velo pour etre a la frontiere avec le Turkmenistan le plus tot possible le mardi 19. Notre visa de transit pour le Turkmenistan etait de 5 jours (tres difficile d'obtenir un visa de touriste pour ce pays), soit du 19 au 23 octobre. 5 jours pour faire 418 kms. De plus, nous savions aussi que nous devions prendre tout l'argent necessaire pour le prochain mois a Buxoro, car il est impossible d'avoir de l'argent en Iran, pas d'utilisation de carte Visa et Mastercard, difficile transfert de fonds, et seulement a Asgabat au Turkmenistan.

Lundi 18 octobre. Rupert va des l'ouverture a la banque puisque nous devons avoir notre pleine journee de velo pour etre le plus proche de la frontiere. Arrives vendredi en fin d'apres-midi, nous n'avons pas pu y aller avant. La connection ne fonctionne pas avec sa carte Mastercard dans une 1ere banque. La 2e banque dit qu'on est lundi matin et que Tashkent ne leur a pas encore envoye de Dollars. Les coffres sont vides. Il nous faudrait attendre mardi 19 (dernier jour valide de notre visa en Ouzbekistan), mais sans garantie d'avoir 2000$. Il y a aussi une banque dans Asia Hotel. Rupert vide le coffre, 130$! Il nous faudrait la aussi attendre le lendemain pour avoir seulement droit a 200$ par personne! Avec tout ca, il est deja midi. Une 1/2 journee de velo perdue. Que faire? Un aller-retour a Samarkand? A Tashkent? Pas assez de temps pour pouvoir revenir a Buxoro et se rendre a la frontiere le lendemain. On abandonne donc l'idee de traverser en ligne droite le Turkmenistan. Encore une fois un transport public. On devra prendre le train de Turkmenabad a Asgabat, on espere le mercredi 20 (14 heures de voyage) pour essayer d'avoir de l'argent la-bas le jeudi 21 puis de revenir vers Mary le vendredi 22 pour pouvoir sortir le samedi 23. Sinon... En Iran sans argent pendant un mois, impossible! Alors on se croyait libre d'esprit, prets a pedaler, une fois de plus un nouveau probleme arrive. On pedale l'apres-midi. Les jours racourcissent. A 17h30, 18h au plus tard, on doit s'arreter. 3h24 de velo. 58.41 kms.

Mardi 19 octobre. Lever matinal. 6h. Pas le choix. On est a 30 kms de la frontiere. Nous y arrivons vers 11h. Parfait. Lunch au Turkmenistan dans une chaikana. Nous mangeons a la table de femmes qui arrivent les unes apres les autres en voiture, changeuses d'argent. Surprise pour nous de voir des femmes au volant,surtout par ici ou il n'y a pas de ville, juste un poste frontiere! Sinon, ce sont surtout des camionneurs de transport international. Nous reprenons la route dans le semi-desert turkmene et nous croisons un cyclotouriste anglais qui va changer notre destinee! Il nous parle de Vali a Mashhad en Iran. Cela fait le 3e cyclotouriste qui nous recommande d'aller chez lui, aussi l'hote d'un B$B. C'est notre sauveur pour l'argent. Il a un frere au Canada a qui nous pourrions surement transferer notre argent. Nous traverserions donc le Turkmenistan en velo!... On arrive vers 16h a Turkmenabad. Telephone a Vali. Pas de probleme, il peut nous aider :) On a juste 130$ jusqu'a Mashhad, pas de nuit a l'hotel ici. Epicerie pour les prochains jours dans le desert et on quitte la ville juste avant la tombee de la nuit pour camper des le 1er champ trouve. 91,65 kms aujourd'hui. 5h09 de velo plus le passage de frontiere, pas trop long, on a eu de la chance.

Mercredi 20 octobre. Lever 6h30. Pas de niaisage. 4 jours pour 400 kms. Une longue journee de velo dans le desert. Il fait frais le matin et en fin de journee. Rien a voir avec la Chine, c'est beaucoup plus supportable. De plus, on a un vent du nord qui nous pousse et nous rafraichit. La route est d'excellente qualite. Tout va bien. 17h30. 114.98 kms. 5h49 de velo. A un poste de controle, un policier nous propose de passer la nuit au poste non occupe. Je redoute un peu les serpents et les scorpions du desert alors j'accepte avec plaisir! Pour la 1ere fois depuis Buxoro, on s'arrete avant que la nuit ne tombe. On a un peu de temps avant d'enchainer la routine du soir... On souffle. Il ne manque plus que la biere mais le policier nous apporte de la pasteque!

Jeudi 21 octobre. Lever 6h30. Nous devons atteindre Mary aujourd'hui. Une grosse journee. Les kilometres jusqu'a la ville ne diminuent pas au fur et a mesure qu'on avance. Il est 18h, on pedale encore. La nuit arrive et on ne peut pas arriver au centre-ville pour trouver un hotel dans l'obscurite. On s'arrete chez quelqu'un juste a cote de l'aeroport de Mary. On demande a camper sur leur terrain. 6h45 de velo. 129,80 kms. On est extenue... Et ce n'est pas encore termine. Il fait nuit et commence a faire froid. On plante la tente entoures de nos hotes, une famille turkmene avec 2 enfants entre 16 et 20 ans. Ils nous offrent a manger, offrent des chaussons tricotes par la fille a Oceanne.

Vendredi 22 octobre. Des notre reveil, nos hotes sont au pied de la tente et nous invitent a prendre le petit-dejeuner chez eux. Vraiment sympathiques. Meme si on passe rapidement ce pays, on arrive a avoir d'agreables contacts sur la route. Le petit-dejeuner s'eternise. Oceanne joue. Seance de photos. On n'a pas de polaroid. Ils veulent qu'on aille en ville pour imprimer les photos et leur donner. On doit leur montrer notre visa pour qu'ils comprennent qu'on doive les laisser. Epicerie express a Mary. Notre journee de velo se passe bien. On est dans les temps jusqu'a Hanhowuz. On prend meme le temps d'apprecier le desert a sa juste valeur :) Pour se rendre a Sarakhs, la frontiere, il y a la grande route classique que les cyclotouristes evitent car elle rajoute au moins 50 kms,soit une demi-journee de plus. Et il y a une petite route sur les cartes qui part de Hanhowuz. Nous prenons soin de demander notre route et le policier nous dit que l'intersection est apres un pont dans 3 kms. Apres 1 km, nous passons un pont et trouvons l'intersection. Nous hesitons. La distance ne correspond pas... Un camionneur iranien s'arrete. Il nous dit que ce n'est pas ici. Dans 3 kms (signe avec ses doigts) apres un pont. Ah bon. 3 kms plus loin. Rien. 10 kms plus loin. Rien. On redemande. On nous parle maintenant de 20 kms! Le camionneur ne voulait pas dire 3 avec ses doigts, mais 30! Et il parlait de la route principale que les camionneurs empruntent. Qu'est ce que 50 kms de plus pour eux?! Nous avons rate notre intersection. 10 kms le vent de face pour y retourner ou 20 kms pour trouver l'autre route? Nous choisissons la 2e option. 18h. La nuit tombe. 5h57 de velo. 106.76 kms. La fatigue s'accumule. Nous faisons des erreurs de jugement. On plante la tente dans la nuit. Encore une fois. Oceanne est tres cooperative dans tout cela. Tres bon esprit, cela nous aide beaucoup dans ces situations. Nous sommes presque convaincus que nous n'arriverons pas a la frontiere a temps demain.

Samedi 23 octobre. Nous nous disons que nous pedalons ce que nous pouvons et qu'on arretera un camion pour la fin. La dite intersection n'etait pas a 30 kms, mais a 40 kms. Puis nous avons un autre 100 kms a faire. Mmm... Avant la fermeture de la frontiere que nous pensons etre a 18h? J'ai un mal de dos musculaire depuis 3 jours. Il ne passe pas. Douleurs aux jambes. On ne roule plus vers le sud, mais vers l'est. Le vent n'est plus a notre avantage. Pause biscuits. Une famille s'arrete pour nous saluer et nous prendre en photo. Elle nous offre pain, biscuits, eau, bonbons. Elle semble tres touchee de nous rencontrer. Nous aussi! Cette route est une ligne droite qui ne donne jamais l'impression qu'on avance. Alors qu'on s'arrete pour le lunch, un camionneur iranien s'arrete pour savoir si tout va bien. On saute sur l'occasion pour lui demander de nous ammener a la frontiere. On charge tout comme on peut sous la remorque et entre la remorque et le camion. Les velos ne sont meme pas attaches mais juste bloques. Notre ami iranien est vraiment sympathique. Il nous dit que la frontiere ferme a 16h! Meme par l'autre route, on ne serait jamais arrive a temps... Et on n'aurait surement pas trouve un camion pour nous prendre. Quand je dis que tout arrive pour quelque chose, on a trouve pourquoi on s'est trompe de route! Arrive a Sarahs, la police nous dit que la frontiere ferme a 17h. On prend donc le temps de manger un peu. Puis on sprint jusqu'a la ligne d'arrivee. Les camionneurs en sens contraire nous font signe que c'est ferme... 16h20. C'est ferme. Notre camionneur avait raison! Extenues, essoufles, on montre nos passeports. Notre visa se termine maintenant. On DOIT passer. On montre Oceanne. Cela fait sourire les personnes a la frontiere... La femme passe un coup de telephone. O.K. On ouvre les portes pour nous! Vite, vite. On a juste a signer les formulaires de douane, ils les rempliront pour nous. On ne passe pas nos velos et bagages aux rayons X. Vite, vite, le poste de l'Iran va fermer et on ne peut pas rester pour la nuit dans le "no man's land". Autre sprint. Vite, j'enfile mes pantalons pour couvrir mes jambes. Vite, je mets ma veste. Je degouline, le soleil tape encore fort. Vite, j'attache mon foulard. Bonjour Iran! Nous passons un peu plus de temps ici, mais dans l'ensemble, nous n'avons jamais passe une frontiere en aussi peu de temps!!!

Sarakhs. Iran. La course est terminee. Ouf! Un hotel. Nous y passons la nuit, prenons le temps qu'il faut le matin pour dejeuner et faire notre transfert d'argent par internet a Ali, le frere de Vali habitant Vancouver. Cela me fait bizarre de devoir penser a mettre mon foulard avant de sortir de ma chambre d'hotel. T-Shirt a manches longues, pantalons legers, je suis prete pour les 2-3 jours de desert iranien jusqu'a Mashhad. Voila, nous y sommes. Nous nous sommes reposes 4 jours et devrions reprendre la route en direction de la cote de la mer Caspienne demain. Nous sommes prets!

Je ne peux pas mettre de photo sur picasa en Iran. Vous attendrez notre sortie du pays! Cela fait une semaine que nous sommes ici, et ce n'est pas ici comme ce qu'on en dit par chez nous. Ah les medias!...

A bientot pour d'autres nouvelles!

Dorothee

Kirghyzistan, votre prochaine destination vacances

2010-10-17T04:04:00.002-04:00

Bonjour,

Kirghyzistan, c'etait deja il y a un petit bout de temps. J'avais commence mon message lors de mes derniers jours a Bishkek. Il y a 2 jours, j'etais sur le point de le terminer (derniere phrase), lorsque j'ai tout perdu je ne sais trop comment... Alors, je recommence!

L'arrivee a Naryn en debut de soiree, apres le passage du col du Torugart entre la Chine et le Kirghyzistan ne nous a pas laisse voir grand chose de cette petite ville. On nous a depose au CBT (Community Based Tourism) pour nous trouver un hebergement pour la nuit. Point tres positif au Kirghyzistan. Il y a tres peu d'hotels, mais beaucoup de "Homestays Bed&Breakfast". Nous avons donc ete accueilli dans un appartement d'un immeuble de l'ere sovietique. C'est un peu la seule image que nous avons eu de сette ville, une ville sovietique des annees 80. Mais impatients de pedaler apres cette longue periode d'arret a Kaxgar, nous sommes partis des le lendemain matin sans prendre le temps de decouvrir plus cette petite ville. Avant de partir, nous avons eu droit a un excellent petit-dejeuner: the noir, semoule, pain frais avec beurre et confiture maison de framboise et de cassis. Mmm! Bienvenue au Kirghyzistan!

On nous avait informe de l'etat des routes: pour la majorite goudronnee mais en tres mauvais etat. On n'avait pas evalue les consequences avec nos velos et surtout nos remorques. Tres fatigant, tres lent. En plus, si vous observez le relief du pays, il n'est que montagneux! On n'a jamais pu faire plus de 65 kms dans la journee. Mais cette fatigue sur la route a ete largement compensee par les paysages. Magnifiques en tout temps. Depuis le debut de notre voyage, c'est le pays qui m'a le plus comble de part sa beaute. Choix numero un pour vos prochaines vacances! Un billet d'avion, et hop, le cout de la vie est tres peu eleve. Bien pour nous, mais pas pour les Kirghyzes. Le salaire mensuel moyen est de 300 US$ a Bishkek et de moitie ailleurs. Difficile avec ca de mettre de l'argent de cote pour partir en voyage. Pour en revenir aux B&B, un bureau CBT present dans les villes susceptibles de recevoir des touristes permet de penetrer dans la culture kirghyze, d'etre en contact direct avec les familles. Nous avons toujours ete satisfaits des accueils dans les B&B. Tous les besoins du voyage sont la: chambre confortable, douche chaude, petit-dejeuner, possibilite de lavage. Si on ne veut pas sortir au resto, la famille peut aussi nous preparer le souper, un excellent moyen de savourer la cuisine locale. Tout cela est aussi un excellent moyen d'aide et de developpement pour eux, a travers les visites touristiques notamment (promenade a cheval, nuit en yourte). Ecotourisme a 100%. Cela devrait s'appliquer ailleurs.

Nous avons mis un peu plus de 2 jours pour arriver a Kochkor. Cela incluait le passage du col de Dolon a 3030m sur un bout de route non pavee, une difficulte courte mais majeure. Avec un leger effet d'altitude, je m'arretais souvent. Rupert a monte mon velo pour les derniers 500m. La remorque fait une enorme difference. Cela a confirme le fait qu'on ne ferait pas la route du Pamir au Tadjikistan, celle par laquelle beaucoup de cyclotouristes passent. Et meme aucune route au Tadjikistan vu que ce n'est qu'un pays de montagnes et de routes non pavees, en bon ou mauvais etat. On a aussi enormement apprecie nos 3 nuits de camping. Les dernieres remontaient a celles dans le desert chinois, a la chaleur et aux moustiques. Ici, rien a voir - la fraicheur, les montagnes, une riviere pour nous fournir de l'eau, l'herbe verte. J'ai adore. On a passe plusieurs petits villages ou les tablettes d'epicerie etaient plutot vides. Il y avait par contre toujours de la vodka disponible. On a aussi vu beaucoup de nomades (ou semi-nomades car ils ne restent pas la l'hiver), leurs yourtes, et leurs troupeaux de chevaux. C'est ainsi pour une partie du pays. Nous sommes arrives dans la petite ville de Kochkor, 2e petite ville apres Naryn depuis notre entree au pays. La rue principale, le marche, on a trouve cela bien vivant, mais seulement sur une courte periode de la journee, le matin. Le soir, des la tombee de la nuit, il n'y plus personne dehors. On a aussi trouve tout ce qu'on voulait a l'epicerie, aussi petite soit elle. Ce sont des produits dont on est bien habitue: pates, sauce tomate, beurre, fromage, boites de conserve de mais et de thon, et surtout c'est aussi le retour du chocolat!!! Nous avons ete accueilli dans un autre B&B. C'etait un vendredi soir et la femme n'etait pas sure de vouloir nous accueillir. En fait, c'etait a nous de prendre la decision. Elle recevait un grand nombre d'invites le soir pour le rompt du jeune durant le Ramadan. Elle nous a parle d'un party. On lui a demande jusqu'a quelle heure et lorsqu'elle nous a repondu 22h, on a accepte sans hesitation. Elle a passe l'apres-midi a preparer les tables et le repas. Tout etait magnifique. A notre grande surprise, lorsque nous sommes rentres du restaurant a 20h30, c'etait tres silencieux dans la maison. Il y avait une quinzaine d'hommes et de meme pour les femmes. Notre hote, habillee "normalement" pendant la journee, avait mis une jupe longue et avait recouvert sa tete d'un foulard. Les femmes mangeaient dans la salle a manger sur une tres longue table et les hommes dans une autre piece sur des tapis et coussins par terre. Tout le monde discutait mais tres calmement. Le "party" ne nous a absolument pas derange. Des l'entree au pays, on avait trouve que les Kirghyzes etaient des gens pauses, calmes, peut-etre meme un peu reserves, mais en meme temps chaleureux. Lors de nos 2 premiers jours, les gens nous disaient spontanement bonjour, specialement les enfants qui nous criaient "hello", nous sifflaient au loin, ou nous arretaient sur la route juste pour nous serrer la main.

Ce fut donc 2 jours de velo tres agreables, mais trop courts puisqu'on devait faire un aller-retour a Bishkek pour faire notre demande de visa ouzbeke qui met 10 jours ouvrables a etre a traitee. On a laisse nos velos au B&B de Kochkor. Le systeme d'autobus est tres faiblement developpe ici. Ce qui fonctionne, ce sont les mini-bus "marshrutka" et les taxis partages. On a donc partage un taxi avec 5 autres passagers pour aller a Bishkek. Quand on nous a depose pas tres loin du centre-ville, vers l'hostel, je n'ai pas cru que nous etions arrives a la capitale. Une grande avenue d'arbres et de petites maisons me faisait penser que nous etions encore dans une petite ville en peripherie de la capitale. Mais non! Pas de grand centre commercial, pas de vendeur de voitures, pas de carrefour industriel avant d'arriver en ville. Habituee a "parler kirghyze", "salam", "rakmat", j'ai ete surprise de constater qu'a Bishkek, on parle russe. Les Kirghyzes Kirghyzes apprennent le russe a l'ecole et le parlent, mais les Kirghyzes Russes parlent le russe et c'est tout. C'est seulement lors de l'adoption de la recente nouvelle constitution que le Kirghyze (langue ressemblant au turc) est devenu la 1ere langue officielle au pays. Alors que j'avais vu surtout des Kirghyzes de type Mongol-Chinoi-Turc, souvent musulmans, a Bishkek, il y a beaucoup de Kirghyzes de type Russe. Quel contraste: peau blanche, yeux bleus, femmes fausses blondes (cheveux decolores), vetements plus serres, femmes grandes et minces. Depuis 1989, plus de 200 000 Kirghyzes Russes ont quitte le pays dont 90 000 seulement en 1993. Ils representent actuellement 10% de la population. Ils habitent principalement a Bishkek, aussi a Karakol, dans quelques villages entierement russes autour de Issyk Kul, et plus generalement dans le nord du pays. Ils sont chretiens orthodoxes. J'ai visite les eglises de Bishkek et Karakol. La fete de l'independance le 31 aout a Bishkek etait plutot tranquille. J'ai trouve les Kirghyzes plutot nonchalants, sans grand elan de nationalisme. On n'a pas assiste a d'evenements particuliers, il y avait par contre de nombreux jeux et animations pour les enfants. Cela ressemblait a un simple jour de conge. On dirait que les Kirghyzes, en tout cas a Bishkek, eprouvent une certaine nostalgie de la periode russe. Leur ville n'a pas l'air d'avoir change depuis que les Russes sont partis. Je crois qu'ils n'etaient pas prets a etre independants, et n'ont pas vraiment gagne quelque chose a cela. Meme 20 ans plus tard, ils cherchent encore leur voie. Ils sont d'abord a la recherche d'une identite kirghyze. Le pays semble etre en stagnation...

On a passe 2 jours a Bishkek et on est retourne a Kochkor reprendre nos velos. En attendant nos visas ouzbekes, on ne pouvait pas vraiment s'eloigner de Bishkek et donc pas partir au sud en direction de l'Ouzbekistan. On a decide d'aller vers le lac Issyk Kul. On a donc passe 3 autres nuits de camping au bord du lac, dont 2 sur la plage avec baignade incluse. Quoi demander de plus? La route du cote sud du lac longe la cote. Il y a de nombreuses plages tranquilles non amenagees. Les paysages sont encore la magnifiques puisque nous longeons en meme temps la chaine de montagnes Tian Shan, de ce cote tres verte. Arrives a Karakol, a l'extremite est du lac, nous avions le choix de continuer de faire le tour par le nord, mais tres rapidement pour arriver a temps a Bishkek pour recuperer nos visas, ou prendre le temps de faire de la randonnee autour de Karakol et d'aller ensuite en autobus a Bishkek. Nous avons opte pour la 2e option. La route du nord ne passe pas aussi proche du lac qu'au sud donc il n'y a pas vraiment de plage a part autour du "resort kazak" de Colpon Ata. Depuis Karakol, nous sommes alles dans le hameau d'Altyn Arashan connu pour ses sources d'eau chaude. C'est une randonnee de 14 kms pour s'y rendre, nous y sommes montes en jeep... Une vieille jeep russe capable de grimper des petits sentiers. Monter tout ca a pied avec Oceanne dans le dos aurait ete tres laborieux. Arriver au milieu de ces montagnes etait magnifique. Malheureusement, l'automne est arrive pendant que nous etions la. Les nuages, puis la pluie sont arrives dans l'apres-midi. On a ete se baigner dans une source d'eau chaude "tortue" couverte d'un toit de ciment. Quoi de mieux qu'etre dans l'eau chaude en regardant la pluie tomber et entendre l'eau de la riviere d'a cote couler? Oceanne a plus pirs cela comme une petite pateaugeoire. L'effet relaxant d'une source d'eau chaude n'a pas ete tres present!!! Nous avons ensuite soupe au gite ou nous passions la nuit. Il est tenu par Valentine, de parents ukrainiens, deportes a Karakol par Staline. Valentine le remercie d'etre ne ici!... Le lendemain, nous avons tente une petite randonnee. Mais le temps ne faisait pas place a l'amelioration alors nous sommes redescendus, a pied cette fois, pour retourner a Karakol. L'automne est arrive plus bas aussi. Journees ensoleillees mais soirees tres fraiches. On a passe notre derniere journee a la plage a cote de Karakol. Oceanne a eu une pleine demi-journee pour jouer dans l'eau et dans le sable, quelque chose de nouveau pour elle qu'elle a pleinement apprecie - surtout nager. Comme je l'ai dit precedemment, le systeme d'autobus n'est pas tellement developpe. Mais pour Karakol-Bishkek, il existe une ligne qui nous permettait de tout mettre facilement dans les souttes. Il a par contre mis 8h pour faire 400 kms! Il s'arretait partout ou les taxis partages et les mini-bus ne s'arretaient pas. A Bishkek, il deposait presque les gens a domicile!

Des le lendemain de notre arrivee a Bishkek, nous nous sommes mis a l'oeuvre - extension de visa pour Oceanne et moi et achat de billet d'avion pour Rupert. Vu qu'on allait attendre Rupert 4 jours a Bishkek, il fallait qu'on ait le droit de rester plus longtemps que prevu au Kirghyzistan. Et oui, allez hop, une petite escapade pour Londres-Angleterre pour Rupert. Une chance que l'erreur soit humaine! Il est parti pour avoir un nouveau passeport. A Montreal, avant notre depart, il pensait qu'il aurait assez de pages pour tous les visas. En Angleterre, il a oublie. Puis au consulat a Istanbul et a l'ambassade a Beijing, il n'a pas voulu croire la reponse. Il n'y a que certains bureaux qui peuvent faire des passeports, les nouveaux avec une puce a l'interieur. A Beijing, le plus proche etait a Hong-Kong et maintenant, le plus proche est a Moscou. Il faut donc envoyer son passeport au dit bureau et attendre 5 semaines. 5 semaines sans passeport dit 5 semaines sans voyager. A Londres, le passeport est fait en 24 heures! Rupert allait utiliser sa derniere page de passeport pour le visa ouzbeke. Il lui fallait des pages pour le visa du Turkmenistan, de l'Iran, et de l'Armenie. Plusieurs fois il a decolle des visas pour les deplacer sur des pages deja tamponnees. Mais la, ce n'etait plus possible. L'autre alternative etait de prendre un avion direct pour la Turquie... 3 billets d'avion revenaient plus cher sans compter les histoires de velo et d'excedent de poids des bagages qu'on a connu pour Beijing. Et on voulait vraiment traverser ces pays. Ou alors un avion direct pour la maison... Ah ca non! Donc le jour suivant, nous sommes tous alles chercher nos visas ouzbekes valide a partir du 20 septembre. On a celebre cela dans une brasserie allemande accueillant les monsieurs cravates de Bishkek et situee dans un quartier residentiel de classe moyenne, ou peut-etre moins. Ambiance particuliere, mais la biere etait bonne! Rupert est ensuite parti pendant la nuit et j'ai passe 4 jours avec Oceanne a profiter de la ville et de ses nombreux parcs, a petite dose seulement car Oceanne a ete en partie malade. 2e fois du voyage seulement, ce n'est pas trop mal! Du fait de tous ces arbres, de tous ces parcs dans la ville, tous les edifices de l'ere sovietique sont entierement camoufles. En tout cas en ete, cela donne une atmosphere tres agreable a la ville. Le contact d'Oceanne avec les enfants kirghyzes a ete tres different de celui avec les enfants chinois. Elle s'approchait d'eux et eux s'ecartaient d'elle. Ils etaient indifferents a sa presence. Nous avons un tour au marche de Bichkek, immense. En plus du batiment en tant que tel, il y a un dedale de petites ruelles creees par tous les marchands autour. Les ruelles sont couvertes de baches, donc meme sous la pluie, tout reste au sec. J'ai trouve ce bazar tranquille, calme, meme si la foule etait presente, representatif du caractere kirghyze peut-etre. On a aussi visite l'eglise orthodoxe. On m'a demande de couvrir mes cheveux d'un foulard. Ce n'est donc pas que dans les mosquees que cela est necessaire. Par contre ici, ce sont presque uniquement les femmes qui viennent prier. Les mosquees sont de plus en plus nombeuses au Kirghyzistan, toutes coiffees d'un dome argente, et toutes assez nouvelles. Comme peuple a la recherche d'une identite, les Kirgyzes deviennent musulmans comme leurs voisins d'Asie Centrale.

Aussitot Rupert revenu de Londres avec son nouveau passeport, aussitot nous avons quitte Bishkek pour aller rejoindre l'Ouzbekistan. Les visas, de 30 jours, ont des dates de validite. Nous avions perdu 10 jours de visa kirghyze en restant plus longtemps en Chine. Nous ne voulions pas faire la meme chose pour l'Ouzbekistan. D'autant plus que tout comme Bishkek, nous devions aller a Toshkent pour nos visas du Turkmensitan et de l'Iran. Et puis, les pancartes de la campagne presidentielle pour les elections du 10 octobre sortaient de plus en plus. Il n'etait plus temps pour nous de rester par la. Depuis les evenements de Osh en mai dernier, les frontieres entre le Kirghyzistan et l'Ouzbekistan sont fermees. Je crois que les pays attendent un retour a la stabilite. Il reste tout de meme 2 points de circulation pour les touristes. Toshkent, mais depuis le Kirghyzistan, il faut transiter par le Kazakstan, et Osh. Bishkek-Osh revient a traverser le pays entier du nord au sud a travers les montagnes. Impossible pour nous de le faire en velo avec le temps qu'il nous restait, nous avons pris un taxi partage, entre nous seulement puisqu'avec velos et compagnie, nous ne pouvions pas partager le taxi. Ami ou connaissance de notre hote a Bishkek, le chauffeur de taxi a pris le temps de passer chez un ami pour installer un rack sur son toit pour transporter notre materiel, passer chez lui pour rajouter confitures et autre dans son coffre, passer a l'epicerie, et finalement a la station-service. Nous ne sommes pas partis avant 15h. 10 de route plus les pauses, nous sommes arrives a 2h du matin a Osh. La route entre Bishkek et Osh est en excellente condition (la seule du pays), car elle se veut etre le lien de rapprochement entre les 2 regions. C'est une route magnifique dans les montagnes, en terres nomades. On y trouve yourtes, chevaux, kumys a vendre au bord de la route. Lait de jument fermente, il s'agit de la boisson nationale dont nous n'avons pas eu l'occasion de gouter. On ne nous en a pas offert et les temoignages d'autres touristes ne nous ont pas encourages a gouter. Les Kirghyzes roulent generalement tres vite. Notre chauffeur n'a pas hesite a faire des pointes a 140 km/h et a faire la course avec d'autres automobilistes pour se garder eveille. Rupert et moi n'avons pas vraiment ferme l'oeil. Nous avions hate d'arriver... 2h du matin. Point de controle a l'entree de la ville. Rupert se faire demander 50 Soms par la police pour ce qu'on transporte sur le toit. On s'apercevra aussi plus tard que 50 US$ ont disparu du portefeuille de Rupert et que mon petit enregistreur a disparu dans la voiture. J'avais enregistre pendant le voyage de la musique de la radio. Dommage pour votre cadeau Alice et Julien... Tout ca perdu ou alors est ce le chauffeur de taxi?... Puis une grande avenue de maisons brulees. Meme la nuit, cela fait mal au coeur. On avait telephone a notre hote plus tot en soiree. Il nous attendait. C'est une auberge de jeunesse dans un appartement d'un bloc de l'ere sovietique. "Osh Guesthouse" fortement recommandee. Le proprietaire de l'appartement est Kirghyze-Kirghyze et celui qui gere l'hostel est Kirghyze-Ouzbeke, de souche, avant Staline, avant 1950. A 2h du matin, ils nous ont aides a tout monter dans l'appartement. Vraiment serviables. On a apprecie a cette heure la. On a passe notre derniere journee au Kirghyzistan a Osh et on l'a vraiment appreciee.

Osh, les Kirghyzes, les Ouzbekes, les Tadjiks, les Turkmenes seront le sujet d'un autre message. La complexite des peuples d'Asie Centrale me fait beaucoup penser a celle decouverte dans les Balkans pour les pays de l'ex-Yougoslavie. Des pays riches en histoire.

Nous partons demain de Buxoro ou nous venons de passer 2 jours pour quitter l'Ouzbekistan. Notre traversee en 5 jours du Turkmenistan ne laissera probablement pas la place a internet. Et puis en Iran, je n'ecrirai peut-etre pas de courriels trop detailles.

Je m'excuse aupres de tous сeux qui m'ecrivent des courriels et a qui je ne reponds pas. J'adore vos messages. Les recentes demandes de visas et les voyages en transport public ont pris tout mon temps et mon energie. Vous pouvez quand meme continuer de m'ecrire et je repondrai quand je peux :)

Dorothee

We're going to IRAN, yes!

2010-10-15T13:22:00.002-04:00

Hi there,

Very quick note to let you all know that we are on our way to Iran. Refused twice and now after 18 months since our first attempt we finally got our visa. We are extremly happy to be given the chance to finish our trip overland! Words cannot explain how important this is to us. Dorothee was infact refused this time but upon appeal from our agents to the foreign ministry in Teheran who deal with all requests, she was finally accepted. Why she and not myself and Oceanne is anyone's guess! We are only allowed a 5-day transit visa for Turkmenistan which we will try our best to traverse in the time available before entering Iran at Sarakhs. I am writing this from Bukhara about a day's riding from the Turkmenistan border. We had to take the train between Samarkand and Bukhara as we had no time remaining on our Uzbek visa after all this visa hunting in Tashkent. Because l'm a slight addict of feeling and seeing the road myself in an only independent fashion, l took the time last week to ride the 280 km's on a fine friday under full blue skies. A special feeling to connect these two ancient cities from morning to evening only by pedal power. While we are crossing Iran, l don't imagine much e-mail contact will be a good idea. Anything said could be construed as incorrect so we will wait till Armenia. We have only heard great things about Iran from other cyclists who have traversed the country. For sure it can be a shock for us Westerners who are so used to our freedom to see all women covered and all over-exhuberant behaviour banned for example but to go there is to accept all that. From what we have heard, the people are so kind, sometimes too much so if you are trying to get somewhere but we are so eager to experience this. Anyway, no more visits to embassies thank goodness! Iran was fine but for Turkmenistan we were treated like bears behind a cage. Just to get a 5-day transit visa for a ridiculous amount of cash. At least we don't have to take a plane though!

All our thoughts, Rupert.

Nous, on va en Iran!

2010-10-14T12:56:00.000-04:00

Bonjour!

On a le visa pour l'Iran douda douda, on a le visa pour l'Iran douda douda dey hey!

Tout est dit! :) Nous sommes vraiment heureux. Apres un an et demi et 3 essais, nous pourrons visiter l'Iran a partir du 23 octobre pour 30 jours.

Notre 1ere demande a ete faite en mai 2009 aupres de l'ambassade d'Iran a Ottawa, au moment des elections presidentielles en Iran. Notre 2e demande a ete faite en avril 2010 aupres du consulat d'Iran a Istanbul. Pour notre 3e demande, nous sommes passes par une agence STANtours, qui nous permet d'obtenir un numero de reference apres que l'autorisation ait ete demandee aupres du ministere des affaires etrangeres a Teheran. Nous avons recu ce numero lundi apres-midi. Mardi matin, nous nous sommes presentes a l'ambassade d'Iran a Tashkent (Ouzbekistan) pour demander notre visa. On nous repond que malgre ce numero, je suis la seule des 3 a etre refusee!!! Coup au coeur! On nous dit que cela doit etre une erreur. L'ambassade telephone a Teheran. Effectivement, cela semble etre une erreur. Par la suite, STANtours me repond qu'effectivement j'avais ete refusee et que leur agent a Teheran a fait appel aupres du ministere des affaires etrangeres et que j'ai finalement ete acceptee! Mercredi matin, nous retournons a l'ambassade et obtenons notre visa directement! Pourquoi refusee? Aucune idee!!! Apparemment, ce n'est pas la nationalite. Quand j'ai dit que j'avais un passeport canadien, mais que j'etais aussi francaise ("regardez, je suis nee en France"), on m'a dit que ma citoyennete n'etait pas un probleme. Les ambassades ne savent jamais pour quelles raisons le ministere des affaires etrangeres refusent certaines personnes. Pour mes 2 premieres demandes, j'avais mentionne que je travaillais pour le Gouvernement du Canada, cette fois, je me suis declaree femme au foyer!!! Et oui, pour l'Ouzbekistan, c'est deja ce que notre agence m'avait conseille de dire. Travailler pour le gouvernement n'est jamais tres avantageux... L'Iran a-t-il garde cela en memoire pour ma 3e demande? Aucune idee!

Nous avions laisse nos velos a Samarkand pour faire un aller-retour en autobus a Tashkent. Nous avons aussi obtenu notre visa de transit pour le Turkmenistan. Nous avons 5 jours pour traverser le pays. Notre visa ouzbeke se termine le 19, vite, vite, ca approche. Nous prenons donc le train demain pour Buxoro avec nos velos. Nous visiterons la ville samedi et dimanche et nous avons ensuite 2 jours pour passer la frontiere. Nous serons du 19 au 23 octobre au Turkmenistan. Ligne droite a travers le desert de Turkmenabad a Sarakhs en passant par Mary, pour aller ensuite vers Mashad en Iran. Voila pour les details de route! Le Kirghyzistan et l'Ouzbekistan sont des pays dont nous n'avons pas pu malheureusement traverser entierement en velo pour des histoires de visa... C'est desormais fini! Plus de visa, plus d'ambassade! Turkmenistan, Iran, Armenie, Georgie, Turquie nous ouvrent leurs portes!

A bientot. Je pense a vous tous. Les uns apres les autres vous defilez dans ma tete.

Dorothee

Notes from the Stan's

2010-09-29T12:54:00.004-04:00

I should really write these endless essay's more often but such is life when time never presents itself.

What a bureaucratic month! We are now in Tajikistan after almost 12,000 kilometres ridden and 31 flats. However, we have passed three potentially difficult borders and are still functioning altogether relatively correctly both mentally and physically. Oceanne is slightly sick with a cold which she caught from myself after a rapid visit back to my homeland, more of that later but nothing altogether serious.

The last time l wrote we were still in China. That did not last long as the previously talked about jeep which we were sharing with two middle-aged Americans to share costs duly arrived on the Wednesday morning. We had to tie the majority of our baggage onto the roof including the baggage trailer, both bikes and the majority of the baggage. It's a right pain transporting our lives on vehicles but l think l've already said that before. Compromises have to be made sometimes! This was infact a REAL pain this time as the baggage had to be attached and re-attached not just once, as could be reasonably expected but THREE times! Once, obviously at the beginning and at the end of this mammoth 10 hour journey which as the crow flies did not cover a huge distance but in any case covered an important political one. Twice, to check every single piece of baggage through Chinese customs. This, you do realise is to exit the country, and thirdly to change cars at the official border line as private cars or bikes for that matter are not allowed to pass! We were now in Kyrgyzstan after a little under four months in China and now officially in Central Asia. A region that may not be huge in size but very interesting in it's diversity. Not just in it's peoples but also in it's attitudes to Islam and of course the landscape. Uzbek's for example, especially in the Farg'ona valley in the eastern part of the country are particulary religious but seem to be so open in their daily lives. Not something that always goes together with intensively holy people's. Not in my experience in any case. Personally, the Farg'ona valley is a paradise on earth and all should visit it before you drop off. Do not just fly in, have a look at Samarqand and Buxoro, think you've seen it all and then fly out again. It's green, the food is great, the monuments are historic, grapes grow wherever, the weather is out of this world, the majority of the population is here which means the markets are full and where you are also offered vodka in a cup, a large cup at that while eating in a market, in a town that is very very holy. That is open as far as l am concerned. People greet you by shaking your hand and holding their hand on their heart. That is fine and it is totally genuine. Conversations between men involve a right process before beginning. How's your children, how's your health and then and only then, the news of the day! Attitudes to women may be their biggest fault but everyone's not perfect right?

Kyrgyzstan should come first though. It is true that we were only supposed to originally cross a small distance in the far south of this country but bureaucracy called at this time which created a right mess and our time in this country was dominated by return visits to the capital, Bishkek, some biking, a ridiculous journey to England and back and then a flying and unpleasant car journey to get to Osh and then out of the country. Thankfully by bike. Our time biking in Kyrgyzstan if not under stress was great. It is beautiful if never flat! This is what makes it so majestic however. We biked perhaps 400 km's from Naryn to Karakol; over the 3030 m Dolon pass which was unpaved gravel and a bit bloody hard with the house trailing behind, and then along the deep blue lake of Issyk Kul where we swam! Dorothee was followed by some good hearted children on a difficult section which just goes to show how slow-going it was. The roads were not great and the Kyrgyz drive like crazy in 1990's Audi 100's from Germany and certainly bought on the black market. Aggressive sometimes, if l happen to be standing in the road, nonchalantly of course and obviously in their way and on THE good piece of tarmac and they've had a few too many vodka's. Yurt's were everywhere where the nomad's were selling their fermented horse mare's milk by the road as they set up camp for the summer before moving lower down in altitude for the winter. I regret to say we never tasted it. The closest l came was the tea with milk that l had up in the Pamir's at Lake Karakol with the Chinese Kyrgyz. They all had beautiful horse's and some have large herds of sheep. These summer pastures are called, 'jailoo's' and it is real sound of music country with huge grassy meadows surrounded by mountains but with no fences. Makes it very easy to find a camping spot!

We first went to Bishkek from Kochkor to begin the process for my Uzbek visa and find out how l could acquire a new passport as l only had one free page left in it and that would be for the Uzbek's. We duly began the two week process for the visa by following diligently the manners in which how to properly prepare your documentation. The passport was another matter entirely. The British Consul had recently left to England due to family issues for a period of seven months without a replacement. I ask, where do your taxes go! Too much of this crap is going on in British embassies and consulates around the world and l can assure you it can stop but no-one is surely listening to me. It was an honorary consulate which l think is short for as no-one else can tell me, 'l can't actually help you as l'm lazy and paid too much', so it probably was for the best! The best the Foreign Commenwealth Office could tell me was to send my old passport to Moscow with a birth certificate, application form and the MONEY of course and you SHOULD recieve a new passport in FIVE weeks upon reception and please do not travel during this eternal time. I thought WHAT the F++K. Are you silly, stupid and lacking a brain. I'm not the violent type either! First l coulden't have applied for a new passport in China as you can't enter and leave on different passports and you certainly do not mess with Chinese bureaucracy so this could not have been done earlier. Second, l was travelling and you need a passport as ID in Kyrgyzstan plus the fact that you can only stay in the country a maximum of one month on entry. Third, l don't carry a birth certificate and how do you think l got the original passport. So basically l had a PROBLEM. Not least because we were going to Uzbekistan in three weeks and also needed to begin the process for a third time for the Iranian visa which this time we would try to do with an agent and hence would take a month where they first would need a scan of my new passport! It was the passport office in London that finally gave me the one and only and particularly expensive and crazy option. This was to fly to England with an appointment for 4 hour passport processing and then fly back again. Luckily l like crazy options and also losing perspective of things like money. So this is what l did. Crazy it was, tiring it was and an expensive Aeroflot ticket via Moscow it was. Large debt we surely have but who gives. I have a new passport, the game for the visa for Iran has now started again and we passed the two borders of Uzbekistan and Tajikistan with my old and new passport as the visa's could not be transferred. This was the last hurdle but it proved not to be a problem. I'm still tired a little over a week later but l had a really good time seeing a few priveledged friends in the process. The thing that get's me is that this doeen't need to happen. I was travelling and l had a serious problem. British diplomats are useless especially when l have heard stories of Slovenian and Dutchmen getting a passport abroad while travelling with little issue. Plus, the Irish upstart, who l had the pleasure of talking to on the telephone at 11.30 p.m in a sleepy Kyrgyz town seemed to be trying to do me over. I was trying to arrange this appointment in London and he had the cheek to tell me that l coulden't actually apply for a passport in the UK. His perfect reasoning was that it was because l had abandoned the UK 4 years ago and do not have these priveledges anymore. I put the boy right straightaway l can tell you and he soon saw the error of his way's when he understood my predicament. Before l put him right though he continued on saying that l should have done it in Canada before l left. That is how those consulates are funded! Deluded that is all l can say. I had ten pages left and five years validity. He then said l should have sat down with an adviser to learn how many pages l would be expected to use during the trip. How an earth did l know l would stay for four months in China, use five pages just in China etc etc. All l can say is, seriously deluded. It's these type of process's that make the world so full of profiteering blockheads. Luckily we can still go in search of the great and the genuine which there are still thankfully a huge amount.

It was Ramadam for the most of our time in Kyrgyzstan but it didn't really affect us too much. We had the pleasure of staying with a really nice family in Kochkor where the Mother of the family and her children would spend all the Saterday afternoon preparing a great meal that many people would enjoy after sundown. They apologized profusely in advance for the noise they would make but for the amount of people that were there it was hardly noisy at all. Apart from when we were camping we would stay with a family as most accomodation outside Bishkek is in the form of homestay's and infact the only affordable accomodation in Bishkek is in a homestay/hostel! Otherwise it is European levels. The Kyrgyz in general are very reserved and family life is quite closed even if sometimes Oceanne could play happily with the other children. It was a huge change compared to China. I have never seen such a huge change in culture by crossing a frontier such as China's with Kyrgyzstan. No more Communist controls for internet or what hotel we could stay in! After we had finished biking in Karakol we took an ancient Russian military jeep up into the Arashan valley at 2600 m on what was little more than a very rocky track. The driver was pretty skilled and the jeep perhaps ever more so. Valentine, our Ukranian host had built his own covered hot spring pool next to the charging river in a valley that was well known for it's thermal baths. It was a small piece of paradise even though the weather turned not so great soon after we arrived. The accomadation was basic but to be able to go down to the hot pool upon waking and then a bit of a hike later was a good bit of time together before we put the bikes on a bus to Bishkek again. This time to pick up the Uzbek visa and then fly to England.

Upon my return we were soon packed and prepared to speed to Osh, the famous embattled town 10 hours to the south where the only crossing into Uzbekistan for tourists is open. All border crossings are closed to locals. Strange why they choose Osh as the crossing point between the two countries as only 3 months ago it was the scene of such carnage. Our lift to Osh was with a Kyrgyz man who was a bizarre character but at least we got there. This road it turns out is the best in Kyrgyzstan in terms of surface even though it crosses three huge mountain ranges. I lost a bit of money during the journey and l can still not work it out if it was me or him. Very bad to accuse though. We arrived in the early hours of the morning where l had to pay a small fine at the military checkpoint that guard's the entrance to the town. Supposedly for the baggage on the roof as there was no more space in the boot. Checkpoints still control all entrance's to the town and the burnt houses and business's are very much in evidence. All of them Uzbek. No Central Asian country likes another one and the Kyrgyz want the Uzbek's out but the thing is they have been here the whole time and so essentially they are Kyrgyz but no, it is not that simple. It is all due to Stalin and his creative drawings of the frontiers. Designed to force conflict and it works very well. After a day in Osh we biked to the border and l have never been so happy to enter a country as l did on entering Uzbekistan. Not because it was great as l didn't know it yet but because after all the backwards and forwards of the last month and even my personal doubt of passing this border, we were finally moving with our pedals and we both felt really good. The gates were locked when we arrived at the border but they were opened for us. That was a good feeling but it still, so very really, highlighted the problems that this border has. It was a major bonus that the Farg'ona valley which Osh is also a part of, was such an amazing place. We have since biked right through the valley to Khojand in Tajikistan which is the direct route to the western side of Uzbekistan such is the sense of the Central Asian borders. The borders take two hours to cross and exiting takes just as long as entering as everything is done by hand. We will probably be back in Uzbekistan tomorrow. In the Farg'ona valley we passed through Andijon, Farg'ona town where we saw how they still made silk in nearby Margilan from worm to finished product using the original methods with little or no electricity and then to Kokand with it's impressive Khan's palace and Juma Mosque. We then crossed over to Tajikistan for our two day ride, in headwinds it has to be said but Khojand is a good place to relax for the day, being mainly Uzbek in population and with a really active bazaar. Uzbekistan has really surprised me as a country and l look forward to seeing if the more visited western part suits us like the east did. Fingers crossed for Iran too. If we don't get it after a third time trying then you've just got to give up l suppose. Let's see if the adage of, if you don't succeed then try, try again actually works!

All the best, Rupert,

11,951 km's and 31 flats.

Les Ouighours, le Xinjiang et Kaxgar

2010-09-17T06:56:00.002-04:00

Bonjour,

Depuis Bishkek, presque deja a la fin de notre passage au Kirghizistan, je peux vous parler avec un peu de delai des Ouighours.

Les Ouighours sont originaires de Mongolie. Ils mettent fin a la domination de la dynastie Tang dans le Xinjiang au 11e et 12e siecle. C'est seulement au 14e siecle que l'Islam penetre dans la region. La presence chinoise Han ne date donc pas du 20e siecle. Je ne m'etendrai pas sur l'histoire, vous pouvez aller par exemple sur Wikipedia! Apres une 1er courte 1ere Republique du Turkestan Oriental en 1933-1934, la 2d Republique du Turkestan Oriental, satellite de l'URSS, est restee independante 5ans. Elle a ete formellement integree a la Chine en 1949 apres que ses dirigeants aient disparu dans un mysterieux accident d'avion se rendant a une reunion avec le president chinois Mao Zedong... Apres cela, le Xinjiang a servi de region d'exil durant la Revolution Culturelle et de terre pour essais nucleaires...

Depuis que la Chine exploite les ressources petrolieres du desert du Taklamakan, l'interet pour cette region s'est developpe. On encourage les Hans a migrer dans cette region. Ils ne paient pas de taxe et ont des revenus avantageux. La presence croissante des Hans engendre des tensions avec les Ouighours. Les villes que nous traversees au nord du desert sont devenues tres "Hans". Excepte Turpan et Kuqa ou il existe une vie et un quartier ouighour importants, nous avons trouve les Ouighours tres dilues dans les autres villes. Urumqi, par exmple, est une ville devenue a 75% Han. Le changement n'est pas seulement en terme de population, mais aussi en terme d'urbanisation. Les Chinois font la meme chose que ce qu'ils ont fait chez eux en supprimant les Hutongs, les vieilles petites maisons, et en les remplacant par des grandes tours d'appartements. En ville, il y a aussi toujours une grande place avec des fontaines. Les gens viennent assister au "spectacle" des fontaines qui fonctionnent seulement en fin de journee, souvent accompagnees de musique. Et puis ensuite, ce sont des grandes avenues. Mon plus grand choc a ete de voir les quartiers en demolition dans la ville de Kaxgar, ville mythique dans l'histoire de la Route de la Soie. 2 millions d'habitants ont ete expulses. La statue de Mao et la grande place font en quelque sorte la separation entre la ville han et la ville ouighoure "ancienne". Mais cette derniere devient de plus en plus han dans l'architecture. Les maisons ne sont pas renovees et tombent en ruine, pretes a etre demolies. Apparemment, un quartier va etre preserve pour y faire faire les visites touristiques.

On parle de Region Autonome du Xinjiang, mais c'est assez ironique. Les Ouighours n'ont pas la liberte de choisir sous quelle forme d'architecture leurs quartiers vont etre reconstruits. Quelqu'un m'a suggere l'idee que les Chinois construisaient des longues et larges avenues a la place des dedales de rues et ruelles qui s'entortillent car il y etait plus facile d'y controler la population. Cela elargit le champ visuel. J'ai aussi appris que les Ouighours, comme les Tibetains, n'avaient pas le droit de posseder un passeport - donc pas le droit de sortir du pays. C'est un des employes de l'auberge de jeunesse de Kaxgar, etudiant en informatique, qui m'en parlait. Il voudrait partir acquerir de l'experience a l'etranger, mais cela reste un reve. La seule facon eventuelle non garantie est de demenager dans une autre province, pas une "region autonome", d'y vivre 5 ans pour que l'adresse sur la carte d'identite soit changee et pour pouvoir ensuite demander un passeport. Apres 5 ans, on est souvent rendu a autre chose dans les etudes... Je considere cela comme une suppression de droits humains. Cela n'aide pas les Ouighours a tenir des postes professionnels hauts dans la hierarchie... Un pays comme Cuba laisse les Cubains prendre de l'experience a l'etranger. mais les force a revenir pour que leur expertise ne soit pas perdue. Les Ouighours ne peuvent meme pas faire ca. Si ils n'arrivent pas a prendre une certaine expertise, on la fait venir des Hans. C'est comme cela qu'on retrouve la majorite ouighoure devenant minorite dans les bas rangs de la societe et la minorite han devenant majorite dans les hauts rangs.

A part ca, a Kaxgar et uniquement dans cette ville, nous avons vu presque tous les soirs des camions militaires ou policiers (je ne fais pas la difference visuelle) defiler sur les grandes avenues. Comme s'ils etaient toujours prepares pour des manifestations, on les voyait assis dans les camions proteges par leurs boucliers. Surement pour impressionner... Alors que dans toutes les villes il est possible de demander une extension de un mois en Chine, ce n'est pas possible a Kaxgar, seulement si on a besoin d'un peu plus de temps pour quitter le pays, vu que c'est une ville pas loin de la frontiere avec le Pakistan, le Tadjikistan, et le Kirghizistan. Si c'est pour etendre notre periode touristique, on doit en faire la demande dans une autre ville, plus a l'est.

Exceptees les grandes villes, sur notre chemin, tous les villages sont restes presque entierement ouighours. La nourriture etait proche de celle qu'on retrouve maintenant en Asie Centrale. L'ecriture est en arabe, suite a la conversion des Ouighours a l'Islam. En 1956, l'alphabet cyrillique avait adopte puir abandonne en 1959 pour l'alphabet latin. En 1981, les autorites chinoises decident du retour a l'ecriture arabe pour satisfaire les revendications des elites musulmanes ouighoures. Il semblerait que c'est une des raisons pourquoi les Ouighours ont plus de facilite a apprendre l'anglais que les Hans. On a rencontre beaucoup plus de Ouighours que de Hans parlant anglais. La langue est proche du turc. On se trouvait dans une region ou l'on se sentait bien moins depayse que dans le reste de la Chine. D'ailleurs a Kaxgar, on trouvait des produits turcs dans les epiceries ouighoures. Rien a voir avec les epiceries hans! Les Ouighours ne sont pas soumis a la politique de natalite des Chinois. Je crois qu'il en va de meme pour toutes les regions autonomes pour la survie des minorites. Certains nous parlaient d'avoir le droit d'avoir 2, d'autres 3. d'autres 4 enfants!

On a beaucoup deambule dans les rues de Kaxgar, mais pas seulement ca. Nous sommes alles au marche des animaux du dimanche. C'est ici que se font les ventes et achats de moutons, vaches, taureaux, chevres, anes. Il y avait aussi quelques yaks qui avaient trop chaud et quelques chameaux. C'est un domaine bien sur tres masculin. Les femmes ne vendent pas et n'achetent pas d'animaux, mais sont presentes. Nous sommes ensuite alles au Grand Bazar. Je me demandais si j'allais y retrouver quelques saveurs ou quelques images d'autrefois, au temps des caravanes. Mais non, pas vraiment. C'est ici qu'on retrouve des femmes achetant des tissus pour faire faire leurs robes ou achetant le materiel d'ecole pour la rentree scolaire qui approchait. Il y avait tres peu de nourriture, petits restos de marche ou produits a vendre. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ca ou si c'est parce qu'on y etait pendant le Ramadan.

Question Ramadan, question religion. J'ai trouve cette ville plus musulmane que le reste vu dans le Xinjiang. J'ai vu des femmes habillees de longue robe noire couvrant leurs vetements colores en-dessous. Et elles portaient, jamais vu ailleurs, un foulard brun qu'elles posaient directement sur leur tete a leur cacher le visage - comme un enfant qui joue avec un torchon et qui se cache en-dessous. Cela leur arrive parfois de le soulever. Ces femmes sont generalement plutot agees. Puisque c'etait le Ramadan, les restos du quartier commencaient de s'activer seulement a partir de 19h. Lorsque cela nous arrivait de grignoter dans la rue, les gens pouvaient etre autant nonchalants que nous regarder avec malveillance. On a essaye par la suite de faire un peu plus attention. Peut-etre que cette ville devient moins religieuse avec le temps et la presence accrue des Hans. Il etait recommande il y a encore quelques annees d'avoir les bras et jambes couverts. Ce n'est plus le cas maintenant.

Nous n'avons pas pu nous empecher d'aller voir a quoi ressemblait la Karakorum Highway, route qui part de Kaxgar pour se rendre jusqu'a Islamabad au Pakistan. Elle passe a travers la chaine de montagnes du Pamir et nous montre des sommets de 6000-7000m. Nous n'avions pas assez de temps pour grimper en velo, nous y sommes alles en voiture. Nous sommes alles jusqu'au lac Kara-Kul a 3600m pour y passer une nuit. Il s'y trouve un village "autonome" nomade kirghize. Nous avions tout apporte pour manger et dormir, mais les Khirgizes offraient aussi l'hospitalite dans leurs yourtes. Nous y avons passe le debut de la soiree ou Oceanne a ete ravie de jouer avec un bebe. La promenade autour du lac etait bien sur magnifique. Allez voir les photos! Le lendemain, nous sommes partis jusqu'a Tashkorgan, derniere ville avant le Pakistan. C'est une ville "autonome" tadjike. On ressentait deja le melange des peuples par ici. Notre conducteur, Ouighour et non Chinois, il nous l'a repete plusieurs fois, et aussi musulman, s'est arrete plusieurs fois pour prier. Comme on ne faisait pas de pause lunch, on a pique-nique dans la voiture. Je me suis sentie inconfortable surtout quand a Tashkorgan, nous nous sommes arretes acheter des nans (pains ronds et presque plats) tout chaud tout frais et qu'on les a manges devant lui. Difficile de toujours faire attention... La Karakorum Highway, cote chinois, est vraiment tres belle, surtout quand on monte en direction du Pakistan. Quand on la redescend, on trouve le paysage beaucoup plus desertique. Elle est tres bien entretenue, pavee, meme s'il y a regulierement des glissements de terrain. La route passe parfois dans la vallee tres large, mais parfois a flanc de falaise. Les Chinois ne cimentent pas les parois et il y a donc des eboulements. La route est donc souvent bloquee, mais tres rapidement degagee. Ce fut une escapade tres agreable!

De retour a Kaxgar, de retour a l'auberge de jeunesse ou nous nous sommes retrouves jusqu'a 15 cyclotouristes. Du jamais vecu pour la plupart de nous. Kaxgar est restee pour nous ce qu'elle etait autrefois pour les caravanes de marchands, un grand carrefour et point de rencontre. Certains arrivaient du Pakistan via la Karakorum Highway, certains arrivaient du Tadjikistan via la Pamir Highway, certains du Kirghizistan, et un Japonais et nous etions les seuls a arriver de l'est de la Chine. La plupart voulait se rendre au Tibet, et avait suivi notre itineraire d'origine. Ils abandonnaient tous l'idee du Tibet en entendant parler des restrictions plus importantes. Jusqu'en 2008, les cyclotouristes etaient capables de se faufiler entre les mailles des postes de controle a l'entree du Tibet puis de demander un permis arrives a Lhasa. Les cyclotouristes se communiquaient la localisation des postes de controle pour les eviter ou pour passer tout droit. Depuis, les postes de controle sont plus severes, se deplacent, et meme a l'interieur du Tibet, des controles empechent de circuler librement. La seule facon d'y aller en velo est de se faire accompagner d'un guide en tout temps qui vous suit sur la route et vous oblige a dormir a certains endroits. C'est le cas pour toute la Chine pour tous les vehicules motorises. Ceux ne disposant pas d'un permis de conduire chinois n'ont pas le droit de circuler seuls. Nous echappons a la regle... Renoncant a l'idee d'aller au Tibet, les cyclotouristes etaient en reflexion pour la suite de leur voyage. Nous avions ete surpris de ne pas rencontrer de cyclotouristes sur la route du nord du desert dans le Xinjiang (seulement 3 en sens contraire et un Chinois allant de Lanzhou a Urumqi). Quand il y a un choix de routes, on peut comprendre, mais quand il y en a juste deux, non. Mais nous avons ensuite compris pourquoi a Kaxgar. Trouvant les distances trop grandes et peu interesses par le desert, les cyclotouristes etaient tous prets a "sauter" en avion, en train, ou en autobus cette region. Quel dommage! Ils ne connaitraient les Ouighours que par Kaxgar. Chacun sa route! Beaucoup parmi eux etaient passes par l'Iran et nous ont remis l'idee en tete d'y aller. Nous essayons donc une 3e fois la demande de visa, cette fois-ci avec l'aide d'une agence. Seulement 75% des personnes detenant un passeport d'un pays du Commonwealth ont un visa. A nous la chance?...

Apres tout ca, il etait temps pour nous de partir pour le Kirghizistan, entre autre parce que notre 3e extension chinoise touchait a sa fin, et aussi parce que cela faisait plus d'une semaine qu'on etait a Kaxgar. On en a bien profite. On s'est repose du desert comme on voulait. Oceanne etait toujours en contact avec d'autres personnes que nous et cela a ete positif pour tous les trois! Venant de l'est ou de l'ouest, pour chacun des cyclotouristes, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas pris une si longue pause. On se comprenait tous. On avait tous besoin d'arreter de pedaler, mais apres une semaine, tout le monde parlait de repartir! Ambiance sympathique. Hostelling International dans le quartier ouighour. Je le recommande fortement!

Nous devions nous rendre a Bishkek, capitale du Kirghyzistan, pour obtenir notre visa pour l'Ouzbekistan, celui qu'on n'avait pas eu la patience de faire a Beijing. Du coup, on ne pouvait pas passer juste par le sud du pays. Il y a seulement 2 endroits pour passer de la Chine au Kirghyzistan, par le col d'Irkeshtam au sud et le col du Torugart au nord. Pour des raisons telles que "c'est le gouvernement chinois", il est interdit de circuler librement pour les non Kirghyzes et non Chinois pour le passage de la frontiere par Torugart et non par Irkhestam. Il en est de meme pour Kunjerab, col a la frontiere Chine-Pakistan. Les non Chinois et les non Pakistanais sont forces de monter dans un autobus a Tashkorgan jusqu'a la frontiere avec le Pakistan. Pour Torugart, c'est a partir du poste de controle chinois, bien avant la reelle frontiere avec le Kirghyzistan, qu'on ne peut pas circuler. Mais il n'y a pas d'autobus, on doit alors avoir affaire a une agence pour obtenir un transport prive. Parce que nous n'avions pas le temps de passer par Irkhestam (4 jours de velo depuis Kaxgar) et que nous devions vite aller a Bishkek pour les visas (nous avions decide de passer plusieurs jours a Kaxgar), nous avons opte pour Torugart. Nous nous sommes aussi dit a Kaxgar que nour irions de Bishkek a Osh en velo pour entrer ensuite en Ouzbekistan et donc que nous ne ferions pas Irkhestam-Osh-Bishkek d'abord dans l'autre sens. La Chine voulant etre sure qu'on ne reste pas au col a la frontiere, elle nous oblige aussi a monter dans un vehicule du cote kirghize jusqu'au poste de controle bien plus loin - ceci dans le sens Chine-Kirghyzistan. Dans le sens Kirghyzistan-Chine, on peut circuler librement du cote kirghize, mais on doit avoir ensuite un vehicule de l'autre cote de la frontiere du cote chinois. Tout ce "no man's land" ne nous a pas semble particulier au point d'en interdire la libre circulation aux etrangers. Mais c'est le gouvernement chinois! Peut-etre aussi est-ce mieux que cela l'etait auparavant. La Chine ouvre ses frontieres! Donc nous avons pris une jeep a partir de Kaxgar jusqu'a la frontiere. N'ayant pas le droit d'aller plus loin, une autre jeep nous attendait pour aller jusqu'a Naryn au Kirghyzistan. On a du charger nos affaires 3 fois sur le toit de la jeep, une fois a Kaxgar, une fois au 1er poste de controle car les Chinois voulaient voir le contenu de toutes nos sacoches, une fois au col a la frontiere, mais rien au poste de controle kirghyze alors qu'on apportait des choses sur leur territoire. Peut-etre les Chinois font-ils le travail a laur place? Au total, on a montre 9 fois nos passeports, 6 fois du cote chinois dont 3 fois au meme 1er poste de douane, "le vrai", et 3 fois du cote kirghyze. La route est en tres mauvais etat, en grande partie non pavee, meme du cote chinois, les "pros" des routes. Partis tot le matin de Kaxgar, nous sommes arrives en tres fin d'apres-midi a Naryn. Longue journee! Le conducteur chinois n'etait pas musulman. Nous n'avons fait aucun arret, ni repas, ni priere, seulement les arrets des postes de controle. La route en tant que telle est absolument magnifique. Ce n'est pas la chaine du Pamir que nous traversons mais celle des Tian Shan. Du cote kirghyze, les paysages, les montagnes sont toutes vertes. Un grand changement visuel tres appreciable. Au nord des Tian Shan, c'est vert, au sud, c'est sec. Au nord du Pamir, c'est sec, au sud (je n'y suis pas allee), c'est vert. Bref, en Chine, c'est sec et on l'a longuement vu! Meme si cela paraissait etrange de quitter la Chine apres presque 4 mois (je ne suis jamais restee aussi longtemps comme touriste dans un pays), on avait fini par s'habituer aux surprises que nous reservait chaque jour ce pays, on a ete tres heureux d'arriver au Kirghyzistan. On s'y est senti bien tout de suite. L'Asie Centrale telle qu'on en parle geopolitiquement s'ouvrait a nous meme si on avait commence de la decouvrir dans le Xinjiang, et specialement a Kaxgar.

Vous pouvez aller voir les photos directement sur le site de picasa:
http://picasaweb.google.ca/dorotheeetrupert

A bientot pour en savoir plus sur le Kirghyzistan que l'on s'apprete a quitter!

Dorothee

Quel titre donner pour parler de tout ce vecu dernierement?

2010-08-23T01:59:00.000-04:00

Bonjour,

11080 kms, pas tout a fait 11 mois de voyage, 3 mois pour traverser la Chine, nous sommes arrives a Kashgar. Nous sommes heureux! Satisfaits d'etre passes chez les Hans, les Huis, et les Ouighours.
En plus de ses 23 provinces, 2 zones speciales (Hong-Kong et Macau), 4 villes metropolitaines, la Chine inclue 5 regions autonomes ou les minorites nationales ne sont pas forcement majoritaires dans leur region respective. Une dont on entend tres evidemment parler est le Tibet, que les Chinois ont renomme Xizang. Originairement, le Tibet avait pour territoire ce qui est maintenant la province du Qinghai et la region autonome du Xizang. La frontiere entre les 2 a ete tracee plus ou moins arbitrairement, rien ne les distingue a part une ligne tracee sur une carte, l'une est maintenant une province et l'autre une region autonome. La region du Qinghai n'est pas accessible partout. Certaines routes sont parfois, de facon aleatoire, fermees aux touristes. Depuis la fondation du Parti Communiste Chinois, elle a ete une sorte de "Siberie chinoise" avec de nombreux camps de travail et prisons isolees. C'est aussi une "poubelle nucleaire" avec beaucoup de "bases secretes". C'est une province de culture tibetaine (le Dalai Lama actuel est ne dans cette region), excepte sa capitale Xining dans l'est de la province qui est Han. La plus petite region autonome est celle du Ningxia, region designee pour les Huis, les Chinois musulmans. Pourtant, on retrouve 80% des Huis a l'exterieur de leur region, et leur region est constituee a 62% de Hans. C'est une region tres pauvre, une des raisons qui explique la migration des Huis dans d'autres provinces. Nous en avons beaucoup rencontre dans la province du Gansu, et c'est avec eux que nous avons goute a nos premieres brochettes de mouton, un delice! Les Huis seraient des descendants de marchands perses et arabes venus s'etablir en Chine sous la dynastie Tang (618-907apres J.C). Tres peu les distingue des Chinois Hans, excepte leur attachement a l'Islam. La Mongolie Interieure, au sud de la Mongolie, et le Guangxi sont aussi 2 autres regions autonomes dont je ne connais pas grand chose. Finalement, la derniere et non la moindre dont on n'entend pas assez parler est le Turkestan Oriental, renomme Xinjiang par les Chinois, qui veut d'ailleurs dire "nouvelle frontiere", terre des Ouighours qui nous plait bien! Les Ouighours constituent 45% de la population, le total des minorites ethniques (Ouighours, Kazakhs, Huis, Kirghizs, Mongols et autres) est de 59%. Les Hans sont presents a 41% et ce chiffre ne cesse de grandir... Je pourrai faire un message a lui seul pour parler de tout ca. Ce sera pour plus tard!
Je repars vers l'est. Nous avons quitte l'Empire du Milieu a Jiayuguan dans le Gansu. Nous y avons vu la fin de la Grande Muraille ainsi que le fort, qui controlaientt l'acces a ceux venant de l'ouest ayant traverse le Turkestan et ceux venant du nord arrivant de la Mongolie. C'est a partir de ce moment ou nous sommes entres dans le monde des caravanes mais nous y avons trouve tres peu de traces. A Dunhuang, nous avons visite les Grottes de Mogao tres impressionnantes. Elles sont ouvertes au public depuis 1980, seules 40 restent ouvertes au public, par roulement, dont dix en permanence, sur un ensemble de 492 temples bouddhistes. Le nombre de grottes creusees dans la paroi rocheuse reste indetermine. Ces grottes constituaient des lieux de culte d'une grande importance, sur la route de la soie. Les pigments utilises pour les couleurs des peintures murales viennent de partout, d'Afghanistan par exemple pour le bleu du lapis-lazuli. Leur réalisation s'est étalée sur une longue période allant du 4e siecle (dynastie Wei 386-581) au 14e siecle avec un point culminant sous la dynastie Tang (618-907). Autour de 1900, une petite grotte murée fut découverte de façon accidentelle; elle s'avéra contenir plusieurs dizaines de milliers de documents, de statuettes et d'objets divers, souvent vieux de plus de 1 000 ans. Une grande partie de ces trésors culturels ont été achetés par les explorateurs occidentaux, en particulier Sir Aurel Stein et Paul Pelliot. Il ne reste donc plus de manuscrits en Chine, et les Chinois aimeraient bien sur en recuperer... Les Grottes ont toutefois etaient epargnees de la Revolution Culturelle sous la demande de la femme de Mao, Jiang Qing. Ce sont les peintures murales, si bien preservees, qui sont magnifiques. Elles sont surtout a thematique religieuse mais certaines retracent egalement la vie quotidienne des moines. A ne pas manquer si elles ne se trouvent pas tres loin de votre route! :)
En quittant l'Empire du Milieu, nous avons quitte les Hans, meme si nous en avons finalement trouve ensuite habitant a peu pres dans toutes les grandes villes. Ils s'installent de plus en plus partout... Voici quelques caracteristiques hans dont je n'avais pas encore parle.
Les Hans ont l'habitude de faire une courte reunion de tous les employes d'un restaurant, d'une epicerie, d'un hotel en public. Ils sont tous alignes sur le trottoir ou devant le comptoir des viandes du supermarche et ecoute leur superviseur pendant quelques minutes.
Les hommes Hans boivent beaucoup de bieres. Dans la campagne, mais aussi en ville. Ils sortent dans les restaurants, boivent comme des trous, rentrent a l'hotel completement saouls (c'est la ou on les voit avant et apres), a l'occasion se fachent a la reception. Une femme (epouse ou amante je ne sais trop) est toujours la pour l'accompagner, le tirer par le bras s'il s'enerve trop, et surtout, elle garde tout son calme!
Les femmes Hans ont l'air d'avoir "peur" du soleil de la meme facon que les femmes en Amerique Latine. Elles pensent que j'ai une sorte de maladie quand elles voient mon bronzage. Soit elles utilisent un parapluie-parasol pour se proteger du soleil quand elles sont en ville, soit lorsqu'elles travaillent dans les champs ou voyagent en velo ou scooter, elles sont toutes couvertes. Elles portent un foulard ou un chapeau, se couvrent la bouche par un masque (pour se proteger de la poussiere aussi peut-etre) et portent des extensions a leurs manches courtes. Les hommes ne font pas ca du tout. Le soleil est-il plus dangereux pour les femmes que pour les hommes?
Tout au long de notre traversee du pays, nous avons remarque que les rivieres etaient enormement assechees, d'autant plus ici dans l'ouest. Mais en contrepartie, beaucoup d'eau circule dans les canaux d'irrigation utiles aux cultures et passant dans les villages. Beaucoup de ces canaux ont ete construits sous Mao et la construction avait entraine une grande catastrophe humaine. Le "Grand Bond en Avant" (1958-1960) visait a stimuler la production par la collectivisation agricole. Un des objectif etait d'accroitre la production d'acier. Chaque personne avait un quota a respecter. Les paysans ont fondu leur outils pour respecter leur quota. Ils etaient donc plus occupes a cela qu'a leur production agricole. C'est aussi cet acier qui a servi a construire les petites portes que l'on retrouve dans tous les canaux. Ajoute a cela, 1959 fut une terrible annee pour la meteo agricole, et en 1960 les Soviets ont retire leur aide. Le pays est entre dans une grande famine. Ces canaux d'irrigation ont l'air desormais de bien fonctionner. Ils sont secs ou remplis a certaines heures. On n'a pas su qui controlait l'ouverture des portes. Pour nous en tout ca, ils etaient tres utiles pour nous rafraichir.
Cote equipement. Une sacoche de decousue mais reparee a Xi'an. Une tente plus vraiment impermeable et pourtant pas vieille, une chance nous n'avons pas eu souvent de grandes pluies. Lorsque ca arrive, nos tapis de sol sont sur un fin coussin d'eau. La pompe du rechaud ne fonctionne plus bien. On n'utilise plus d'essence. On a une reserve de bonbonnes de gaz. Rupert a brule son tapis de sol en mettant le rechaud dessus en voulant faire la cuisine a l'interieur. Bravo! Une patch et hop repare! Le tapis n'etait pas encore trop troue. La jante de la roue arriere du velo de Rupert a craque. Il a vu ca a Xi'an, en a achete une sur internet et l'a faite envoyer a Lanzhou. Il a roule avec legerete entre ces 2 villes! Le cable du derailleur ailleurs du velo de Rupert a ete abime et casse lorsqu'on a pris l'autobus entre Dunhuang et Turpan. Il a roule avec 3 vitesses jusqu'a Kaxgar. Bravo Il a trouve un bon magasin de velo qui savait comment le changer ici. On a eu plusieurs crevaisons consecutives dues a l'usure des pneus. Changer ca en plein desert, super! Oceanne a perdu son canard-doudou il y a longtemps maintenant mais a tres bien remplace ca par un bout de tissu! Elle a aussi perdu son chapeau pour le soleil et une sandale. Tout ca est tombe de la remorque, par accident ou volontairement, et elle ne le dit pas. En pleine grande montee, Rupert est descendu de 2 kms et remonte de 2 kms pour retrouver sa sandale. Coquine!
Et cote route, nous avons bien sur traverse et traverse le desert. Pas si difficile toutefois. En quittant Turpan, nous avons tout de suite frappe une tempete de vent sans transport de sable, une autre fois de l'ouest, une autre fois le vent de face. Impossibe d'avancer. Nous sommes montes dans une camionnette pour 15 kms puis la route a change de direction. Un vent de travers qui s'apprivoise. Puis nous sommes montes du niveau de la mer a Turpan jusqu'a 1800m en 60 kms. Cela nous a pris 2 jours. Nous avons campe dans la montagne. On pensait etre seuls, c'etait 60 kms sans village, mais finalement sans le vouloir (on n'a pas vu, c'etait dans un virage), nous nous sommes arretes a quelques metres du seul kiosque de vente de pasteques. Un couple et un enfant sont venus nous voir et nous ont invites. Oeufs durs et pasteque le soir, oeufs durs et pasteque le lendemain matin. Il y avait aussi une petite source d'eau. On a passe un peu de temps avec les camionneurs qui s'arretaient, sympa. L'homme nous a offert de l'argent (mis dans la main d'Oceanne) quand on est reparti. Impossible de lui redonner. Vraiment genereux. Plusieurs fois sur la route on nous a offert de l'eau, et du melon, et de la pasteque, et du melon, et de la pasteque, et du melon, et de la pasteque. Je ne peux plus! Pour le reste de la route, nous avons traverse de nombreuses villes, ce qui nous permettait de nous arreter environ tous les 3 jours pour prendre un jour de repos a la fraicheur, faire l'epicerie, marcher dans la ville. Il y a aussi de nombreux villages, tous irrigues par l'eau descendant des Tian Shan. Une seule section de 400 kms entre Aksu et Artux fut un peu plus longue. 2 nuits de camping, 1 nuit dans l'hotel de camionneur du village. Les nuits sous la tente ne furent pas tres agreables. Tres chaud, avec beaucoup de moustiques, on ne pouvait pas ouvrir les portes. On a aussi eu droit a une 3e tempete de vent, courte, mais cette fois transportant du sable. On s'est reveille avec un fin tapis de sable dans la tente. Reveilles a 6h par la chaleur, rien a faire d'autre que pedaler jusqu'a ce qu'il fasse frais a 18h, nous avons fait plus de 100kms par jour en moyenne sur 4 jours. Nous avons eu un vent dans le dos pendant 2 jours, cela aide beaucoup! Mais cette section de route est tres belle, les Tian Shan, tres colorees, sont tres proches de nous. Meme si c'etait lors de journees nuageuses (tant mieux, il faisait moins chaud), c'etait deja tres beau.
Nous sommes arrives a Kaxgar il y a maintenant une semaine, bien fatigues. Apres Aksu, c'etait bien sur notre entiere motivation. Vous saurez tout sur cette semaine et sur ce qui va suivre (le Kirghistan) dans un autre message, car celui-la est deja tres long!
A bientot. Bises a tous,

Dorothee

Perpetuating Horizons

2010-08-22T14:46:00.007-04:00

Hi there once again,

We are now in Kashgar. We DID China and survived! This particular town has become almost mythical to us. We have come all the way from the other side of this country, the city of Beijing being over 4650 km's of pedalling away. Same country but so incredibly different. Not only did we have to bike through 1800 km's of desert to get here but this historical trading post at the junction of many arms of the silk road is in a totally unique location. The Tian Shan mountains and the border of Kyrgyzstan are just to the north. The Pamir ranges and Tajikistan are to the west and south including our friend, Afghanistan. Pakistan is only 350 km's away to the south along the Karakorum highway which begins in Kashgar. The second highest mountain in the world, K2 is a similar distance away in the same region. Kazakstan is also very close. It feels strange to come all this way in very monotonous landscapes in one single country and then have so much happening in all different directions. I imagine it could be like following a very long tunnel for a very long time and then being let out into a huge valley full of lakes, mountains, glaciers, flowers and all the animals under the sun. We are not there yet however. We must arrange our transport to Kyrgyzstan in the next couple of days as the border over the Torugart pass to Naryn and eventually Bishkek, where we must try and acquire a visa for Uzbekistan, is closed to independent travellers. We must therefore go in some kind of jeep and pay through the nose for the pleasure. Nice.

Leaving Jiayuguan where l last wrote was admittedly a little bit depressing. Over 2000 km's of desert awaited us and along with that we had the uncertainty of maybe or maybe not extending our stay in China which we dearly wanted to even if we were a little daunted by the huge distances of aridness! Our plan was to head to Dunhuang which was a relatively large detour into even more intense desert to see some famous buddhist cave art before continuing on the main route west via Turpan which is below sea level before continuing over the Tian Shan range and then aside it for the long drag to Kashgar. So we set off to Dunhuang, myself in anxious spirits of the job in hand. Tired of the family dynamic it has to be said as well. Oceanne is our ticket to some amazing experiences and this trip would be nothing like it has been without her but and there is a but, we continue to be sometimes exhausted and for me this was one of those times. The added logistics and weight of now having to find and travel with up to 14 litres of water means that when the day is over and we are exhausted, poor Oceanne is on top form and needing to run around and play. It is still very hot at these times in the evening and the want and need to lie down on the ground and maybe put up the tent when your energy returns and then cook supper is very tempting. This is not possible so therefore nerves are often ragged and tensions do occur which is not great but it's difficult to keep a lid on things!

After the last of the autoroute which we took in parts to the very end before the town of Anxi we were within 120 km's of Dunhuang. The autoroute will eventually go all the way to Kashgar but for now China continues to be a country in the process of construction and transition as new autoroutes and high speed rail links are built all around this huge land. We had arrived at 9 p.m the night before after a huge day of 140 km's. Dorothee had suffered mild sunstroke after being exposed to the heat for too long but we were confident that a tailwind would push us the remaining distance to Dunhuang. It started well but then after a few dust devils appearing on my left, the wind turned 180 degrees in an instant and we were in a full blown sand storm with the wind so strong on the nose that it took a huge and l mean huge effort to grind forward at around 8 km/h. I have never felt such a hot strong wind and even drafting wasn't helping the cyclist behind. We were invited into a house and fed the famous 'lahman' which is specially made stretched noodles normally served with stir fried mutton in vegetables. This time it wasn't so elaborate but these people were extremley kind and genuine and of course did not have much. I remember their crunchy green beans in particular as a good memory! We set out again in this fierce wind with myself thinking that l would not be beaten by a bit of wind. Around 12 km's later and totally exhausted and fast running out of water with none available for the next 90 km's to Dunhuang, we gave up while being offered nearly an entire water melon by a truck who had a flat. The amount of water we drank per hour was incredible in that storm. We could have put the tent up and the storm would or should have died down through the night and we could have carried on the next day but nothing was certain and we might not have had enough water for the following day. Not risks you take with a child. Alone, most definetly!! We got a lift almost immediately and arrived in Dunhuang an hour or so later. Forced to pay for the lift before l could offer anything. That is the way in China for hitching. It was the right decision because Oceanne came down with a stomach issue soon after arriving which lasted for a week and she lost a lot of fluids and also weight. She is now recovered but we were of course very worried. Dorothee caught it also in Dunhuang but was bedridden for only a day. I mysteriously got it a week later in Turpan and felt weak for a couple of days.

Dunhuang was definetly worth the detour. The Magao caves are out of this world and the sand dunes or Mingsha mountains that lie 6 km's to the south of the town are those perfectly formed crests that you think only exist in the deepest, darkest Sahara. Some are over 1500 metres high and just too tempting to get away from the crowds of Chinese tourists in their orange flourescent sand boots on camel rides. Burning feet but an incredibly rewarding experience in total silence and very high up, looking down on the oasis towards the north and sand upon sand to the south. We met a German cyclist after leaving Jiayuguan who on mentioning the Magao caves said that caves were not his thing but l can tell you, they're maybe not my thing either but you cannot leave not amazed. The art and sculpture cannot be compared and l don't know how the cyclist could make that comment without even seeing it or even taking the detour to Dunhuang. Nutter. I'm not the judgemental type of course! We tried to extend our visa in town during our sickness period but they were having none of it saying it was too early. We only had a week left and we questioned, well what happens if we are refused as we expected but that didn't seem to make a difference to the PSB or public security bureau as the police are called. Our plan B was to go to Hami by bus which was the next town on our route, to try there. All was going well and we had our ticket and had even showed our entire luggage collection to the bus station so they could realise our situation. The bus was at an early time in the morning but we got there in good time. The driver would not take us though! More frustration. I knew we should have biked instead l muttered to myself! It is true it was not a huge bus but come on, they knew! They said come back tomorrow but l was having none of that. Why should tomorrow be any different. Plan C was to ask about a bus to Turpan, the town after Hami where we knew we had a good chance of a visa extension as a French family had asked there for a third extension and succeeded only two years ago in an exact copy of our current situation. To cut a long story short we were helped, not really great help, to push and sometimes ram our bikes into a small compartment on a sleeper bus to Turpan. All the rest of the large baggage compartment was taken up by huge sacks of grain that were on the bus before it arrived at the bus station. We of course had to pay for our bikes like we had to pay the guy who gave us a lift before Dunhuang. The bus journey was interesting. 14 hours with Oceanne still sick and bumping around trying to change nappies and sleep made it something to forget! I just wished Oceanne would get better at this point and hoped that we would get this extension to make all this effort worth it. Getting off the bus and realising my rear derailleur cable had been damaged meaning l now had only 3 speeds with just the front derailleur made my mood all the more better.

Turpan is the hottest place in China with a record temperature of above 49 degrees mostly due to the fact that it is in a basin that is below sea level and is the second lowest depression on earth after the dead sea. In this month of July which is the hottest, walking slowly and staying cool was very important. That kind of heat makes feeling active virtually impossible. But we got the extension. Yes! I was forced to clean up an accident by Oceanne when the toilet hadn't come quick enough the day before as we picked up our new visa but that was a small price to pay! We visted certain sites in and around Turpan during this time as Oceanne got better including the ingenious underground irrigation system called a Karez. A Karez brings groundwater gradually down a slope from beneath mountains, in this case the Tian Shan keeping it always underground until it reaches the point where it is needed at the bottom of the valley. Kept underground to limit evaporation in the intense heat and to keep it fresh and clean. We could go underground to see a real one which was interesting and great to have a drink as each year there are more of these systems that are abandoned. A bit like an animal going extinct. It is said that only specific people could build a Karez and these men were incredibly valued! I tried to get someone to fix my cable at this time but the simple bike guys who you find in the street had no idea about my integrated shifter and infact were close to destroying it altogether. The best l could do was to jam it in the easiest gear as we had a 60 km climb up to 1800 metres from below sea level soon after Turpan after which l would jam it in a gear better suited to the flat roads to Kashgar as we crossed the eternal desert. It was a long shot but l needed to get to a bigger town for a new cable where maybe l would have a go at changing it but in all honesty l was a bit of a chicken in trying as those integrated shifters are tricky or so l thought. I actually got a cable in Korla 380 km's after Turpan but not being confident enough with cables, ended up not changing it until l found a really good bike shop here in Kashgar hence riding the 1400 km's from Turpan on just the front derailleur. During this cross desert odyssey we also achieved our largest distances, one day doing 153 km's in a long day of seven hours in the saddle and during a period where we did 460 km's in 4 days. I had killer diarrhoea l am afraid to admit during this time so for me l was dying on my bike. It was the worst l have ever felt on a bike and getting to Kashgar felt all the more better for it.

We had more sand storms on the road. One where we were again forced to take a lift but only for 15 km's, this time where instead of battling a head-on storm we were taken to an intersection where we turned and could lean full force into the storm as it now hit us side-on. Hard but at least better than in the face. This time l can say the wind was so strong that l didn't know l could see that type of wind in a desert. I have a video! One night we also had one while camping and the sand was so fine it filtered through even the netting of the tent so everything was covered and l wasn't sure if l was itching from mosquito bites from when we were having supper or the fine sand on my mattress! You would think mosquitoes don't exist in the desert but in this desert they sure did. Oceanne had at least 50 bites at a time even with repellent. They were fierce and Oceanne has pretty bad reactions to them followed by itching for weeks which is not so pleasant for her. Basically we have had trials but we got here and believe me we often had wind in the back as well which was a huge blessing in the long hot straights of the desert.

While we've been here in Kashgar, we took a jeep up the famous Karokorum highway over 4000 metres to Taskurgan which is close to the Pakistan border and we camped for a night on the shores of Karakul lake below two massive peaks that reached up to nearly 7800 metres with huge glaciers coming down their flanks. One of them was the revered Muztagh Ata which at 6 a.m and sunrise was a sight l won't forget as the whole mountain was absolutely clear from where we were camped at 3600 metres.

I would say that, yes, Kashgar has lived up to it's expectation on our parts. The Uighur population is still thriving here even if the Han Chinese are destroying their homes to make way for modernisation and yet more modernisation. The main Bazaar and livestock market are sights that can't be missed. A massive bull is going for around 1000$ or a donkey for 200$ but l coulden't afford it. I bought a nice knife though as that was affordable and every Uighur man carries one so why not. May not be able to get it back to Canada though. We are staying in the old quarter in a hostel housed in an old courtyard house. There are an incredible 15 other travellers by bike at the moment staying in this place as it's a major junction for cyclists going west to central Asia like us, south to Pakistan and east to mainland China with the huge majority going east infact. I think we are the only one's going west!? Gooooooo west...

We are now just awaiting our private jeep on wednesday to Kyrgyzstan where we should, you never know, get on our bikes. Central Asia is waiting for us. I have a new tyre from Kashgar and we are ready to go. I can't get any tubes though. You woulden't believe that we had 10 flats on the road from Turpan to here but we did which means the tubes have an amazing assortment of patches on them and l can't trust them anymore. Hardly any roads are of the asphalt variety in Kyrgyzstan either which should be interesting. Must ask my sister or somebody to send me some. Love to all.

Rupert.

11,161 km's and 28 flats

Un 4e mois en Chine!

2010-07-28T02:06:00.000-04:00

Bonjour,

On l'a eu! Et sans encombre!
De Dunhuang, nous devions prendre l'autobus le matin pour Hami. Debout a 6h30, nous sommes rendus a la station d'autobus assez tot pour pouvoir charger toutes nos affaires dans les souttes. Quelle surprise quand on a vu la taille de l'autobus... tres petit. Et les souttes etaient deja pleines de cargo. Le chauffeur nous dit non et laisse monter tous les autres passagers et leur laisse charger leurs bagages. Nous etions venus 2 jours plus tot pour qu'ils voient bien nos velos et nos remorques. Cela n'a servi a rien... Et ils n'ont pas pense a prendre un autobus plus grand. La dame a la securite nous dit de revenir le lendemain matin que l'autobus sera plus grand. Ah bon et sous quelle garantie?... On demande s'il y a un autobus pour Turpan, bien plus loin. Oui, le soir meme a 18h et ils nous garantissent que c'est un grand autobus. Alors, c'est l'option que nous choisissons. Malheureusement, cela nous fait manquer une enorme distance en velo. Et comme on voyagera de nuit, on ne verra pas le paysage que nous aurions vu en velo. Mais on ne peut pas tout faire en Chine...
14 heures d'autobus-couchette. C'est une experience! Ce ne sont pas des fauteuils, ni totalement des lits, le dossier est incline pour que celui de derriere puisse mettre ses pieds dessous. Il y a 3 rangees et 2 etages. Relativement tasses... Air conditionne faible a l'etage du dessous ou je me trouvais, et fort au-dessus ou etait Rupert. Oceanne n'avait pas de couchette pour elle. Il y en a eu une de libre une partie du voyage, le reste elle a dormi avec moi... Elle est tout de meme grande! Mal au dos et aux fesses pour ma part! On est arrive dimanche matin. Le chargement dans les souttes ne s'est pas fait en douceur. Quelques petits bris sur ma remorque, mais surtout le cable de derailleur ailleurs casse pour le velo de Rupert (il etait bien use). C'est un changement de vitesse meconnu ici. Il pedalera donc a 3 vitesses jusqu'a une prochaine grande ville, Kashgar, ou Bishkek... Super pour les montagnes!
Nous avons passe notre dimanche a nous reposer a l'hotel sous l'air conditionne. Juste le temps de remonter nos velos a 8h le matin, on transpirait a grosses gouttes. 40C par ici! Nous sommes a 154m au-dessous du niveau de la mer, 2e depression apres la Mer Morte. Point le plus chaud en Chine. Nous sommes dans un grand oasis humide!
Lundi matin, nous avons commence notre journee par une visite au Bureau de la Securite Publique (PSB) pour l'extension de notre visa. Apres 3 postes de police, nous avons trouve le bon. La personne responsable n'etait pas la. On nous demande de revenir le lendemain. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui!... Nous partons donc visiter la mosquee et le minaret de Emin Khoja construit en 1777, tout en briques, de style afghan. Enorme surprise, sur la place, nous avons rencontre Sasha, un ami de Claire D., vivant a Shanghai. Je savais qu'il etait de passage a Urumqi pour le travail, mais les dates ne permettaient pas qu'on se voit. Le voila venu faire du tourisme a Turpan une journee, au meme moment a la mosquee. Quelle bonne coincidence! On a eu le temps de discuter, mais pas beaucoup plus car accompagne par un guide, son horaire de la journee etait fait. Apres notre visite, nous partons manger au QG des occidentaux, John's cafe! Salade concombres-tomates-yoghourt et des frites avec du ketchup! Je rencontre un Quebecois voyageant avec son fils pendant un mois. Contente de parler francais pour la 2e fois aujourd'hui! C'est aussi agreable de partager nos voyages, cela ne nous est pas arrive souvent. Le soir, nous allons visiter le Grand Bazar. Nous sommes au Xinjiang. Tout a beaucoup change. On retrouve toutes les etoffes colorees. Les femmes portent des foulards et des longues robes qu'elles se font faire au Grand Bazar. Il y a de nombreuses couturieres utilisant les machines Singer a pedale. On sent avoir un pied en Asie Centrale. On retrouve un melange de type chinois han, type turcoman a la peau foncee et le regard noir profond, et type indo-europeen style kazak a la peau plus blanche. On goute donc a la nourriture Uighur, et apprenons a nouveau comment dire bonjour et merci. Le type de langue n'a rien a voir au chinois, mais peut-etre ressemble au turc (la sonorite). L'ecriture est l'arabe.
Mardi matin, nous retournons au PSB. Il est ferme. Que nous-a-t-on dit hier... On commence a douter et se dire qu'on devrait aller a Urumqi pour plus d'efficacite. On frappe a plusieurs portes. Finalement, quelqu'un appelle quelqu'un qui appelle quelqu'un. Un homme sans expression vient nous ouvrir le bureau, feuillete nos passeports et nous donne 3 formulaires a remplir. Pas un mot de plus. Il tape a l'ordinateur, nous fait payer et nous demande de revenir le lendemain-aujourd'hui chercher nos passeports. Wow! On retourne chez John's cafe soulages et enjoues et on part visiter un karez l'apres-midi.
Un karez, c'est un systeme d'irrigation que l'on retrouve en Iran, Afghanistan et Xinjiang, propres aux regions arides et montagneuses. Le principe consiste a apporter l'eau des montagnes vers les zones a irriguer a travers un reseau de canaux souterrains. Il n'y a aucune pompe. Tous les canaux ont ete creuses manuellement en veillant a l'inclinaison de la pente pour pouvoir conduire l'eau jusqu'au point d'irrigation. Dans le Xinjiang, les plus vieux datent de 2000 ans, c'est un reseau de 5272 km sous terre et 313 km ouvert qui existe, surtout dans la region de Hami et Turpan. Il y a 1784 karezs. En 2003, 1170 etaient secs et 614 etaient encore utilises. En 2009, seulement 427 etaient utilises. Entre 1950 et 2003, 23 se sont asseches par annee. Entre 2003 et 2009, 32 par annee s'assechent. Turpan est une grande region productrice de raisin. Dans la ville, il y a des rues couvertes par les vignes (il y fait plus frais pour marcher). On attrape et deguste les grappes en permanence! Delicieux raisin blanc. Cela s'ajoute au melon, pasteque, nectarine, prune, peche!
Nous sommes donc alles chercher nos passeports ce matin. Nous avons le temps qu'il faut pour rejoindre Kashgar et le Kirghizistan. C'est vraiment un soulagement. Nous reprenons donc la route demain apres plus d'une semaine sans velo. Nous passons entre le desert du Taklamakan et la chaine de Tian Shan. Des beaux paysages en perspective je crois. Il y a quelques villes, mais je suis incertaine quand a leur taille et leur point d'acces internet... Donc surement pas d'autres nouvelles avant Kashgar.
A bientot,

Dorothee

Le desert

2010-07-22T02:11:00.000-04:00

Bonjour,

Nous y sommes! De Zhangye a Jiayuguan, les paysages desertiques s'alternaient avec les champs cultives et les villages. Puis depuis que nous avons quitte Jiayuguan, nous nous sommes retrouves face a nous-memes et l'etendue desertique.

Jiayuguan est historiquement la Porte de l'Ouest de l'Empire du Milieu. Nous avons visite la forteresse et nous avons vu, une derniere fois, la Grande Muraille qui fermait l'acces au nord et a l'ouest. Au nord, c'etait le desert de Gobi qui s'ouvrait a nous, au sud, le nord (le debut) du Plateau Tibetain avec ses sommets enneiges a plus de 6000m. Et a l'ouest, pour nous, nous partions en direction du Xinjiang.

Nous avons mis 4 jours de Jiayuguan a Dunhuang. Nous avons trouve plusieurs oasis sur la route, du tout petit village avec des canalisations d'eau ouvertes pour se rafraichir aux villes de taille moyenne comme Yumenzhen, Ghazhou, et maintenant Dunhuang. Nous transportons de plus en plus d'eau avec nous, autour de 10 litres pour l'instant. Generalement, les distances font qu'on en trouve une a peut-etre 2 fois dans la journee. La 1ere nuit apres Jiayuguan nous avons campe a la sortie d'un village. Puis le lendemain, apres avoir pedale la moitie de la journee sur l'autoroute, nous avons ete surpris de trouver une ville et donc un hotel. De nombreux marchands de melons et de pasteques etaient postes en avant. Ils sont delicieux. L'autoroute, oui, car encore une fois, la nationale G312 est a l'abandon et longe l'autoroute. Et par-ici, les personnes aux postes de peage ne portent pas attention a notre passage, c'est donc ce que nous avons fait jusqu'a la fin de l'autoroute a Ghazou. Le 3e jour, pousses par notre enthousiasme, nous avons fait 140 kms en plein soleil. On roule vraiment tres bien sur une autoroute! Apres 100kms, le soleil baissait et il etait plus agreable de pedaler (il etait deja 18h). Soit on campait en plein desert, soit on atteignait Ghazou a juste 40 kms de la. Cela m'a valu une insolation, tres mal preparee a etre exposee au soleil pendant 8h presque consecutives. Un foulard sur la tete n'est pas suffisant. Je viens de m'acheter un chapeau de paille. Quelle difference! Pour Oceanne, cela va plutot bien. On lui mouille son chapeau. Elle a aussi une petite serviette mouillee qu'elle peut mettre autour du cou pour se rafraichir. Elle a aussi un pare-soleil sur le dessus de sa remorque. Nous sommes donc arrives a 21h a Gazhou extenues. On s'est ensuite fait dire "non" plusieurs fois pour des hotels. Il y a des villes comme ca, parfois c'est oui tout de suite, et parfois, on doit chercher et aller dans un hotel specifique...

On a repris la route des le lendemain pour Dunhuang se disant que c'etait une route facile, 120kms a faire en 2 jours, avec notre reserve d'eau, cela devrait aller. Mauvaise surprise. Aussitot apres avoir quitte la ville et s'etre retrouves dans le desert, un intense tres intense vent de face soufflait. Je me croyais en Patagonie avec la chaleur en plus. La chaleur seche du desert est plus supportable que celle humide que nous avons eu avant Xi'an. On ne transpire pas, ou disons que cela s'evapore automatiquement. Mais quand le vent souffle, chaud, c'est etouffant, et meme oppressant. Nous roulions a 10 kms/h, j'etais directement en arriere de Rupert pour essayer de me faire couper le vent. Apres une heure, nous nous sommes arretes se mettre a l'abri d'un mur d'une maison. Les gens nous ont fait rentrer chez eux et nous ont prepare a manger. Disons que c'etait leur heure de repas et qu'ils l'ont partage avec nous. C'etait notre lunch, delicieux. C'est la 1ere fois qu'on se faisait inviter chez quelqu'un. On essaie de savoir si le vent va durer... On ne sait pas. Cela ressemblait pas mal a une tempete du desert... On ne recevait pas de sable dans les yeux car par la, il s'agit de la roche tres tres fine qui reste qu sol. 30 kms, 3 heures de velo, on epuisait nos reserves d'eau a ne pas avancer. Il fallait en plus attendre au moins 18h qu'il fasse moins chaud pour s'arreter et camper, car pas d'ombre du tout pour s'arreter avant. On s'arrete a l'abri d'un camion arrete pour prendre une decision et la femme vient nous offrir des tranches de pasteque. On devore ca tellement vite qu'elle nous laisse la pasteque en entier! Je n'ai jamais autant apprecie ce fruit qu'en plein desert! Il reste 80 kms pour Dunhuang. On decide d'arreter un camion pour nous apporter. Cela prend 10 secondes, le 1er vehiculequ'on voit pour se faire prendre. Dans le desert, les gens s'aident tout de suite. Et nous voila partis en motorise entendant ce vent de folie souffler. On pensait offrir un peu d'argent au conducteur en arrivant, mais celui assis a cote de nous (le boss on imagine) nous devance et fixe son prix en route! On negocie!...

Contents d'arriver a Dunhuang, meme apres seulement 40 kms, nous sommes encore une fois epuises! Et il est encore tard. Nous prevoyons rester ici pour du tourisme et du repos. Hier etait notre 1ere journee de repos. J'etais malade, clouee au lit presque toute la journee. Systeme digestif... Mon coup de chaleur n'a pas du passer. Cela m'a rappele mon unique fois malade, durant un precedent voyage, au Honduras encore a la grande chaleur. Les memes symptomes. Hier en fin d'apres-midi, vers 18h, il commence a faire meilleur, nous sommes alles voir les dunes de Mingsha. Rupert est alle grimper jusqu'en haut. Il s'est senti tout seul au monde. Moi, encore vraiment pas bien, suis restee en bas, couchee dans le sable a l'ombre. Oceanne a eu un enorme plaisir a jouer dans le sable, toute seule, ou avec les gens autour, ainsi que de regarder les gens glisser en luge sur les dunes. On a aussi vu des caravanes de chameaux qui emmenaient les touristes se promenaient!... Tous avec des botillons orange fluo pour ne pas se bruler les pieds! De retour a l'hotel, je me suis couchee directement. 24 heures sans manger. Le tout a passe a minuit. Et me voila en plein forme aujourd'hui! J'ai finalement eu l'occasion de visiter un peu la ville aujourd'hui. Demain matin tot pour nous, 8h alors que nous avons recemment l'habitude de nous lever a 9-10h, avant la grande chaleur, nous partons visiter les grottes de Mogao.

On devrait prendre l'autobus pour Hami, Xinjiang, apres-demain, pour demander une 3e extension de visa. On espere pouvoir pedaler librement apres cela. A suivre!

A bientot,

Dorothee

Times are Desertic

2010-07-16T06:27:00.001-04:00

Hello there,

China is BIG...We are currently in Jiayuguan, what is supposedly known as the mouth of China, the historical entrance to the country from the wild western reaches of what is presently part of the country but has so much more in common with Central Asia and Turkey. If yet another visa extension comes our way which indeed under the present law we shoulden't get , we will get to discover this western region that goes by the name of Xinjiang and whose people are called, the Uighur who are basically of the Muslim religion. They used to be of a distinct majority, up to 90% of the province's population but the influx of the Han Chinese from the east has made sure that they are no longer in control. I wish to find out more. I wish to ride among the camels fighting against the sands!! Infact we are already in the desert and we had a small sandstorm the other evening which was not soo bad because we were not so far from an oasis and only half an hour from finding a place for the tent and some water. It was mostly made up of wind bang in our faces and l settled behind Dorothee's behind which doesen't give too much protection considering l am much bigger but it was OK for a short period..

Since Lanzhou, over 800 km's back east it has been much drier. The valley's are often green but the mountains are very arid and now, well, it's just total desert. We are still surrounded by mountains, this being the entrance to the Hexi corridor, another silk road term which extends back towards Lanzhou. The mountains are snow capped and reach up to nearly 6000 metres whereas we are at around 1600 metres. I have a new term. It's called a chinese gradient. This is a term coined because since leaving Lanzhou which was in itself at 1600 metres we were wondering why we were finding it just a bit hard going. On the fourth day we climbed over a small col and noticed some nomads living in tents and lots of Yaks munching and wandering about. I knew from reading books about the Himalaya that Yaks were only found above 2500/3000 metres because otherwise they are liable to overheat with their thick coats. Yes, this is true. We did indeed find out later that we had climbed up and over 3000 metres. We had been climbing very gradually it seemed for over 3 days and more than 180 km's. Hence a chinese gradient is one that is just a little bit more uphill than a false flat. You will not realise you are climbing really, just that's it's a continual hard grind and you cannot free wheel or else you'll go backwards. Get's slightly boring after a while. Maybe only a cycle tourist can understand this pulling a mobile home around. Oceanne, will tell me it's climbing which is comforting. Actually l tell her to tell me it's climbing but after a while Papa just needs a rest. And then it went down for 100 km's on a positive chinese gradient. Yes! It is like this constantly but l believe we are strong!

We will soon leave the brooding mountians behind and be surrounded by chinese gradients all around and then very large dunes near the Gansu and Xinjiang province border, The Gobi desert spreads away to the north and the northern border of the Tibetan plateau will soon disappear to our south. I do have another term, the migration of Combine Harvester's! I did say China was big at the beginning of this e-mail. Well because it's so big and because they grow wheat everywhere and maybe because there is a shortage of Combine Harvester's we get passed by large convoys of these machines all across the country. The climate, altitude and environment changes so much in this country yet they find a way to grow wheat either by irrigation or simply by the right conditions. We have ridden for nearly 3000 km's in China already and the wheat has never been ready to be cut at the same time so these Combine Harvester's are basically on the move all the time looking for wheat to chop. It is a strange sight when your're up high in the mountains camping as the sun goes down with the earthen Great Wall over the other side of the highway when you hear that familiar sound of four Combine Harvester's slowly moving along our rutted road as they have no right, like us, to be zooming along the newly made autoroute that is bringing lot's of richer Han Chinese to start business's in the supposed backward west. They may be slightly backward but who needs modernisation when their food is cracking and it just causes fights between each other anyway.

Another thing about China is beer and how the Chinese are always drinking. Local beer is a little over double the price of water and is cheaper than coca-cola. It's magnificent and the Chinese are often pissed it is true but none of it causes any trouble. Everyone has a good work ethic, this is China after all and l don't believe alcoholism is a problem. Drinking games after work in restaurants and on the plastic tables and chairs outside shops that are everywhere in the west, you will often hear the shouting of number's out loud to make simple mathematical additions while drinking go well on into the night. Not too late infact as Chinese people are good at going to bed early and getting up early. Timing is very important it seems. There is an hour for everything and the Chinese show this by eating very quickly and often loudly before leaving and paying and still munching all at the same time.

Oceanne is on top form and could well be progressing on the nappy issue. We have had progress which is great news. On the other hand she has bad reactions to mosquito bites and continues to itch her bites for weeks on end so not all is perfect. She must have at least 20 bites on the go at one particular moment but it is not as bad as it sounds. It annoys her parents more than her l think.

I think l last wrote in Xian and we have ridden more than 1400 km's since then across many roads, chinese gradients, pot holes, some tunnel's, sometimes an autoroute before getting told off, through the Great Wall and also a road where we were quite simply removed by the police and a supposed minister of foreign affairs.

Leaving Baoji on our merry way to Tianshui, we had just gone up a difficult and bad section of road before going through a tunnel and down again before a police van swerved across me. My brakes were not good as l only had the front attached due to my failing back wheel. I stopped just in time in front of what seemed to be a SWAT team. I wondered what l had done wrong. Some of them were in police clothes, some were not. After introductions and being told not to get too excited, which l wasn't, by one of the younger plain-clothed men we were then turned over to the control of the foreign affairs guy who didn't speak a word of English and his boss who did. We were basically on a road that we were not allowed to be on, as tourists. Funny as we know for a fact that two years earlier, a French family had passed by here on bicycles. Two years may in fact be the difference as the road seemed to be on the way to be abandoned as an inter city route as there was a new autoroute recently constructed that followed the same route. But what for cycle tourists heh? We will never know the real reason. We were just told that we shoulden't have passed the large statue of Mao at the exit of Baoji which ironically held his hand out in a stopping gesture before being put in a truck of a local and transported first to the police station for photocopies of our passports, questions and a verbal warning and then to the train station for a train to Tianshui. There was only one train at 22h and l was having none of that as it was only 2 p.m and it would mean arriving in the middle of the night. I was already incensed at missing 150 km's of what was a beautiful road through the green mountains along a river valley and through many a tunnel without too much of a gradient. They eventually found us a bus which was decent of them and which left in a couple of hours. We followed often close to the road that we had missed by taking the autoroute and although it was sometimes in a bad condition it was no worse than some of the roads we have taken since and was definetly manageable. It seems the police wherever you are in the World are simply a bunch of idiots. Panama, Peru or China. Simply a bunch of twits. Foreign minister my bum. Mao may be long dead but with his statue, he's still calling the shots. It also seems that the new autoroutes that are spreading West and South to Tibet are being built at the expense of the smaller roads especially in the mountains where we were often diverted across sections that were badly unpaved. Either there is not enough traffic for two roads or not enough money. The autoroute is a toll road and there are often heavy trucks on the smaller roads avoiding paying the fee which doesen't help the state of the road either. Frustrating for us sometimes, in our little bubble of a cycle touring family.

And so to the weather. Leaving Xian, it was hot, hot and hot and very humid. I became a big fan of irrigation canals with their cool gushing water to soak my shirt, head and feet. A big fan of iced tea and coca-cola as well. We then ascended into the mountains and quite a few cols over 2000 metres and although it was still hot, it was much better. Since we are now in the desert, it is hot but a least it is not humid and there is always a wind blowing. We just always hope it is in our backs which it sometimes is and sometimes isn't! I told you last time that Georgina had a problem with her back wheel. The cracks got much bigger before Lanzhou and she needed to be ridden very carefully. Then a day before arriving in the city and collecting a wheel that had been sent via ebay, a spoke pulled itself out of the rim pulling a large part of the rim with it. Surprisingly the wheel got to Lanzhou with the help of tape even though it was badly bent, missing one spoke and with no back brake. The amazing person who sent me the wheel from Colorado still hasn't been paid and offered me the wheel free of charge with me just having to pay the postage after hearing our strange story. I can't pay him for the postage until l get back to Canada and paypal froze my account on the account that l had logged on from China. Too clever for their own good. He sent it on trust which is fantastic when you think that trust is sadly lacking in today's society.

The Chinese people continue to be amazed by us or mainly Oceanne. It is still very normal to be surrounded by 50 observers whenever we stop. Sometimes it is suffocating but it's best just to laugh about it and wonder at how they are so different. They will do a lot of things in groups like dancing or exercising on the city squares following the lead of somebody. Especially the older citizens. Following a lead may have come from communism and having a leader telling you how to live your life or it may simply be ingrained in their make up. Who knows. In all cases it is fascinating to see their reactions and their absolute amazement in everything we do, what we eat, Oceanne's skin and hair etc etc. It also explains why they are in such good shape. The children as well. In the country it is normal to bike 10 km's to school. With the return journey for lunch that makes 40 km's for a primary student? We sometimes bike with the students if we pass a school at lunch hour and we also spent time with the class of our new friend Mr Wan of Yongdeng who took us out for supper and showed us around his English school that completes English learning outside normal school hours.

We decided to stop here in Jiayuguan not only because we have to stock up on supplies to cross the desert to Dunhuang but to visit the end of the Great Wall and the Jiayuguan fort which are both beautiful out in the desert above the oasis and beneath the big icy mountains. The wall has been reconstructed here as in parts near Beijing but it is completely different made primarily of earth and not stone. We rode alongside it for quite a bit before Zhangye where it had not been rebuilt and rode through it at one point and it is quite amazing that something made of earth and over 500 years old still exists and is still well over head height where it hasn't crumbled to dust. I shall go now l think!

All the best from the west, Rupert.

9332.7 km's and 18 flats

8962 KMS - Zhangye - Chine de l'Ouest

2010-07-11T14:49:00.000-04:00

Ni hao,

Apres 4 jours et 5 nuits a Xi'an, nous avons quitte la ville par la porte Ouest, celle d'ou arrivaient les caravanes de marchands ayant suivi une des routes de la soie. Nous, nous sommes partis par la. Voie commerciale, mais aussi voie d'echanges et de communications d'idees, de cultures, et de religions entre l'Occident et l'Orient, ce que j'attendais depuis longtemps, je commencais de le decouvrir.

Anecdotes de Xi'an. Ma sacoche Ortlieb etait bien decousue, tout comme la semelle de la sandale Made in China d'Oceanne decolee. Nous sommes alles chez un cordonnier, en marchant dans la rue et se penchant a toutes les portes pour le trouver, et il nous a repare le tout, bien plus solide que cela n'etait pour 7 Yuans (70 centimes d'Euro). Imaginez de quoi il vit. Je reste encore surprise de ce prix. J'ai aussi vecu ma premiere tentative de portefeuille. Cela m'etait arrive une fois lors de mon autre voyage au Perou, cette fois, j'espere que Xi'an sera l'unique fois. Je traversais un grand boulevard en portant Oceanne dans mes bras et j'avais ma petite sacoche noir en bandouliere, tournee vers l'arriere car plus pratique. Il y a une fermeture eclair et par-dessus un clip. Je sais que je n'avais pas ferme le clip, la fermeture eclair, je ne m'en souviens pas. Je sens tout d'un coup un allegement de mon sac. 2 hommes marchaient a cote de moi. Un part vers la gauche, plus dans ma direction, et un vers la droite en direction d'un taxi. Je devine dans la main de ce dernier mon protefeuille brun. Surprenamment, il marche tres calmement et se place derriere le taxi. Je le rattrape vite et lui prend le portefeuille des mains. Il reste tres calme, ne dit rien, a meme l'air plutot zombi. La seule chose qui me vient a faire est de lui taper sur le bras et de lui dire "bad"! Pas de reaction de sa part. Son zen me destabilise et je pars. Quelques personnes autour me felicitent! Comme j'avais plusieurs fois remarque dans la rue, les spectateurs n'interviennent pas. Une dispute, une bagarre, un vol. Ils regardent... C'etait avant Xi'an, a Hua Shan, qu'Oceanne a ete dans un chateau gonflable avec des dizaines d'enfants qui prenaient soin d'elle. C'est une fois sortie du jeu qu'une femme nous court apres et nous demande de payer. On demande combien et elle repond 10Y que nous trouvons excessivement cher. On doute. Il y a des dizaines d'enfants autour de nous. On redemande, plusieurs parlent anglais. Une petite fille nous dit que c'est 5Y. On n'en revient pas! La femme fait plus ou moins les gros yeux a la petite fille et elle nous regarde a peine avec un sourire embarrasse. Coquine!

Nous n'avons pas encore ose gouter la creme glacee aux petits pois tout comme celle au mais. Par contre, Oceanne a bien aime celle aux feves noires enrobee de vanille!

La Chine a une politique nataliste qui limite le nombre d'enfant par couple a 1. Il semble que cette politique a legerement change. Certains nous ont dit qu'il est possible d'en avoir un 2e lorsque le 1er a 6 ans. D'autres nous ont dit que si les 2 parents sont enfants uniques alors ils peuvent avoir 2 enfants. D'autres nous ont dit finalement que s'ils en avaient un 2e, ils devaient payer une amende. On voit quand meme beaucoup de familles avec 2 enfants, mais c'est aussi difficile de savoir s'ils sont frere et soeur. On nous a aussi dit que les enfants uniques consitutaient une generation particuliere, celle ou toute l'attention leur avait ete donnee, en quelque sorte des enfants-rois... On remarque aussi que ce sont beaucoup les grands-parents qui s'occupent des enfants. On nous a dit qu'il y a des parents de la campagne qui viennent travailler en ville pour avoir un meilleur revenu (femme de menage, homme sur les chantiers de construction) et laisse leur enfant a la campagne avec les grands-parents car cela couterait trop cher de vivre en ville avec lui (logement plus grand, garderie).

La Chine est en travaux! On voit de la construction partout. Les villes grandissent, s'etendent. A chaque entree et sortie de ville, on voit des immeubles en construction. Ils developpent aussi des voies d'acces rapide entre chaque ville. Des autoroutes se construisent partout,malheureusement au detriment des routes nationales. En effet, partout ou l'autoroute se construit parallelement a la route nationale, cette derniere est laissee a l'abandon. C'est sur celle-la que nous sommes obliges de rouler... Acces interdit aux peages, meme si ce ne sont pas des autoroutes a grande circulation. Specialement ici dans l'ouest ou il n'y a pas beaucoup de circulation, l'autoroute est essentiellement utilisee par les camions qui traversent le pays. Dernierement, la nationale G312 a carrement ete prise pour faire l'autoroute a la place. On nous a cree un petit chemin parfois pave parfois de terre juste a cote. Quelle frustration de voir cette autoroute vide avec une surface excellente, lorsque nous, de l'autre cote des barbeles, avions les bras tendus sur le guidon essayant d'eviter les trous et les roches. Nous avons finalement trouve une ouverture sur l'autoroute et y avons roule sur des dizaines de kms. On s'est fait dispute a la sortie du peage mais tant pis! Les routes nationales sont les voies d'acces entre les villes et villages. Donc quand il n'y a pas de villages, plus besoin de route!

Notre route donc. Excepte quelques montagnes apres Gongyi, autour de Hua Shan, jusqu'a Baoji, nous sommes toujours passes a travers des champs de ble, de mais, et des cultures maraicheres. Les paysages n'etaient pas fantastiques. On traversait des villages constituees de maisons de briques. Il faisait chaud et humide. C'etait beaucoup plus pour les gens que nous avions les yeux grands ouverts. Puis apres Baoji, la temperature a diminue, un peu de vent, un peu de nuages, de l'altitude, des nuits plus fraiches, le plaisir de pedaler etait la. Nos 2 comperes (ci-joint en photo) n'ont ete qu'un simple obstacle. Avant Lanzhou, nous sommes montes jusqu'a 2000m. C'etaient les montagnes couvertes de cultures en terrasse qui s'ouvraient sous nos yeux. Un peu avant Lanzhou, des tables et des chaises apparaissent dans les villages au bord de la route ou devant les restaurants. Cela parait anodin, mais jusqu'a present en Chine, on mangeait sur les petites tables et petits tabourets. Et il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir et juste se laisser vivre, en buvant une biere par exemple. En general, les Chinois mangent tres tres vite. Pour les 3 repas par jour, c'est rare qu'on les voit s'eterniser autour de la table. Ils parlent tres peu et sont la pour manger. Par contre, depuis l'arrivee des terrasses, on les voit plus se reunir pour discuter et prendre un verre. On apprecie nous aussi!

A Lanzhou, nous avons aussi renouvele notre visa. Rien a voir avec la 1ere fois a Anyang. Notre visa se terminait le 1er juillet. Nous sommes arrives en ville le 29 juin et le 30, nous nous presentions au bureau. Ah, c'est ferme car ils font de la renovation et de la decoration. On nous dit de revenir le lendemain, le 1er, pas de probleme si notre visa expire cette journee-la. On revient donc le 1er et on remplit le formulaire sans avoir a fournir aucun autre papier ni repondre a aucune question! Par contre, les frais pour Rupert, Anglais, ont ete multiplie par 4 d'un mois sur l'autre! On nous dit que c'est du donnant-donnant car les Chinois paient plus cher lorsqu'ils vont en Angleterre... Le 1er juillet est un jeudi, on nous dit 3 jours ouvrables donc la semaine prochaine. Pas possible pour nous, c'est bien trop long. Quelques supplications et on l'obtient pour le lendemain le 2 juillet. Voila, on a une extension jusqu'au 31 juillet. Apres ca, ... Il parait qu'on a seulement droit a 2 extensions. Et nous n'aurons certainement pas fini de traverser le pays. Alors on tentera une 3e extension, et peut-etre devrons-nous partir tres tres vite si ca ne fonctionne pas. Notre visa pour le Kirghistan est pour le 15 aout, alors ou aller entre le 1er et le 15, on prefere ne pas trop penser a cette eventualite... Nous sommes entoures de pays necessitant des visas. En attendant, nous avons adore notre route depuis Lanzhou.

A Yongdeng, nous avons renocntre Mr Won. Il s'est arrete sur la route pour discuter et devenir notre ami. Il nous invite a le contacter quand on arrive a Yongdeng et il nous invite chez lui. En fait, pas pour dormir, mais pour prendre le the et discuter. On arrive tard donc on n'ira pas chez lui, mais directement au restaurant ou il nous invite. Il est accompagne de sa femme. 29 ans, professeur d'anglais, il a ouvert une ecole, privee, qui donne des cours d'approfondissement de maths, chinois et anglais par rapport a l'ecole publique. Les enfants vont la les fins de semaine et les vacances d'ete. Le lendemain, avant de partir, il est venu nous retrouver a l'hotel et a tenu absolument a nous presenter une de ses classes. En fait, c'etait plus une seance photo qu'autre chose. La veille, on lui avait parle de notre voyage. Je ne suis pas sure qu'il ait tout compris. En tout cas, il n'en a pas parle a ses eleves et a uniquement presente son ami Rupert, sans plus. J'ai souvent l'impression que nous vivons des rencontres unidirectionnelles. Les gens nous voient, veulent nous prendre en photo, mais en contrepartie, nous apprenons tres peu d'eux. Nous voyons souvent les enfants sortir des ecoles a 11h30 ou midi pour rentrer manger chez eux. Dans les campagnes, ils sont soit a pied, soit a velo. Recemment, Rupert s'est fait accompagne par un groupe d'enfants sur 7 kms. Ils portent tous un foulard rouge autour du cou.

Apres Yongdeng, nous avons monte graduellement. Nous etions partis de Lanzhou, 1600m, avions re-traverse le Fleuve Jaune (du nord au sud bien a l'est de Xi'an, et desormais du sud au nord), et avions commence une montee graduelle. Nous ne savions pas a quelle altitude etait Yongdeng. La nuit suivante, camping sur une terre non culitvee au milieu de cultures, et au pied des montagnes. J'ai un leger mal de tete et suis un peu essoufflee quand je me baisse pour aider Oceanne a faire pipi. Nous devons etre plus haut que 2000m... Le lendemain, une ascension plus importante nous ammene voir des yaks (ci-joint en photo)! Nous devons etre pas mal haut car ceux-ci ne supportent pas la chaleur de la basse altitude. Magnifique paysage de montagne, nous sommes presque tous seuls sur la route, j'ai le sourire aux levres. Je retrouve ces paysages a grande echelle qui m'inspirent et justifient le voyage que je suis en train de vivre. Nous enchainons par une descente directe de 50 kms. Wow! Arrives a Wuwei, nous allons voir notre route sur internet. Yongdeng etait deja a 2000m, nous avons ensuite campe a 2700m (tout s'explique, l'adaptation a l'altitude se fait progressivement) et nous avons grimpe le lendemain jusqu'a 3000m, et redescendu rapidement jusqu'a 1600m! Wuwei est une ville agreable. Il y a des terrasses partout, entre autre en face de notre hotel, a cote de la porte Nord de la ville.

Par contre, depuis Lanzhou, on trouve les gens tres envahissants. On ne peut pas circuler librement. Je deviens facilement tendue. Tous nos faits et gestes sont observes. Je me suis assise sur un banc avec Oceanne mangeant ce que nous venions d'acheter a l'epicerie pour notre lunch. Une personne arrive avec un enfant, esperant le faire interagir avec Oceanne. "Regarde, regarde une petite Occidentale". C'est pour cela que les adultes sont curieux envers nous. On leur a montre des le plus jeune age a observer les etrangers! Bref, Oceanne n'est pas forcement interessee et continue de manger. Effet de masse, les Chinois sont tres suiveux, un grand groupe nous observe. On se sent comme un singe en cage. On nous parle tres peu mais nous regarde beaucoup. J'essaie d'agir comme si je ne les avais pas vus... pas facile! Le soir meme, on part se promener. On passe par une place ou une chanteuse et des musiciens donnent un petit spectacle. L'audience est bien la. Cela ne prend pas une minute que l'audience se tourne sur nous, elle nous regarde ecouter le spectacle. Inconfortables, nous ne pouvons pas rester et partons... Ce soir a Zhangye, tout le monde etait reuni sur une des grandes places de la ville. L'apres-midi. il fait si chaud que personne ne sort, et vers 18h, les terrasses se mettent en place. Elles n'appartiennent pas a des cafes specifiques. Ce sont seulement des kiosques de boissons avec tables et chaises qui peuvent se mettre et s'enlever. Bref, nous allons nous aussi sur la place car se trouvent ces fameux appareils pour faire de l'exercice qu'utilisent largement les adultes y compris les personnes agees. Les enfants y vont aussi, car il y a tres peu de parcs pour enfants. Oceanne veut y aller. Malheureusement, nous nous faisons suivre pour chaque appareil ou nous allons. Oceanne se fait attraper pour se faire prendre en photo. Elle accepte de moins en moins tout ca. Elle ne peut pas agir librement. Nous partons donc encore une fois...

Je ne sais pas si c'est le communisme qui a rendu les Chinois suiveux, mais il me semble qu'ils font beaucoup de choses en groupe. Il y a du bon et du mauvais bien sur. Comme je disais avant, quand un se met a regarder quelque chose, d'autres vont suivre. Quand on raconte a notre ami Mr Won de quelle facon les gens venaient autour de nous, il trouvais cela tout a fait normal. Ce soir, sur la place, des gens jouaient au basket et ils avaient toute une audience. Des gens jouaient aussi au badminton, tous les appareils d'exercice etaient occupes, et comme dans bien d'autres villes, des groupes d'une centaine de femmes dansaient, danse chinois mais aerobique, dirigees par 3 femmes en avant. Bref, sur cette place, tout le monde faisait de l'exercice ou regardaient les autres faire de l'exercice. On dirait que la Chine a adopte une economie capitaliste, mais a garde un systeme socialo-communiste.

Les Chinois sont aussi comme des fourmis. Ils travaillent et travaillent fort. Sur la route, on les voit partout et toujours au travail, mais a plusieurs. Certains sont dans les champs, certains ramassent des briques d'une maison demolie pour les apporter ailleurs, certains nettoient ou balaient la route, d'autres bechent la terre, d'autres refont la route. Ce sont parfois des travaux faits en couple. De facon generale, ce sont autant les femmes que les hommes qui font les memes travaux ensemble. Les hommes se protegent d'un chapeau contre le soleil, les femmes ont un foulard par ici. Plus dans l'est, elles portaient un chapeau. De plus, elles seules mettent un masque sur la bouche quand elles sont sur une moto, travaillent dans un champ, ou balaient la route.

Entre Wuwei et Zhangye, nous sommes retrouves a nouveau en plein nature, encadres par 2 chaines de montagnes, avec des sommets enneiges bien au loin. Une 2e ascension graduelle jusqu'a 2700m. En redescendant vers Zhangye, de l'autre cote, les montagnes de chaque cote sont devenues plus arides,et au centre, c'etait tout vert, on y trouve les villages et les cultures irriguees. Nous avons longe sur 70 kms la Grande Muraille (ci-joint en photo). Nous ne l'avions pas reconnue au debut, car il ne s'agissait que d'un simple mur de terre, de la couleur des montagnes au tour. Mais se prolongeant sur des kms et distinguant des restes de tours, et aussi par rapport a notre carte, nous en avons deduit que c'etait bien elle. Nous avons campe tout proche d'elle, de l'autre cote de l'autoroute. On peut etendre nos journees, le soleil se couche tard, autour de 21h. En fait, la Chine est etendue sur 3 fuseaux horaires mais a decide d'avoir une seule heure pour tout le pays. Si le soleil se couche a 18h dans l'est, il se couche a 21h dans l'ouest. Nous n'avons donc plus le stress de cet hiver de penser a s'arreter et trouver un coin pour camper avant que la nuit ne tombe. Tant mieux, car jusqu'a avant Lanzhou, cela nous est arrive tres souvent de devoir pedaler plus longtemps car nous ne trouvions pas de place pour la tente, des gens et des villages partout, et entre les villages, des terres cultivees. Pas facile! Mais ce probleme ne se pose plus, nous sommes arrives dans les grands espaces!

Je voulais aussi parler poubelle et recyclage! Tout se fait en un. On trouve difficillement des poubelles pour se separer de nos dechets quand nous campons. Nous avons appris a laisser notre sac sur la route, pas loin d'une maison, d'un magasin, ou simplement de personnes. Poubelle et recyclage sont faits par les gens. Tout ce qui apparait, disparait pas longtemps apres. Les rues en ville et les routes sont propres. On voit des endroits ou les ordures ont ete separees entre papier, verre, sacs plastique, tissus, bouteilles plastiques, comme ca en pleine campagne. Du coup, on sait que quand on laisse notre sac, quelque qu'un pas loin viendra pour le trier...

Aujourd'hui, c'etait journee de repos a Zhangye. Nous avons visite le temple Dafo, le temple du Bouddha Geant ou se trouve le plus grand Bouddha couche interieur, 38m de long! Impressionnant en effet. Mais tout le complexe est aussi tres joli. Par rapport aux villes de l'est, les villes par ici ont conserve soit une des portes de la ville, soit la tour de la cloche ou la tour du tambour. Il semble y avoir plus de temples bouddhistes. Nous voyons aussi de plus en plus de musulmans. Nous apprecions beaucoup les brochettes de mouton. Une image me vient en tete: 2 musulmans (on les reconnait avec leur petit chapeau blanc et rond qu'ils portent sur le dessus de leur tete) en moto sur une route entre 2 villages transportant a l'arriere des moutons venant d'etre tues. Demain, nous reprenons la route en direction de Jiuquan. A nous les grands espaces!

A bientot!

Dorothee

Plus rapide que prévu à Tianshui

2010-06-24T14:47:00.000-04:00

Ni hao,

Nous n'aurons mis qu'une journee pour faire Baoji-Tianshui, 179 km!...

Nous avons quitte Baoji hier matin pour rouler sur la G310, route nationale s'engouffrant dans des montagnes vertement touffues. Nous avons commence par une petite ascension, au soleil, mais aussi au vent raffraichissant. Nous etions surpris que cette route, a grande circulation avant Baoji, soit tout a coup tres tres tranquille. Nous n'avions pas encore eu cela en Chine. Seuls sur une route! La route avait l'air semi-fermee avec des blocs de ciment fermant la route, mais assez entreouverts pour laisser passer des voitures, mini-bus, et nous bien sur. Nous trouvions aussi bizarre que cette route soit mal indiquee depuis la sortie de la ville. Nous nous sommes faits aider pour la trouver, on nous a meme accompagnes jusqu'aux blocs de ciment. On nous a dit aussi beaucoup de choses que nous ne comprenions pas!!!

Nous sommes passes par de longs tunnels. J'etais contente qu'il n'y ait pas de circulation dans ces circonstances. Puis, une longue descente vers un 1er village. 25 kms de fait. De loin, en descendant, je vois Rupert arrete parlant a la police. Simples questions de curiosite j'imagine... Je dis en meme temps a Rupert que ce serait un bon moment pour s'arreter manger. Il est quand meme 13h. La police, avec traducteurs, nous demande nos passeports et nous annonce que cette section de route (Baoji-Tianshui) est fermee aux etrangers! Ah bon? Nous avions entendu parler de ces fameuses "routes interdites" en Chine, des sections comme ca un peu au hasard, mais nous pensions que c'etait surtout plus a l'ouest. De plus, nous avions lu le blog d'une famille de cyclotouristes qui etait passee par la en 2008 (maintenant, on se dit que c'etait au moment du tremblement de terre dans la region et que la police avait mieux a faire...). Nous demandons la raison et la seule reponse est: "c'est la loi chinoise". Alors plus la peine d'insister, apres presque 2 mois ici, on sait qu'il n'y a rien a faire avec cette reponse!

Pas de lunch pour nous pour l'instant. La police nous dit qu'on doit aller a Tianshui en train ou en autobus! O.K pour un autobus qui passe sur cette route. On nous repond qu'il n'y en a pas. On nous demande de retourner a Baoji! Hors de question pour nous de remonter ce qu'on vient de descendre avec plus rien dans le ventre. Pas 30 kms en marche arriere, non! Une camionnette est arretee la. On leur demande s'ils peuvent nous prendre. La police demande au conducteur, qui n'a pas le choix de refuser bien sur. On obeit... On se fait donc raccompagner a un des postes de police de Baoji, escortes par la voiture noire de la police des etrangers! De la, on doit les suivre jusqu'a la station de train. Nous avons eu le temps d'avaler quelques prunes avant de repartir. A la station train, on apprend que le seul est a 22h, sinon c'est demain. Arriver a 1h du matin, sans hotel, avec notre fille, pas question! Nos 2 comperes cherchent les solutions pour nous. Un en profite pour me poser trop de questions en prenant des notes. Je refuse de lui donner des details, dans quelles villes et quand sommes-nous passes. Tout d'un coup, une solution arrive par telephone portable. Un autobus a 16h40 a la station pas trop loin d'ou on est (une autre station d'autobus etait situee a l'autre extremite de la ville...) peut nous prendre avec toutes nos affaires. Un Coca-Cola et un jus d'orange et on renfourchent nos montures apres que la police demande a nous prendre en photo!!! J'ai essaye de demander comment on aurait pu savoir que cette route etait fermee, reponse pas tres claire. Apparemment, pas tres loin de la statue de Mao qui fait un signe "stop" avec sa main, il y a une petite pancarte, ecrite juste en chinois, indiquant l'interdiction... Ceci reste a confirmer, mais j'ai fait la suggestion de l'ecrire en anglais pour les touristes... si cela leur est adresse. On a eu droit a un avertissement oral car nous avons ete involontairement sur une route interdite...

On se fait donc accompagner a la station d'autobus. On verifie qu'on achete bien nos billets. Autobus VIP avec sieges en cuir. L'autobus ne part qu'a 17h40. Nous avons le temps de manger notre lunch. Ouf! Un attroupement de gens autour de nous. J'etouffe!!! Je les envoie balader en francais. Ils ne comprennent rien et ca me defoule! Nous partons finalement. L'autobus prend l'autoroute qui longe la route que nous devions prendre. Route magnifique dans les montagnes. La G310 a l'air deserte, tous comme les villages. On dirait meme que la route est en partie abandonnee. Quelque chose d'etrange, mais on ne saura pas quoi! L'autoroute est en grande partie constituee de tunnels, un de peut-etre 10 kms. C'est impressionnant. On arrive a 20h a Tianshui et on cherche aussitot un hotel. Je ressors de la visite d'une chambre quand je vois, je dirai, 50 personnes autour de Rupert tenant les 2 velos et Oceanne dans sa remorque. Un homme m'agresse presque pour que je fasse sortir Oceanne de sa remorque. Je refuse. J'etouffe!!! Vite a la chambre. Ouf!

Aujourd'hui, on a pris une journee de repos. Arrives tard hier, je ne me sentais pas capable de prendre la route aujourd'hui. On a visite un temple taoiste, le temple Fu Xi. Demain, on part pour Lanzhou a environ 350 kms. Nous sommes a 1200m, et avons plusieurs cols a passer au-dessus de 2000 avant d'atteindre Lanzhou a 1600m. Notre visa expire une 2e fois, le 1er juillet. On espere pouvoir le renouveler la-bas.

Mon grand-pere paternel est decede le 21 juin. Je l'ai appris a Baoji. Je me suis vraiment sentie a l'autre bout du monde, bien plus que depuis maintenant presque 2 mois. Tres tres loin de ma famille, j'aurai voulu etre a cote de mes parents. Je pense a vous tres fort en ce moment. La vie continue. Beaucoup de tendresse a la grande famille Charpentier.

A bientot,

Dorothee

CHINA...

2010-06-19T01:03:00.001-04:00

Hello

Some might say it's been a while, some might simply say 'oh not again' but in all cases here l am, so tough titties!

CHINA could easily stand for Crazy, Happy, Intense, Noisy and Ancient. Between Beijing and Xian, two cosmopolitan entities, the real China took us on. Dirt, pee, faeces, industrial installations camoflagued by their own output, air horns on every single vehicle used at every single moment, the attempt to understand Chinese and understanding the Chinese way of life through their very interesting peculiarities.

Leaving Beijing we got slightly lost but all in all we had a pretty normal first day apart from drinking gallons of water before camping in a field. The next day though we suddenly realised all was not well. Tired from family logistics, parenting and educating a very active child while on the road, trip daily grind which let's not forget includes 5 hours of packing and unpacking when we're moving after a total of 8 months now. We only realised when searching for the extra energy required in adapting to a culture that away from Beijing is almost the complete opposite of ours. The tastes, the language, the air, the hygiene, the noise and mannerisms! I'm not sure if the Chinese like noise but it sure is ear shattering noisy. Exhaust silencers don't seem to want to be used on the trucks, tractors and invented machinery. I can accept it on the 'l put it together in my backyard yesterday' tractor but on the other one's, the poor drivers are making themselves deaf! It is a very poor country outside of the cities and hardly any of the traffic is private cars. The buses and trucks push their air horn down at all times just to let you know they are there and arriving at quite a slow pace as it happens! They are high pitched and seriously deafening. No understatement at all! Hard to put the noise into words actually. I can hear the exhaust 10,000 miles away anyway!

The locals love Oceanne as always, even more so if this can be possible. Photos all the time on mobile phones with screams of 'baby, photo, baby'! So beautiful is always what we get. Yes she is but surely not that special. It's the hair. The blonde hair is like gold for the Chinese like water is for us in this 37 degree heat. Speaking of Oceanne. 8 months of travelling has of course meant she has changed during the course of the trip. Because of the trip probably not, not yet anyway. When she doesen't want to go near a bike or get on a plane when she is capable of making her own decisions, we'll know why! She is nearly 3 now and needs different things to occupy her mind. We took a while to understand this. She stills loves her trailer but also likes to do touristic activities more and more and will not just be the girl that follows our every whim anymore. All this had us very close to heading back to Beijing after 24 hrs on the road. Not to mention the saving of money to put into looking for a house instead!

We took stock however and our now 1,300 km's further down the road in Xian ready to climb up towards 2000 metres to Lanzhou skirting the Northern edge of the Tibetan plateau in very hot and industrial heavy air. I have no problem with the heat apart from the fact that at 2 p.m if we're silly enough to be on the road it can be like breathing in a furnace! I have also the problem of a slightly cracked rear rim that could go at any moment with the 60 - 70 kg's l'm pulling depending if we visited the supermarket recently. I love Georgina but she may be letting me down a bit at the moment. I should have gone crazy and bought a beautiful top of the range bike like Dorothee's but l still think Georgina might pull through especially if l get ebay to unblock my account and get a kind man to send a very good wheel to China for the minimum cost. Then there is the baggage trailer that doesen't stop getting flats. Cheap tyre that was sold with it seems to be the problem. I will be writing to them!

We extended our visa in a town called Anyang. We should be able to extend for another month in Lanzhou. After that, we're not supposed to be able to but we will see what we can do in the name of love, cycling, family and adventure. The major deal it took to extend it once was unbelievably frustrating and has already been documented in detail by Dorothee on the blog, French only. I will not bother but will just say that the police or public security bureau as they wish to be called are a difficult bunch where you are most definetly guilty before proven innocent. We even lost our cool at one point. When you just want to visit somebody's beautiful country instead of smuggle heroin through, it is mighty boring especially with a tired child in your arms. Are next country should be Kyrgystan. We know very well the current situation in Kyrgystan and will not be going there if the situation might even slightly compromise our security. Then again we are still 3,000 km's away and may well go through Kazakstan instead.

Anyway back to the road. From Beijing to Xian we passed by Baoding, Shijiazhuang, Xingtai, Anyang, Xinxiang, Luoyang and then up to Xian. Baoding was where we learnt we could only stay in certain hotels that had the 'quality' as they call it here in China. Choice is still not a part of the slowly changing communist China. Us tourists whether we like it or not have to splash out on the top hotel in the town. This is not the same in the touristic towns which have hostels that surely do not have the 'quality' of a four star establishment that we are often forced to stay in. This is actually because we shoulden't be in those non-touristic towns anyway. In China most tourists are encouraged to go from one touristic sight to another and l suppose this is completely normal but for us it's not really the plan or possible anyway. Sometimes it is but there is also a lot in between especially on a bike. China has not thought of us minorities yet so for them we are put along with the businessmen. Not so bad actually as in Baoding l had the equivalent of a Turkish beating in the male bathouse that always exists in these top establishments! It's quite bizarre going from camping with the peasants who our so amazed at us that they can watch us for hours setting up camp with little or no communication being among people who really have very little and then mixing it with the high flyers the next night with my bathrobe on. It took us a while to get used to how the country people can speak to you. On first hearing them screaming right in your face, you might be mistaken for thinking they could be getting aggressive but it's often to offer you a boiled egg or ice cream. In China these can very easily go together l assure you. In the countryside in any case. Maybe not in Beijing. On our second night out from the capital we were rushed into someones's house because the owner thought there was a big storm coming. It was only a short shower but he put us in a bed after a warm shower out in the yard!

Xingtai had us trying for a visa extension only to not bother because the wait would have been for too long. The day into Xingtai had been our longest ever day under a persistent light rain and a tail wind where we rode over 116 kilometres. Luoyang had us taking a few days off to see some immense Buddha's carved into the cliffs at Longmen and then going to the birthplace of Kung Fu at Shaolin temple which is still a very important place to learn and preach the sport which is half a religion. Just as an example, Luoyang, an unimportant town that was not even the provincial capital was HUGE. Over 6 million and this was the norm. Quite surprising the size when you imagine that this was a city of only 20,000 before communism and industrialisation. Chimneys and massive industries are often found in places that were mere villages before. From Luoyang I also had to do a return trip on an interesting 'sleeper bus' to Beijing to get Oceanne's French passport which we had applied for while we were waiting for the famous Central Asia visa's. We had an interesting day a couple of days before Xian when we were climbing all day in very high temperatures with trucks back to back on the switchbacks causing 25 kilometre tailbacks. We had no choice but to squeeze in between everybody. This was also the day when we lost the famous 'Mr Duck'! Mr Duck is Oceanne's comfort blanket, yang yang etc. I think we were more sad than her as she's now taken my bike rag that has ducks on it and it works just as well. She either chucked it out of the trailer or it fell. It must have fell as the trailer is always open now and she has so much stuff that l think it must have got mixed up somehow. Funny because we thought it would be a big deal but in the end, no! After all of that l went and climbed up the sacred Taoist mountain, Hua Shan during the night with thousands of other Chinese to catch the sunset at 2100 metres. It was magnificent even though l was knackered and cold after sweating on the way up even during the early hours. We should be leaving Xian on Sunday after catching up on things that needed to be done as well as visiting such famous sights as the Terracotta Warriors that are over 2000 years old! It is unbelievable what this country was doing when other civilisations were still treading water. That is where the 'Ancient' comes in.

Oceanne is still not out of nappies l am afraid. Makes us feel all the more worse when we see the Chinese children that love to play with Oceanne clean at a very young age and going to the toilet on their own even if it is just in the street at way less than 2 years old. They do not wear nappies just walk or crawl around in clothes with a gap around the bum area for quick access! Anyway is not right to compare.

All the best, Rupert

7916.0 km's and 18 flats plus maybe one at present.

Tous les sens en action constamment

2010-06-18T14:45:00.002-04:00

Quand je parlais de difficulte sur la route dans mon dernier message, il etait aussi question d'adaptation au pays. Lourde tache lorsqu'on est fatigue du voyage, la Chine aurait peut-etre du etre le pays de depart car cela prend beaucoup d'energie pour comprendre, comprendre au sens tres large. La langue, l'ecriture, les Chinois, la vie. Reconnaitre une epicerie d'un cafe internet d'un restaurant d'une boutique quelconque lorsqu'on est sur la route. Les portes sont des lanieres de plastique verticales ou on ne voit pas l'interieur depuis la route. Et quand on ne connait pas les signes... On sait maintenant reconnaitre binguan (hotel). C'est aussi s'adapter a la nourriture. On n'y arrive pas entierement... ce n'est pas le meme sentiment que l'on a eu pour la Turquie, ou les autres pays, ou meme l'Amerique Latine... On n'arrive pas etre passionne du sale-sucre-epice, des pates de poulet ou gesier sous vide en snack... On tombe parfois sur de tres bons plats, de plus en plus quand meme avec le temps mais disons qu'on ne sait jamais a quoi s'attendre lorsqu'on se fie a l'image du menu ou a ce que la personne d'a cote mange. Et ce n'est pas forcement par l'odeur que nous pouvons etre attires. C'etait aussi la difficulte de trouver ce qu'on voulait dans les epiceries. Bref, cette etape est passee. Nous vivons desormais pleinement dans la culture chinoise, sans y etre integres bien sur.

Tous les sens en action, oui!

L'odorat: Sur la route, on est en contact avec les gaz d'echappement de tout type de vehicule. Dans les lieux touristiques, cela peut-etre l'encens dans les temples taoistes ou bouddhistes. Dans les villes ou villages, ce peut-etre la nourriture au marche, les plats cuisines dans la rue, les restos, les egouts, les eaux stagnantes vertes des petites rivieres, les eaux sales que les Chinois jettent dans la rue, les poubelles, et l'urine! De l'urine, j'en viens aux couches!

La vue: Une grande marque ecologique non volontaire. Les enfants n'ont pas de couche! Imaginez le nombre de couches economisees pour ces milliards de Chinois. Avec l'ouverture sur l'Occident, on retrouve Pampers et Huggies. Tant mieux pour nous (et oui toujours...), mais j'espere que les Chinois n'y prendront pas gout! Comment font-ils? Nous sommes jaloux car les enfants sont propres a 18 mois. Ils portent des vetements avec la couture entre les jambes ouverte. Du coup, quand l'envie leur prend, hop, n'importe ou dans la rue, ils sont prets a agir! S'ils sont au restaurant ou dans l'autobus, les parents glissent un tissu sous les fesses.

L'ouie: Bien sur, la comprehension de la langue. J'ai toujours de la difficulte a reconnaitre la repetition des questions. Dans les autres pays, j'avais fini par deviner les questions avec le temps. Ici, je n'arrive pas a reconnaitre les sons. La seule question que je comprends et qu'on nous pose a tout coup en 1er est l'age d'Oceanne. Et je peux repondre 3 ans en chinois! On doit aussi surement nous demander son nom, d'ou on vient, etc... Je reponds au hasard Canada, que je parle francais, qu'on vient de Beijing et qu'on va a Xi'an (maintenant Lanzhou). On ne dit pas qu'on va plus loin, car parler de l'ouest (la province de Xinjiang) n'est pas forcement une bonne chose. De plus, c'est tellement gros a l'heure qu'ils ne comprennent pas et on n'est pas assez bon en chinois pour etre clair! On donne donc une etape a la fois. L'ouie, inevitablement, ce sont les klaxons vraiment insupportables sur la route. Rares sont les fois ou on entend les oiseaux ou le bruit du vent dans les arbres. Les Chinois ne roulent vraiment pas vite sur les routes (meme les nationales), maximum 80km/h je dirai, mais ils klaxonnent pour tout et pour rien. Juste pour prevenir qu'ils arrivent, pour demander de se pousser meme si on n'est pas sur leur voie, pour prevenir quelqu'un qui traverse meme tres tres loins devant, bref tout le temps. Et il y a differents degres de volume et de sortes de bruits... C'est quelque chose dont on se passerait vraiment!

Le gout: Essentiellement la nourriture bien sur. C'est peut-etre celui qu'on fait le moins evolue... un peu conservateur pour ca! Le gout du sable et de la poussiere que l'on recoit sur la route. La 1ere semaine de velo en quittant Beijing a ete difficile pour cela: c'etait le moment de l'explosion du pollen des hetres, combinee a la poussiere et le sable, j'avais de la difficulte a respirer, me sentant tout d'un coup asthmatique. Les allergies ont passe et je me suis habituee au sable qui croustille sous la dent.

Le toucher: "Baby Photo" en attrapant le bras d'Oceanne pour la prendre en photo. C'est un classique! On ne lui pince pas la joue comme en Turquie, mais on lui touche les cheveux et on la prend par le bras pour l'installer en face du telephone portable - appareil photo que tout Chinois dispose. Meme le paysan travaillant dans son champ de ble en a un et rit de nous qui n'en avons pas!

Outre les 5 sens, nous avons appris des notre 1er passage a l'hotel que nous ne pouvions pas dormir ou on voulait. Il faut toujours s'enregistrer aupres de la police et dans les hotels, ce sont eux qui s'en occupent. Certains hotels ne sont pas abilites a le faire, "pas assez bien pour les etrangers". La 1ere fois etait a Baoding. On a trouve un 1er hotel. Elle nous dit oui, on enleve toutes nos sacoches, range nos velos, monte tout a l'etage. Et finalement, elle nous dit (via un traducteur a l'ordinateur) que la police ne veut pas qu'on reste la. On demande ou. Elle nous envoie dans l'hotel 3 etoiles de la ville! Pas le choix pour notre 1ere experience. La nuit est a 180 Y (18 Euros) alors qu'on aurait pu l'avoir a 90Y. OK... 2e experience a Shijiazhuang. On se dit cette fois qu'on va directement dans un grand hotel. Le 1er, en peripherie de la ville, s'appelle International Leisure Hotel. On se dit que c'est pour nous! Et bien non! Pas un mot d'anglais a la reception et ils nous envoient dans un autre plus en ville. Le 2e ne nous veut pas et nous envoie en plein centre-ville. Ce 3e accepte. C'est ici qu'on nous explique qu'il faut une "certification". Et dire qu'on ne s'enregistre pas chaque fois qu'on dort sous la tente. Pour chaque hotel, on nous demande d'ou on vient et ou on va. On fait toujours reference au dernier endroit ou on a dormi dans un hotel! Finalement, 3e ville, Xingtai. Un Chinois nous envoie dans un hotel pas cher. Super! Celui-ci nous accepte sans faire l'enregistrement habituel. Bizarre... C'est aussi dans cette ville qu'on essaie une 1ere fois de renouveler notre visa. On va au bureau de la Securite Publique et on nous demande ou on dort. On nous demande le nom de notre hotel. Oups, on n'a pas le droit! Le policier veut qu'on parte de la et nous donne un autre hotel. On ne peut pas, on y a laisse notre lavage et on repart le lendemain matin. Le policier telephone a l'hotel (on espere toujours qu'il n'aura pas de probleme a cause de nous...) et on peut rester. Du coup, il fait lui-meme notre enregistrement. Fiou. Depuis, chaque fois qu'on reste dans un hotel, c'est toujours pour une chambre autour de 150-200 Y. Et le petit-dejeuner est inclus. Et parfois, il y a un ordinateur dans la chambre. Par contre, le petit-dejeuner est vraiment le repas chinois sur lequel je bloque! C'est un repas aussi consistant que les 2 autres, c'est un buffet-repas chaud. Je peux manger les petits pains cuits a la vapeur remplis de puree de feves noires, mais c'est a peu pres tout...

Je parlais auparavant des klaxons, mais les Chinois le font avec grand calme! Vous les regardez conduire et ils ne s'enervent pas! Chez nous, quand on klaxonne, a part pour dire bonjour, c'est qu'on est frustre. Pas ici. J'ai parfois vu des Chinois se disputer (en ville), mais tres rarement. Par contre, en campagne, surement a cause de tous ces bruits sur la route, ils parlent tres fort! Du coup, quand on nous parle et qu'on ne comprend pas, ils nous parlent encore plus fort et on a l'impression de se faire disputer! Et pourtant, ce n'est pas le cas! Les Chinois sont toujours tres souriants (ou alors cachent leur mauvaise humeur).

Ils sont aussi tres curieux. Cela prend 20 secondes pour que quelqu'un nous approche quand il y a Oceanne visible, et sinon, par la vue des velos, cela prend une minute! On est donc tres rapidement entoure par une vingtaine de personnes quand on prepare nos velos devant l'hotel ou quand on achete dans 4 litres d'eau au depanneur et qu'on les transfere dans nos bouteilles. On fait souvent cela vers 16h, heure de la collation. Oceanne attire alors les enfants et jouent avec eux pendant ce temps. La meme chose lorsqu'on s'arrete pour camper au fond d'un champ de ble, a l'ombre des arbres. Il y aura toujours un Chinois quelque part pour venir voir nous installer. Assis accroupi (tres souple meme age un Chinois!), il nous regardera jusqu'a ce que notre souper soit pret et nous laissera manger tout seul. De cela, j'enchaine sur leur grande forme. Il y a partout a l'exterieur de vieux appareils de musculation/gymnastique/etirements que surtout les personnes de 50 ans et plus utilisent. Les personnes les plus agees sont souvent agees de 10-20 ans de plus de ce qu'elles ont l'air.

Il est vrai que dans les campagnes, elles travaillent fort. On cultive le ble dans la partie nord du pays et le riz au sud. C'est d'ailleurs pour cela que les repas sont plus a base de nouilles que de riz par la ou on passe. C'est donc actuellement la periode des moissons (ou meme presque terminee). On les a vu travailler manuellement, d'abord en bechant la terre, en recoltant le ble (ils utilisent des moissoneuses mais pas pour toutes les parcelles de terre), puis en le transportant sur des charettes tirees a bout de bras (ou sur des 3 roues motorisees), et en le battant. Maintenant, le ble seche partout, sur tous les espaces disponibles comme les accotements de tout type de route. Le travail est mecanise par endroit, mais pour la plupart, ils sont nombreux a travailler collectivement manuellement dans les champs.

On a ete surpris de la difference entre la ville de Beijing et les autres villes. D'abord, on ne s'attendait pas a trouver autant de grandes villes sur notre route. Notre voyage devait se terminer a Xi'an, du coup, on a qu'une carte a grande echelle de toute la Chine pour la partie Beijing-Lanzhou, et toutes les villes n'y figurent pas. On a d'abord roule sur une route nationale (G107), et parfois, nous avions une grande ville (jusqu'a 1-2 millions d'habitants) tous les 30 kms. Difficile pour nous dans ces cas de trouver des endroits pour camper. Il y a tout simplement du monde partout. Beijing est une ville propre, tranquille, verte, etendue en superficie, donc pas trop peuplee dans les rues. Partout ailleurs, sur les pistes cyclables, on se croirait au Tour de l'Ile de Montreal en permanence. Et malgre tout ce monde, la circulation se fait dans le calme meme si tout le monde s'impose devant tout le monde. Devant les magasins, il y a de la musique plein volume. Dans les epiceries, ce sont les commis avec leur microphone qui vantent leurs produits et donc parlent par-dessus leurs voisins. Les clients eux n'ont absolument pas l'air d'etre importunes par ce brouhaha. Nous, cela nous agresse et nous essayons de sortir le plus vite possible... Nous n'avions pas du tout vecu cela a Beijing.

Pour revenir a la route, on a ete tres heureux de tomber pour une section sur une route provinciale (vs nationale) entre Xinxiang et Gongyi. Nous avons traverse des vergers d'abricots, de peches, de nectarines. Des degustations sur la route. Et pas de trafic, pas de klaxon, pas de camion, pas de vehicule a 3 roues sans pot d'echappement! Beaucoup de velos dont un soir un groupe de 20 enfants nous suivant a velo et voulant parfaire leur anglais. Du coup, on a du continuer jusqu'a ce qu'ils rejoignent leur village et qu'on campe plus loin que chez eux pour eviter qu'ils nous suivent tous dans notre campement. On essaie tout de meme de rester discrets...

A Gongyi, nous avons goute a nos premieres cotes. Depuis Beijing, ce n'etait que du plat au milieu des champs de ble. Excellent pour nous remettre en forme de notre longue pause et pour nous habituer a la chaleur. Ceci etant, nous avons embarque sur une autre route nationale (G310). On a d'abord eu un enchainement de mines de charbon. La poussiere sur la route est devenue noire et nous aussi! Puis, une ligne de camions arretes sur une voie pendant 30 kms. Je promets 30 kms! Donc le reste de la circulation sur cette route nationale se faisait sur une seule voie! Les voitures et les autobus en sens oppose depacaient les camions sur notre voie. Sur une route virageuse de montagne, la circulation ne pouvait pas se faire dans les 2 sens. La route a meme fini par etre bloquee. Un camion voulant en depacer un autre en panne a totalement bloque la route. Nous nous sommes reellement faufiles entre tout ca. Nous avons eu cela pendant 2 demi-journees. Nous n'avons jamaie eu l'explication de pouquoi ces camions etaient tous arretes. Puis, apres cela, jusqu'a Xi'an, ce fut une circulation ou les voitures et les camions roulaient tres vite, nous n'avions jamais eu cela auparavant en Chine. Plus vraiment de respect pour les cyclistes (il y en a si peu sur les routes vallonnees). Les voitures noires aux vitres fumees ont l'entiere priorite.

Nous avons d'ailleurs ete supris par Xi'an, ville pourtant au relief plat, qui ne compte absolument pas de velo, et meme tres peu de velo electrique ou scooter. Rien a voir avec les autres grandes villes, ni avec Beijing. Il y a enormement de voitures, enormement d'embouteillage, les grandes avenues ne sont que vitrines de magasins a l'occidental, air climatise plein volume avec portes grandes ouvertes. Cela fait 4 jours que nous sommes ici et nous partons apres-demain. 5 jours de repos pour avoir l'energie necessaire pour grimper jusqu'a 2000m vers Lanzhou sous 35C... A Hua Shan, nous avions ete surpris d'avoir aussi chaud au sommet de la montagne qu'en haut. On sait ce que nous attend. Pendant ces 5 jours, nous avons visite la ville. Le quartier musulman ou vivent les Chinois Hui nous a donne une idee de ce qui nous attend pour la suite de notre voyage. On a visite la Grande Mosquee ainsi que 2 autres plus petites que nous avons trouvees dans les petites rues. L'architecture n'a rien a voir avec celle de la Turquie. C'est tres style chinois comme les temples bouddhistes ou thaoistes. Ce voyage est tres interessant pour la facon dont nous sommes en contact avec toutes les religions (sauf le judaisme). Oceanne se souvient des eglises protestantes et catholiques. Elle sait que dans les eglises orthodoxes, les gens embrassent les icones. Elle sait que dans les mosquees, les femmes mettent un foulard, les gens s'agenouillent, et qu'il y a un appel a la priere "Allah akbar" (Dieu est le plus grand). Elle sait que dans les temples bouddhistes, les gens s'agenouillent et prient devant une statue de Bouddha et font bruler de l'encens.

A Xi'an, nous sommes aussi alles marcher sur les fortifications renovees, reconstruites qui encerclent toute la ville. Rien de spectaculaire, la ville est tres moderne. Il reste quelques hutongs, la plupart reconstruites, boutiques touristiques. On s'est promene dans les marches. Nous sommes alles dans un parc pour enfant. Oceanne etait seule! Les Chinois ont recemment eu 3 jours de conge pour le festival du Bateau Dragon. Malheureusement, il n'y avait pas de Bateau Dragon car cela prend un plan d'eau. Cela a plus lieu dans l'est de la Chine. Par contre, les rues de Xi'an etaient noires de monde. Nous etions au parc hier, le conge etait termine. On est souvent revenu a l'hotel dans l'apres-midi pour une sieste a la fraiche. A cette temperature, nous marchons lentement et n'en faisons qu'un petit peu a la fois... Aujourd'hui, nous sommes alles, comme il se doit, visiter l'Armee Enterree. Au moins 6000 soldats de terres cuites enterres pour accompagner le 1er empereur de Chine, il y a 2000 ans, vers la voie celeste. Ce site archeologique, a 2.5 kms du Mausolee de l'Empereur Qin, a ete decouvert en 1974 et on ne cesse d'y deterrer des soldats. Ce qui est impressionnant dans cela, c'est que cela date de plus de 2000 ans, 210 avant J.C! toujours aussi etonnant ces Chinois.

Mon message se termine. Je vous envoie un autre message avec 5 autres photos. Si cela derange certains, dites le moi pour la suite.

Bonnes vacances et/ou bon ete a vous,

Dorothee

Notre vie familiale sur la route

2010-06-13T14:41:00.001-04:00

Ni hao!

Nous sommes a Hua Shan, une des 5 montagnes sacrees de Chine, a 2 jours de velo de Xi'an. Nous arrivons presque au debut et/ou fin de la route de la Soie. Istanbul et Xi'an, les 2 extremes auront ete pedales, ne reste qu'a combler la distance entre les 2 villes...

Notre depart de Beijing, disons le retour sur la route, a ete difficile. Apres une journee 1/2 de velo, nous etions entierement prets, autant Rupert que moi a revenir a Beijing et terminer notre voyage. Pendant l'heure du lunch, Rupert voulait faire 1/2 tour sur la route. Je lui ai dit que la decision etait trop rapide. Je voulais qu'on pedale un jour ou deux pour se rendre a la prochaine ville et prendre le train, cela nous laissait le temps aussi d'y penser vraiment. Nous nous voyions a Cafe Olympico sur la terrasse cet ete... Generalement autour de 30C la journee, camper plus que 2 nuits consecutives est difficile pour nous 3. Transpiration, sel sur la peau comme si on sortait de l'ocean, creme solaire, et meme parfois produit anti-moustique, pas de douche plus que 2 soirs s'avere insupportable. Il n'est pas evident de trouver de l'eau pour nous "rincer en superficie". Alors que je filtrais l'eau en Amerique Latine, nous l'achetons la plupart du temps en bouteille. Filtrer 2 fois 6 litres d'eau est un dure labeur... Il est tres rare que nous ayions de l'eau la ou nous campons. Les principes ecologiques ont aussi disparu avec l'achat de debarbouillettes pour se nettoyer legerement avant de dormir. Oceanne dort aussi beaucoup moins bien sous la chaleur de la tente,et ne fait pas de longue sieste dans la remorque aussi a cause de la chaleur. Elle devait aussi s'adapter a nouveau a cette vie de nomade. Apres avoir passe du temps en Turquie avec Maman, prendre l'avion pour Beijing, 2 semaines la-bas et vivre la chasse aux visas, tout cela, on l'a senti, l"a perturbee. Rupert et moi ressentions une extreme fatigue du voyage, 8 mois sur la route en famille, on pensait que cela suffisait. D'un autre cote, on avait mis tellement d'energie pour cette chasse aux visas, et l'Asie Centrale reste la partie du voyage qui m'attire le plus, on voulait pousser un peu plus loin. Pas de train a la prochaine ville, on essaie d'aller jusqu'a Xi'an et on verra apres. Oceanne s'est re-adapte. Il est aussi vrai qu'a presque 3 ans, ces besoins et interets sont differents que lorsqu'on a commence le voyage. On y fait donc plus attention. Pas plus de 2 nuits sous la tente, et la nuit a l'hotel nous permet a tous de recuperer la fatigue accumulee. Des journees de visite qui font des coupures sur les journees de velo.

Apres Anyang, nous nous sommes arretes 3 jours a Luoyang. Nous sommes alles visiter les grottes de Longmen ou des milliers de statues de Bouddha ont ete sculptes. C'est impressionnant. Nous avons passe une autre journee a Shaolin, berceau du Kung-Fu. Nous avons assiste a un spectacle aussi bien qu'aux entrainements exterieurs de milliers de jeunes. Il y a plusieurs petites ecoles dans la montagne, mais celle presente sur le site aurait 7000 eleves! Le temple de Shaolin est la pour nous rappeler que cultiver l'esprit est aussi important que cultiver le corps pour les bouddhistes. On a vecu les deux la meme journee. La 3e journee, Rupert est parti de nuit a Beijing pour recuperer le passeport francais d'Oceanne a l'ambassade. On l'avait fait faire pendant notre chasse aux visas, pensant que cela aiderait pour le reste du voyage. On n'a pas pu faire le mien car je ne pouvais pas restituer mon ancien passeport qui est quelque part dans les boites a Montreal. Rupert est revenu le lendemain soir. Pendant ce temps, je visitais la vieille ville de Luoyang, les anciennes petites maisons qu'on appelle les hutongs, avec Oceanne, et on mangeait des frites avec du ketchup chez KFC! Puis l'arret apres Luoyang, c'est ici a Hua Shan. Cette montagne sacree est constituee de 5 sommets inferieurs ou superieurs a 2000m. Rupert en a fait l'ascension en partant hier soir a 23h pour arriver au lever du soleil. Surprennemment, il s'est retrouve avec environ 2000 autres personnes! Des milliers d'escaliers et des echelles a flanc de falaise a grimper. Je suis allee le retrouver ce matin avec Oceanne en telepherique! En famille, il y a des concessions a faire... A 11h, meme a presque 2000m, il faisait une chaleur incroyable. Les montagnes sont toutes vertes, c'est magnifique. Le chemin a ete construit il y a tres longtemps. Des marches taillees dans la pierre. Il y a aussi des temples sur le chemin. C'est impressionnant de voir ce qui a ete construit de la main de l'homme. Les Chinois sont vraiment capables de tout. Comme tous les autres lieux touristiques que nous avons visite, il y a toujours enormement de Chinois. Pour cette montagne, il y a des hotels au sommet, des kiosques de boissons et nourriture partout sur le chemin. Tout est toujours ammenage, mais sans grand exces. Nous nous trouvons toujours etre les rares occidentaux sur les sites. Les gens pensent souvent que nous habitons en Chine, car ils sont surpris de nous voir a es endroits. Rares sont les fois ou nous leur expliquons que nous voyageons en velo. Et en Chine, seuls ceux possedant un permis de conduire chinois peuvent conduire. Donc pour les etrangers, il faut etre residents pour pouvoir conduire (il est donc tres difficile de louer une voiture). Le train est extremement bien developpe. L'autobus aussi, mais c'est un peu moins agreable, notamment a cause des klaxons permanents sur la route.

Je voulais vous ecrire ce message pour vous parler de notre vie de famille. Pousses par notre curiosite, nous continuons. Les decouvertes quotidiennes nous motivent. Mais j'avoue qu'il y a une fatigue de voyage qui probablement disparaitra une fois a Montreal. Une tres belle experience de vie! J'ecrirai un prochain message pour vous parler des Chinois!

A bientot,

Dorothee

2 jours a Anyang

2010-06-01T23:16:00.000-04:00

Bonjour,

Notre visa d'un mois expirait le 2 juin. On nous avait dit, experiences de cyclotouristes, et le bureau de la Securite Publique a Beijing, qu'il etait possible de le renouveler dans n'importe quel bureau de la Securite Publique en Chine. Nous nous sommes essayes vendredi passe a Xingtai. Cela devait prendre 5 jours et nous avions en plus la fin de semaine a laisser passer. De plus, on nous demandait de prouver financierement que nous avions assez d'argent pour vivre un mois en Chine. Heum, heum... Experience de cyclotouristes encore, on se dit qu'on essaiera dans la prochaine ville - Anyang.

Nous sommes arrives ici dimanche apres-midi. Par opposition a la campagne ou il n'y a pas de difference entre un jour de semaine ou de fin de semaine, les rues ici en ville etaient tres tranquilles. Un grand contraste avec la route G107, une cacophonie de klaxons a ne pas pouvoir se parler et encore moins entendre les oiseaux ou le bruit du vent dans les branches, et encombree d'autobus, de camions, de tracteurs, de vehicules a 3 roues tres bruyants, et autres vehicules de toute sorte. Puis, voici notre journee d'hier lundi, qui, je crois, vaut la peine d'etre racontee dans les details.

10h - On avait une adresse du bureau de la Securite Publique - tant mieux pas tres loin de l'hotel. On y va a pied. C'est un poste de police normal. Pas de renouvellement de visa. On montre notre petit livre de phrases toutes faites. On essaie d'avoir l'adresse pour aller au bureau, loin apparemment, en taxi. Les policiers nous disent d'attendre. C'est ce qu'on fait. Ils parlent autour de nous. On ne comprend rien bien sur. Ils ont l'air relax et prennent des pauses cigarettes. On attend toujours et on ne sait pas pourquoi. On s'impatiente. On veut partir. Ils nous disent non et nous demandent d'attendre. 30 a 45 minutes plus tard, une voiture de police arrive et c'est elle, et pas une autre, qui nous emmene gentiement au bureau de la Securite Publique (pour la suite, ce sera BSP).

11h - Au BSP. Les 2 policiers ne font pas juste nous accompagner mais restent avec nous. Nous parlons a une 1ere personne qui parle un peu l'anglais, mais appelle par telephone une 2e. Pendant ce temps, elle explique notre cas (nous ignorons totalement quoi) aux 2 policiers. Ils en savent maintenant plus que nous. La 1ere personne, une jeune femme rigide, nous conduit dans un bureau pour rencontrer une 2e femme un peu moins rigide. Celle-ci nous sort un petit livret qui semble avoir vecu et nous dit:"vous ne pouvez pas renouveler votre visa". En tant qu'occidental, on essaie de ne pas s'emporter et d'agir a la chinoise "pas de saut d'humeur s'il vous plait". On lui explique qu'on a droit de renouveler 2 fois un mois, selon les dires de Beijing ainsi que les textes sur internet. Comme a Xingtai, les BSP n'ont pas acces a internet! Pas de diversion au travail s'il vous plait. Ils se fient donc aux documents papier uniquement. Cette 2e femme telephone, parle, et passe le telephone a Rupert. Une 3e femme, parlant parfaitement l'anglais, lui dit qu'on peut renouveler notre visa, mais qu'on doit prouver qu'on a asez d'argent. O.K, O.K. On a plein d'argent nous, surtout plein de cartes de credit que beaucoup de chinois ignorent ce que cela peut-etre! On retourne a la 1ere femme. Les 2 policiers sont toujours la. Seance de photos pour Oceanne... Une autre personne s'ajoute, Xueyan Zhang. Venue chercher son passeport apres avoir eu une autorisation pour aller etudier en Australie, elle est requisitionnee pour nous servir de traductrice. Au debut, on ne comprend pas qui elle est et pense que c'est une autre employee. Autorite oblige, elle ne peut pas refuser d'aider la police (qui apparemment on une personne qui sait parler anglais), ou dire qu'elle n'a pas le temps. Elle est vraiment tres gentille. Elle nous aide a remplir les formulaires, a aller se faire prendre en photo dans le bureau d'a cote. On doit aussi s'enregistrer a notre hotel car il ne l'avait pas fait pour nous (c'est une autre histoire qui sera dans un autre message!). La 1ere femme nous dit ensuite qu'on peut seulement avoir 2 semaines et non un mois. On devient un peu plus occidental en se fachant legerement. Comment ca, la boss au telephone nous a dit un mois? Pour un mois, il faut montrer qu'on a 100$ par jour et par personne soit 9000$!!!! O.K, O.K, on les a...

12h30 - Xueyan Zhang nous propose d'aller a son bureau pour imprimer nos releves bancaires (le BSP n'ayant pas acces a internet) et nous emmener a notre hotel faire tamponner notre enregistrement. On doit rapporter le tout entre 15h et 17h. Au lieu qu'on ait notre visa dans 3 jours, on pourrait l'avoir le lendemain. Avec tout ca, on a du aussi expliquer ce qu'on avait fait comme tourisme ce mois-ci et ce qu'on voulait faire le mois d'apres, sans parler du tout de velo. Meme si tout le monde nous voit sur la route, on pense que le cyclotourisme en Chine pour les BSP n'est pas bienvenue alors on evite d'en parler et on montre sur la carte les villes ou on a ete (la trace, ce sont les nuits d'hotel enregistrees). On part donc en taxi au bureau de son mari Xiongfeng Ma, situe a cote du sien. Ce sont des scientifiques, lui Ph D, travaillant au Cotton Research Institute. Une categorie de personnes un peu moins rigide...

13h - Tranfert d'argent d'un compte a un autre. Hop, hop, on imprime les releves. Merci mille fois. Ils nous invitent au resto pour le lunch! Wow! Ils sont tous les 2, ainsi que leur fille de 11 mois, la grand-mere (mere de Xiongfeng Ma) qui vient de Lanzhou et prend soin de leur fille, et le neveu de Xiongfeng Ma. On y va a 2 taxis. On est surpris du resto. Il offre des plats chinois et occidentaux. On choisit chinois et ils choisissent occidentaux! On mange avec des baguettes qu'on maitrise plutot bien, et ils mangent avec couteau et fourchette qu'ils tiennent bizarrement! Le plat occidental est compose d'un oeuf retourne, d'un steack, et d'une portion de pates! Repas sympathique. C'est la 1ere fois que nous avons un contact proche avec des Chinois. On laisse la grand-mere, la fille et le neveu et on part avec les 2 en taxis jusqu'a l'hotel. On fait tamponner nos formulaires. Pendant ce temps, le couple apprend par les employes de l'hotel que nous avons debarque ici en velo. Un peu confus tout ca. Difficile de leur expliquer tout ca. Ils ne comprennent pas bien mon anglais (comme beaucoup d'autres - a part Rupert - d'ailleurs). Ils nous laissent car ils doivent retourner travailler. On comprend bien. Ils nous laissent leur carte de visite si on a besoin encore de leur aide. Ils nous mettent dans un taxi pour le BSP.

15h - On arrive avec tous nos papiers tout fiers. Tout a l'air de se derouler comme il faut. La 1ere femme, puis la 2e femme demandent des explications detaillees de ces releves bancaires. J'en ai peut-etre trop mis en mettant une carte visa avec une limite de credit de 17000$... On est tout d'un coup un peu trop riche... La 2e femme demande nos professions. Sceptique, sans me consulter, elle fait appel a une autre innocente venant faire faire son passeport (a qui cela lui a pris la journee) pour lui faire la traduction des releves. Je m'insere pour donner des explications a la femme a la robe noire, qui constate elle aussi que nous sommes riches. Pourquoi balance pour un compte "normal" est l'argent dont on dispose et pour une carte de credit c'est l'argent qu'on doit??? Je ne rentre pas dans ces details... Tout le processus est en route. On nous dit d'attendre une heure et on aura nos visas. Yeah!

16h15 - La crise! On veut en savoir plus sur nous. On nous demande si on est marie. On veut la preuve qu'Oceanne est bien notre fille. Decidemment, ces 2 femmes ne nous lacheront pas!!! On s'insurge. Les seules pieces d'identite avec nous sont nos permis de conduire. Elle les photocopie. On a des certificats et ils sont a l'hotel! Elle ne nous les a pas demandes ce matin. La pauvre dame a la robe noire, c'est elle qui prend vraiment tout... Tout le monde nous entend dans le bureau. Le ton a vraiment monte. L'hotel est loin, on a passe toute notre journee. On doit se deplacer a chaque fois tous les 3. Oceanne s'impatiente dans ce bureau. La dame a la robe noire nous dit de nous calmer, on ne devrait pas se tenir comme ca. C'est l'autorite. Ils ont droit de demander ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous refuser nos visas a cause de notre attitude. Je lui dis que l'employe n'a qu'a venir a l'hotel chercher les papiers. Je ne sais pas si elle fait toute la traduction... On refuse et on demande a ce qu'on nous rende tout. On veut abandonner le processus pour ici. Rupert a deja paye. D'ailleurs, ils etaient surpris que ce soit aussi rapide et aussi facile pour nous d'aller a la banque et d'avoir 480 Yuans (environ 48 Euros). La femme a la robe noire nous dit que c'est trop tard, tout est fait. On attend.

16h30 - Par bonne conscience et pour ne pas etre sur la "black list', je prends un taxi pour l'hotel. Cela prend 20 minutes et le bureau ferme a 17h... Hop, les papiers. Hop, un taxi, tiens le meme chauffeur.

16h55 - Voici les 2 certificats. Les 2 femmes ont un grand sourire... On aurait du de toute facon les apporter le 2 juin (le 1er juin etant jour de conge, fete des enfants) pour recuperer nos passeports.

17h - Visa sur nos passeports!!! Nous devons quitter la Chine le 1er juillet. Ou renouveler une autre fois...

La femme a la robe noire veut devenir notre amie. On echange les courriels. Elle est traductrice Chinois-Anglais pour son boss qui fait affaire avec les Allemands. Elle aura l'occasion d'aller la-bas. Elle veut nous ramener a l'hotel avec la voiture de son travail que son collegue (qui l'a attendue tout l'apres-midi) conduit. On s'excuse encore de notre conduite envers elle. Elle n'avait rien voulu... Son salaire, apparemment dans la moyenne, est de 2000 Yuans par mois (environ 200 Euros). C'est une des choses dont on discute dans la voiture. Ce qu'elle se doit de faire avec son argent, elle n'a pas d'alternative: subvenir aux besoins de ses parents, de son frere qui n'a pas beaucoup etudie et n'a pas un travail bien paye, de sa soeur jusqu'a ce qu'elle puisse le faire elle-meme. Puis avec l'argent disponible, acheter une maison et une voiture. Et eventuellement s'il reste un peu quelque chose, voyager.

17h30 - Epuises de notre journee, nous soupons des pates dans la chambre. Ils nous ont acheves, mais on a eu notre extension!!! Les decouvertes au quotidien peuvent continuer.

On aurait pu partir aujourd'hui, mais nous avons voulu donner une journee a Oceanne. Passage a l'epicerie pour aller pique-niquer dans un parc. Le supermarche est extremement bruyant, et je crois, anormalement plein de monde. On se croit vraiment sur une autre planete! Puis direction le parc en velo. La remorque d'Oceanne ne passe jamais inapercue. A l'entree principale du parc, on s'arrete 5 minutes pour savoir quoi faire avec nos velos qu'on se retrouve encercles par une foule. On etouffe et on s'enfuit. On cherche une entree plus calme. Que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a du monde, mais plus que la normale donc vraiment du monde, partout. Personne ne travaille? Des petards sautent partout. Une fanfare bloque la rue. LE bazar! Belle journee pour sortir! On decouvre peu de temps apres que c'est conge pour la journee des enfants! D'ou le supermarche plein car les parents leur achetent tous un jeu et le parc ensuite plein, meilleur endroit pour etre en famille, c'est ce qu'on pensait nous aussi! On pique-nique quand meme tranquillement. Quand on mange, c'est le seul moment ou les Chinois ne nous approchent pas. Puis Oceanne joue avec les enfants. Elle est ravie et court avec eux. Elle peut autant jouer avec des plus ages que des plus jeunes. Une Chinoise professeur d'anglais a des enfants de 8 ans vient discuter avec nous. Elle nous dit qu'elle est pour les echanges avec les occidentaux. En voyant Oceanne de loin, elle dit a sa fille:" Tiens une etrangere, tu dois aller lui parler". On dirait que les Chinois decouvrent quelque chose qui leur a toujours ete ferme a travers nous. Elle nous laisse ensuite car sa fille lui demande d'aller au supermarche! Nous, on va faire du pedalo sur le petit lac. Puis, on part decouvrir le vieux Ayang. Il y a du monde et du bruit partout! Tour de manege pour Oceanne. C'est aussi, par concidence, la fete des enfants pour elle aujourd'hui. On va ensuite souper au restaurant decouvert avec nos amis hier midi. Le resto est plein a craquer et tout le monde mange la meme chose! Les enfants ont deja eu leur repas chez KFC, et les parents mangent le plat occidental. On est vraiment "in", on etait venu pour essayer ca justement! Pour attendre qu'une table se libere, les gens n'attendent pas a la porte. Ils s'installent devant une table ou ils voient que les gens ont bientot fini et ils attendent! On a mis du temps a comprendre et on est reste discipline un peu trop longtemps avant d'avoir une table! Par contre, on a eu des gens a cote de nous la moitie de notre repas. D'ailleurs plat occidental avec une sauce a la canelle et tres epicee, et un steak qui n'etait pas un steak... Mieux vaut manger chinois en Chine. On s'est demande ou le resto se fournissait en pates car on en n'a pas trouve ce matin a l'epicerie. Les Chinois mangent tres vite leur repas, c'est surprenant. 20h, la journee se termine, il y a un peu moins de monde dans les rues. Nous rentrons nous aussi chez nous. Je retouve l'ordinateur avec internet gratuit dans la chambre pour vous ecrire. Voila qui termine les 2 jours a Anyang. Nous remontons sur nos velos demain.

A chaque fois que nous en avons l'occasion, nous mettons la carte du blog a jour. C'est une bonne facon de nous suivre sur la route. On fait cela plus frequemment que des courriels.

La fin de la Turquie a retardement

2010-06-01T23:14:00.000-04:00

Ni hao!

Ou plutot devrais-je dire "merhaba" pour me re-plonger dans le bain turc. Ah ah! Nous ne l'avons meme pas essaye.

Nous avons donc eu la chance de pedaler en Turquie un 2e troncon de une semaine, entre Istanbul et Ankara. En fait, pour eviter la longue sortie a travers les industries de la peripherie, nous avons pris un bateau de Pendik a Yalova, et c'etait bien plus agreable comme ca! Remonter ensuite sur nos velos nous a vite fait sentir qu'on s'etait arrete pendant longtemps. Il faisait beau et chaud, et je sentais pleinement le poids de mes sacoches et surtout de la remorque. Normalement, c'est une question de quelques jours pour revenir a l'etat pre-arret. On a pris la route en direction du lac d'Iznik et on a campe au bord de l'eau au milieu des oliviers. Le printemps etait la, la duree du jour plus longue, on etait enchante de camper! Le lendemain, nous sommes passes a Iznik, anciennement Nicee, qui fut la capitale sous l'Antiquite. Elle a conserve une bonne partie de ses remparts. Et l'artisanat des faiences a repris recemment. Le minaret de la Mosquee Verte de la ville en est couvert, c'est magnifique.

Puis des la sortie d'Iznik, ce fut l'entree dans les montagnes, abruptement innatendue pour moi. Je savais que la Turquie etait un pays de montagnes, mais je ne savais pas que les routes secondaires avaient ete construites sans faire attention au degre de la pente... Le paysage etait absolument magnifique, les routes tranquilles. Nous ne traversions que de petits villages. Et entre les villages, c'etait les moutons, le berger, et les fameux chiens turcs, les Kangals. Je n'ai pas pris de photo d'eux en gros plan (vous pouvez en trouver sur internet) car ils m'ont effrayee plusieurs fois, ou disons prise par surprise! Par contre, vous pouvez voir le super Dazzer II sur le dessus de ma sacoche gauche (photo sur picasa) qui sert a les immobiliser. Ces chiens sont blancs et se confondent aux moutons. L'ultrason du Dazzer II m'a etonne parce qu'il ne fait pas peur au chien, mais il le fait se figer. Et ca marche a tout coup. Avis aux interreses!

A la fin de la 2e journee, nous arretons quelqu'un qui passe sur une petite moto pour lui demander notre route, hesitant sur une intersection de routes de campagnes. Fin de journee, il nous invite pour un cay. On doit le suivre, cela ne se refuse pas. On entre dans ce qu'il tient comme "lieu pour boire un cay" et on y trouve que des hommes, parlant presque seulement qu'a voix basse. On s'installe, mais la conversation s'avere difficile etant donne notre faible niveau de turc. Toujours decevant, mais c'est comme ca. On se sourit et c'est aussi tres bien. On les laisse pour aller trouver une place pour camper. 2e soiree de camping agreable. Je profite d'un abreuvoir bien rempli d'eau pour prendre une "douche" en plein air. Il faisait assez chaud pour ca. Un plaisir!

Le matin de la 3e journee de velo, je continuais de trouver difficile ces routes de campagne. Pas forcement bien pavee, pavee oui, mais avec plein de petits cailloux qui depassent donc friction. Et puis ces "up and down" rendaient mon rythme difficile a etablir. Pourquoi continuer sur ces petites routes lorsqu'une route plus importante passe dans les plaines. Pour les paysages et les villages, c'est sur. Mais changement de direction, nous virons un peu au sud, et nous decidons de rejoindre Eskisehir. Puis ce sera la D200 jusqu'a Ankara. Nous avons ainsi evite quelques cols a plus de 1000m. J'etais en quelque sorte impatiente de rejoindre Ankara pour pouvoir donner suite a notre voyage... un visa eventuel pour la Chine.

Cela nous a pris moins de jours, mais la route, differente, a de toute facon ete agreable. Les rencontres, et les moments pour partager le cay, nous les faisions dans les stations services! Apres Eskisehir, nous avons passe 3 autres nuits sous la tente. Nous avons celebre notre 1er souper du voyage a l'exterieur de la tente, entre la route et la voie ferree, sur des terres plutot arides mais pour la plupart cultivees.

Durant cette section de voyage, j'etais a nouveau contente d'etre sur la route. J'avais deja hate d'etre en Chine pour cela, mais je savais que la partie a Ankara allait etre longue. Je voulais que cela soit deja termine...

Arriver a Ankara par la D200 fut facile pour se diriger, mais pas pour circuler dans le trafic! On s'est rendu jusqu'au centre-ville pour pouvoir communiquer avec Ustun (soeur de Gulsun qui nous a recue a Istanbul) et Jean (frere du pere du mari de ma soeur) qui allaient etre nos hotes jusqu'a ce que Maman arrive. Cette entree, c'est une route a 4 voies de chaque cote, avec des entrees et des sorties, des autobus qui s'approchent et s'eloignent de leurs arrets pour prendre et deposer des passagers, des voitures qui circulent sur 5 voies alors qu'il y en a 4, et bien sur, du bruit. Une 1ere grande epreuve citadine pour moi! On s'est retrouve sur une grande place au centre-ville pour manger notre lunch. Inevitablement, les gens defilaient pour discuter avec nous. Rien d'agressant. On n'aurait pas eu nos velos avec nous que, meme si touriste, on ne serait pas venu nous voir pour discuter. C'est un element attractif, c'est sur! Et puis, o plaisir, on a du reprendre la meme route en sens contraire, car on a appris que Ustun et Jean habitaient sur le campus de l'universite devant laquelle on etait passe!

Vivre sur le campus pendant une semaine, c'etait comme etre dans une bulle. Isole de l'enervement urbain, le campus dispose d'une superficie de terrain boise ou d'herbe immense. Les employes peuvent habiter la, c'est le cas de Ustun. Il y a aussi un parc pour enfants au centre des logements. Ce fut le paradis pour Oceanne, ou tous les jours elle pouvait partir se promener ou faire des chateaux de cailloux. Les repas a la cafeteria sont si peu chers que cela ne vaut presque pas la peine de cuisiner. C'etait special de se trouver au milieu d'etudiants! Meme eux etaient seduits par Oceanne! Elle touche tous les ages cette petite!

On a loue une voiture pour pouvoir aller en Cappadoce avec Maman. A defaut d'avoir une voiture automatique a bas prix disponible, nous en avons prise une manuelle. Rupert n'en avait jamais conduit. On pensait aller prendre la voiture a l'aeroport en meme temps qu'aller chercher Maman. Finalement, Maman est arrive 2 jours en retard a cause de l'explosion volcanique en Islande. Elle n'etait donc pas la pour conseiller Rupert dans sa conduite lorsqu'il a eu la voiture. De plus, la compagnie a decide de livrer la voiture sur le campus. en fin d'apres-midi, heure de pointe. Parfait, Rupert s'est-il dit, je pourrai pratiquer en toute tranquillite sur le campus. Le gars depose la voiture a l'entree du campus, et Rupert se rend compte que le reservoir est entierement vide!!! 1ere chose a faire pour lui, seul dans sa voiture manuelle, est de faire 1/2 tour pour aller sur la D200, avenue de Eskisehir, route a 4 voies, et de s'imposer dans le trafic a l'assaut d'une station service! Il a calle plusieurs fois, transpire a grosses goutes, et je l'ai vu revenir une heure plus tard de son periple! Il savait desormais conduire en manuelle!

Nous sommes donc partis explorer la Cappadoce avec Maman. Une magnifique region de la Turquie a decouvrir. La visite d'eglises dans les grottes et la vue des fresques restantes m'a projetee au temps de Jesus... Et les formations geologiques, les cheminees de fee, sont surprenantes. Nous avons ensuite eu une journee pour visiter Ankara avant que Maman ne reparte.

Visiter Ankara, c'est en apprendre sur l'histoire recente de la Turquie, c'est l'epoque Ataturk (Mustafa Kemal). Ankara est devenue la capitale de la Turquie en 1923, suite a la victoire des forces kemalistes et de la creation de la nouvelle republique, a la fin de la guerre contre les Grecs. Ataturk a voulu rompre avec le passe en abandonnant Byzance-Constantinople-Istanbul, ancienne capitale des differents empires. Ankara, ou Angora et Ancyre durant l'Antiquite, n'etait jusque la qu'une ville de 20000 habitants. Tout s'est construit apres 1920 pour en faire une capitale. Le vieux Ankara existe toujours. C'est une version migniature de Istanbul, tres agreable a visiter. Nous sommes aussi alles visiter le mausolee d'Ataturk, et avons passe enormement de temps dans le musee. Ataturk etait un grand homme! On avait devine cela meme avant d'arriver a Ankara. On retrouve son portrait absolument partout, sur les facades exterieures des immeubles, dans tout magasin ou restaurant, dans les institutions. Bref, il n'est pas invisible. D'autre part, j'avais l'idee que les Turcs etaient surtout de descendance ottomane, donc venant originairement d'Asie Centrale. Mais j'ignorais a quel point l'influence grecque avait ete importante. Vraiment ignorante que suis-je puisque se trouvent enormement de ruines surtout le long de la cote de la Mer Egee. Jusqu'a la guerre greco-turque ou la guerre d'independance turque de 1919-1922, une importante partie de la population etait d'origine grecque. Il y a eu un echange de population entre les 2 pays a la fin de la guerre. On retrouve aussi chez les Turcs, des descendants des Ottomans des Balkans, ces derniers ayant quitte les Balkans lors du declin de l'Empire Ottoman. Ils peuvent donc etre d'origine de Macedoine, d'Albanie, de Bulgarie. Jusqu'a Ataturk, on retrouvait en Turquie en melange etnique qui a disparu sous le nationalisme d'Ataturk. Il a eu tendance a ignorer les minorites. Mais c'est aussi lui qui a cree une republique laique. Laic dans le sens que c'est l'Etat qui controle la religion, et non que la religion est separee de l'Etat comme en France par exemple. Il existe un ministere des affaires religieuses, et ce sont ces fonctionnaires,qui, par exemple, ecrivent le discours de l'imam lors de la grande priere du vendredi.

Maman est repartie le lendemain de cette journee-visite et il etait temps pour nous d'organiser notre depart pour la Chine. On partait 2 jours plus tard d'Ankara pour aller prendre notre avion a Istanbul. On a donc eu une journee pour tout demonter et tout mettre en boite - un 2e depart. Nous partions pour Istanbul le 1er mai, jour conge de la fete du Travail. On avait reserve une grosse voiture pour etre sur de pouvoir y rentrer 2 boites de velo, 2 remorques, 10 "petits sacs", 1 gros sac, et un siege d'auto avec Oceanne dedans! Je crois que je suis devenue livide, ou proche de perdre mon sang-froid, quand j'ai vu Rupert revenir de l'aeroport avec une voiture tout a fait normale. Impossible de tout rentrer, c'est sur. Je pense a prendre un autobus avec Oceanne. La compagnie n'avait pas la voiture, et elle ne pouvait rien faire pour nous aider! L'hotel nous a dit qu'on aurait du leur en parler... tant pis. Il nous dit aussi que les autobus risquent d'etre plein aujourd'hui. 3-4 hommes plus Rupert s'y sont mis pour pouvoir tout rentrer!!! Le siege d'auto enfoui dans le coffre qui ne se ferme pas et est attache avec de la corde. C'est pas grave, on est en Turquie! Oceanne voyagera sur mes genoux sur le siege avant. C'est pas grave, on est en Turquie! Cela nous a pris 6 heures pour arriver a Istanbul. L'arrivee dans cette grande ville sur les autoroutes a ete tres confuse. On voulait dormir dans un hotel petit budget dans Sultanahmet dans le centre pour partir a l'aeroport le lendemain matin. On avait aussi rendez-vous avec mon frere Cyril, qui exactement cette soiree-la se trouvait a Istanbul pour son travail toujours. Sur l'autoroute, on se trompe de pont pour traverser le Bosphore, puis de sortie. Pas de Sultanahmet, on se retrouve directement a l'aeroport. On va donc directement au Sheraton retrouver Cyril a 19h! Inutile de dire que cette journee fut bien longue. Cyril a un prix special pour la chambre en tant que pilote chez TNT, et nous offre la moitie! Wow, merci encore Cyril! Pas le temps de profiter de la piscine, mais on va manger ensemble au resto et c'est super sympa. On passe une super nuit avant d'affronter l'aeroport...

J'en profite pour faire de la publicite pour la compagnie aerienne Etihad avec qui nous avons fait Istanbul-Abu Dhabi-Beijing. Juste apres notre depart en septembre 2009, la legislation pour les bagages a pratiquement change pour toutes les compagnies aeriennes. Nous avions auparavant droit a 2*20 kgs par personne, et les velos n'etaient pas comptes mais un prix pour "equipement sportif" etait fixe. Depuis, pour la plupart des compagnies, c'est desormais 1*20 kgs, et le velo est compte dans le nombre de bagages. Le 2e bagage, avec Air Canada par exemple, est "seulement" 50$. Cette nouvelle regle etait impossible a s'appliquer pour nous! Etihad offre un nombre quasi illimite de bagages mais il faut que pour chaque personne, ce soit 20 kgs, et avec une marge acceptee jusqu'a 30 kgs. Nous pouvions enregistere 90 kgs! On a essaye de mettre les choses les plus lourdes en bagage a main, mais les outils de velo, les poteaux de tente ne sont pas autorises car trop dangereux a bord bien sur! Notre grand total fut 118 kgs!!! Soit 28 kgs d'excedent a raison de 44Euro par kilo!!!!! Impossible pour nous! Bien plus cher que les billets d'avion. Nous avons plaide notre cause, supplie, raconte notre voyage, explique pourquoi tout cela, attendu, mis en valeur Oceanne, etc...! Finalement, nous compter 1 kg d'excedent est trop grossier pour pouvoir rendre des comptes par la suite, on nous a donc compte 5 kgs d'excedent... Fiou! On ne veut pas encore trop penser a comment on rentrera a Montreal...

Et voila, nous nous sommes finalement envoles pour decouvrir les terres orientales lointaines! Nous y sommes, nous sommes a Anyang.

A bientot!

Dorothee

Touched down Beijing

2010-05-30T23:08:00.001-04:00

Hello there.... this WILL be long,

We will be leaving Beijing this Saterday. Yes! Noodles, soups and sauces to sweat over, the real Asia was a very 'NEW' experience for us all. I must admit l missed Turkey after arriving in China. I wanted an Iskender kebab with fresh yoghurt finished off with a small cay and some baklava and a language l could get my head round. Now Beijing has softened for me. I love biking down the huge bike lanes with all the cranky Beijing bikes, thousands of electric scooters and all the other pedal transporters from food to rubbish bikes.

Picking up the car from Ankara airport which was supposed to be an estate car was the beginning of an interesting journey. The car was simply not there! Thanks guys... I have a plane to catch tomorrow morning and over 450 km's to drive with a ridiculous amount of luggage. What turns out to be around 150 kg's! This, the kind lady at the check in desk informed us. Our reliable car company, NATIONAL, informed us that the biggest car they had was a poxy Fiat saloon thingy. After looking at the other companies, the biggest l could get was a Toyota Corolla which was a few cm's larger than the poxy Fiat. These few cm's might matter l reasoned to myself. Not one to lose my cool, externally in any case, l was on my way with the Toyota. Arriving at the hotel, Dorothee was understandably livid. I had been sweating around the airport all morning and been sweating around all the afternoon before, packing bikes into boxes too small for our bikes and trailers into the smallest and lightest versions possible and now had a headache! A cold beer would have helped at this point but l took a pill instead. Getting everything into the Toyota seemed to be a hopeless affair. The whole hotel wanted to help. We broke the boot lock in the process. Dorothee was taking the bus with Oceanne. I wasn't having any of that. What if poor me fell asleep on the road...! Have no idea why l took a baby seat as there was no way Oceanne and Dorothee could sit separatly. This now added to our luggage challenge. So with boot half open and expertly tied down by our friends and the car so full that side doors were difficult to shut, we were on our merry way. Found out later that we drove all the way to Istanbul on a very far down rear tyre. Should have checked that! Turkish rental cowboys...Crossing the Bosphorous at sunset in the high speed Istanbul traffic and then meeting Dorothee's brother for another surprise visit, l finally got to have that cold beer. Yes!

The big stress for me was to come the next morning. This was probably why l left my beloved MEC soft shell jacket in the airport somewhere containing my lucky coins, vaseline and indestructable sunglasses. They should give me a new one if l write a nice letter perhaps. That's the plan. The excess baggage issue: We were only supposed to have 20 kg's each with an extra 10 allowed in extreme circumstances. So that's makes 90kg's in total plus hand luggage. We did our best putting heavy stuff in our hand luggage but all the heavy tools and pedals still had to be in the bags as l would most probably injure someone on the plane when l planned to divert towards my friends in North Korea. So we ended up having 118 kg's in total. At 44 euro's per kg as excess we had 28 kg's extra. We pleaded. We could not pay well over a 1,000 euro's for baggage. That is just silly. Oh well, my worst fears had been realized. The kind manager eventually came down to 5kg to pay after much talking about biking around the world or trying to, Iran and their refusal to love us and of course our daughter who doesen't escape un-noticed and sometimes helps us gain some sympathy! I lost my jacket at this point. Getting hot and bothered going to the bank and then paying the busy staff at excess baggage. All this a far cry from when we biked the last time. Before arriving in Ankara we had been able to eat our dinner outside the tent with the sun setting and the traffic rumbling by. The first time it had been light and warm enough in the evening since the long winter had finished. I am glad l had taken time to breathe before the packing began. A baklava in my now, favourite place in Ankara followed by the famous small glasses of cay on tiny wicker stools on a quiet street. We have missed biking in spring it has to be said. Tourism in Turkey and all the visa process's we've been through here in Beijing for just two of the countries we wish to visit in Central Asia have taken the second half of April and the first half of May but there was no avoiding this. The biking will feel all the sweeter!

Turkey we miss, yes, but the plan as it stands is to finish the trip there. We have visas's now for Kyrgystan and Tajikistan and should be able to get extensions to our Chinese visa as it is one mighty country to cross. We hope to get a visa for Uzbekistan which is not too difficult for me but for Dorothee and Oceanne it is slightly more complicated as a Canadian passport requires an invitation letter. The agency that we expected to give us one here let us down with the sorry excuse that it is too dangerous to travel with Oceanne by bike. Silly woman just doesen't understand and is it not us, the parents who should take that very important responsability. We have another agency lined up however. In hindsight, which is a great and annoying thing at the same time, we should have all got French passports before we left but that in itself is a very long process for myself in any case.

Biking in Turkey was great. We biked the 450 km's from Istanbul to Ankara via Iznik and Eskesehir with little problems. We were supposed to take a more mountainous, scenic route but family compromises had to be made and the road we did take was beautiful in any case and meant we arrived in Ankara sooner. I had a moment of sheer fear in Ankara. Learning to drive in Canada meant that l have never really driven a manual properly. Renting a car to take my mother in law to visit Cappadocia l had distinctly reserved an automatic but they soon let me know that they had none left. They then kindly decided to deliver it too me. This was perfect as we were living on a University campus with a contact. I could practice on the quietish streets of the campus until l could master the, 'clutch control'. The man who delivered it was a really genial Turk but he pleaded with me that the very first thing l had to do was fill it up as it was more than empty. The man was very right as it was at the bottom of the reserve and it stuttered to a start when l turned the key. The campus was huge and we were at the entrance where l was 3 km's from where l lived but only 2 km's from a petrol station on the Eskesehir expressway which directly abutts the entrance. It was rush hour and seven lanes of back to back cars on a five lane road. I quickly regretted my decision to go for fuel. Thought this may be one of those really stupid things l have done. I stalled a few times in this mess thinking well, "what if this great car doesen't start again with all these Turkish, honking, hot-headed commuters". Clutch burning by the time l got to the petrol station, l had relief on my face. This lasted only a few seconds as l realized the man was putting diesel into my car. What, you crazy man, this is a petrol car. He looked at me with a look on his face that said, 'what, you silly pumped up tourist, look what it says on the cap'. Of course he was right, it said diesel on the fuel cap. Calm down Rupert. It is true l was very pumped up. Now, when l got back to driving l could hear the distinct sound of the diesel engine. I started to get to know my car in the next couple of days and now really want a Hyundai Accent diesel manual all for myself! Keep the dreams small of course. Who needs a Ferrari but really l have no luck with rental cars as this one got a flat as well.

Cappadocia was beautiful and we finally found, after quite a few days searching, these most perfect fallic rock formations in the so-named, valley d'amour. Do they really call it that because of the rock formations one asks! Back to Beijing. This city is huge. Thank goodness for the subway which builds a new line every two years since before the Olympics in 2008. On the map of the city everything looks quite close but it is so spread out. In between going to each of the Central Asian embassy's five times for this and for that, we visited a lot of Beijing. The Forbidden city, Beijing Zoo and it's Panda's, the Summer palace, the Temple of heaven, Beihai and Jingshan parks, the Drum and Bell towers, the Lama temple and the Hutong area which basically means the alleyway area. This is where l got to go and swim with the Beijing locals who laughed at my swimming technique while l was close to drowning getting stuck in the weeds of Qianhai lake before l somehow made it to the central island to take a rest. It is true l don't swim much and it is definetley not a good sport for me. The swimmers bring their big containers of fresh water along with them to rinse off. The water doesen't smell but it's not the cleanest. It is very hot here at the moment , around 32 degrees so it is very tempting to go swimming but that was the only lake in the many lakes in Beijing that we have seen where l have seen swimmers. It is also mainly the elders who are doing the exercising, if not swimming then stretching or a continuous clapping of the hands as you walk. Often wearing these flat-foot, thin, black slippers. I have purchased a pair and have become very attached to them. Just need to learn Tai Chi or Kung Fu now,or maybe this game that they play in the parks that involves keeping an object that is half-way between a hacky sack and a shuttlecock in the air. Normally played between three or four people, the elderly are amazing at it and get very enthusiastic when you want to join in but l don't think l'd be much good at it to be honest.

We are now living in our third place in Beijing, a youth hostel after spending two weeks with contacts. Thank you so much Christophe and Yin. We are spending our last four days here to do all the stuff that requires time on the beloved internet and also writing postcards. I would say my favourite place that l have seen in Beijing has to be the Lama temple. There is a Buddha in there that is beyond imagination. Incense wafting in the trees and the size of that thing is beyond words. It is a very relaxing place.

All my thoughts, Rupert

Kilometres and flats sadly do not have to be updated.

Note: Facebook and anything associated with google is blocked here, so photos and blogging on picasaweb and blogspot cannot be updated. Maybe we will find some way around this but the internet is strictly censored. It's hardly hardline communism anymore here but control still definetly exists. It seems they are trying to take the best from capitalism and communism to attempt to make the perfect society!? Will be group e-mails for now then.

La Chine! Et on repart en velo!

2010-05-21T23:12:00.000-04:00

Bonjour!

Bon, je me lance! Beaucoup d'idees, d'odeurs, d'images, de sons se bousculent dans ma tete. La Chine, pays totalement nouveau, avec une culture differente de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'a present. Je ne cesse de decouvrir jour apres jour. Je saute la derniere partie de la Turquie. J'y reviendrai dans un autre message.

On a pris l'avion et hop, nous sommes arrives a Beijing le 3 mai. Rien a voir avec une arrivee graduelle lorsqu'on est en velo. On est normalement plonge dans une culture petit a petit, avant la frontiere, a la frontiere, apres la frontiere. Cette fois-ci, le saut a ete drastique, de la Turquie a la Chine en quelques heures. Les premiers jours, nous nous sommes demandes pourquoi nous avions pris cette decision. Apres tout ce temps en Turquie, on etait bien, la langue venait petit a petit, kebab et autres mets, cay et baklava faisaient partis de notre quotidien. Rien de tout ca en Chine bien sur, a part le the peut-etre, pas noir mais plutot au jasmin, et pas servi systematiquement. On va s'adapter, on est capable!

Notre premiere mission etait d'obtenir les visas pour le Kirghistan, l'Ouzbekistan, et le Tadjikistan. En un peu plus de 2 semaines, nous avons eu celui du Kirghistan et du Tadjikistan. Pourquoi tant de temps, je ne rentrerai pas dans le detail des visites. Je savais que la chasse aux visas etait un processus laborieux, par temoignage de tout cyclotouriste, mais je crois que tant qu'on ne le vit pas, on ne comprend pas bien. Heureusement, nous avons recu beaucoup de soutien de la part de cyclotouristes nous encourageant de ne pas laisser tomber. Je peux resumer en terme du nombre de visites pour chaque ambassade.

Kirghistan: 6

Ouzbekistan: 3 (et 2 visites dans agence vendant une lettre d'invitation que finalement nous n'aurons pas)

Tadjikistan: 5

Kazakhstan: 1

Canada: 1

U.K: 2

France: 4 (il devrait y avoir une 5e fois pour aller chercher le passeport d'Oceanne)

Il est tres difficile de faire plus d'une ambassade par demi-journee, deux ou vraiment exceptionnellement 3. Vous pouvez calculer le nombre de demi-journees! La grande chance dans tout ca, c'est qu'il existe LE quartier des ambassades (Sanlitun) et qu'elles sont donc toutes au meme endroit. Ce quartier, aussi celui des expatries, est TRES grand. Nous l'avons parcouru a pied, en metro, en velo, en taxi. Nous le connaissons par coeur. C'est de cette facon que nous avons commence a decouvrir Beijing!

Cote technique, nous n'avons pas acces a Facebook (pas grave pour moi mais pas pour Rupert!). De plus, Google s'est retire de la Chine depuis avril car il ne voulait pas se soumettre a certaines restrictions. Du coup, nous n'avons pas acces a picasa ni a blogspot. Nous ne mettrons donc pas a jour le blog, et vous n'aurez pas de photos pour les prochains mois. Bizarrement, google pour la recherche fonctionne tout comme googlemap. Pour ceux qui aimaient aller lire les messages en anglais de Rupert sur le blog, vous pouvez lui ecrire pour lui demander d'etre sur sa liste d'envoi.

rupertwilsonyoung@yahoo.com

Malgre tout, nous avons pu combiner enormement de visites touristiques. La Cite Interdite, immense palais de l'empereur, place Tian'anmen. Cette journee-la, nous nous sommes apercus qu'Oceanne ne se faisait plus caresser, embrasser, toucher par tout le monde, mais qu'elle se faisait constamment prendre en photo. Il est tres difficile pour nous de la prendre en photo sans que quelqu'un vienne par-dessus nous pour la photographier aussi. Certains viennent avec leur enfant unique pour les photographier l'un a cote de l'autre. Cela nous va mieux car Oceanne rencontre des enfants et peut jouer avec eux. Par contre, certains nous demandent et on refuse car cela fait bien trop. Dans les lieux touristiques, entre autre la Cite Interdite, on se sentait comme des vedettes entourees d'appareils photos. Les pauvres!!! Les vedettes bien sur. Enfant unique, oui. Mais qu'est ce qu'il y en a! Oceanne n'a jamais eu autant l'occasion de jouer avec des enfants. C'est vraiment super. Chez les 2 amis d'amis chez qui nous sommes restes (Yin et Christophe), c'etait des tours d'appartements avec un parc pour enfant au milieu. On y allait a 16h a la sortie de l'ecole, et le parc etait plein. Oceanne etait toute excitee et ravie. Elle a eu d'excellents moments avec tous ces enfants. Nous venons de passer les derniers jours de notre sejour dans une auberge de jeunesse. Oceanne est juste entouree d'adultes qui prennent trop soin d'elle. On voit un direct changement sur son attitude. Elle est tres contente de repartir demain en velo. Elle dit oui pour Montreal, oui pour repartir en velo et dormir sous la tente, mais non pour rester a l'hotel ici. Je crois qu'elle ne comprend pas pourquoi ne pas habiter Montreal si ce n'est pas pour etre en velo. C'est ce qu'on s'est dit nous aussi! Rupert a eu une grande envie de rentrer a Montreal lorsqu'on ne voyait pas le bout de ces procedures. Ce fut a mon tour de le tirer par le bras et cela a porte ses fruits. Nous partons demain!!!

On a aussi visite Summer Palace (si je ne vous donne pas le nom en chinois, je le connais en anglais, langue des touristes bien sur), un peu a l'exterieur du centre de Beijing, situe dans un immence parc. L'empereur y logeait en ete car il y fait plus frais que dans la Cite Interdite au centre de Beijing. Et puis aussi Temple of Heaven ou l'on faisait des sacrifices au moment de demander une bonne saison de recolte. Lama Temple, qui est le plus grand temple bouddhiste-tibetain a Beijing. Il y a une statue de Bouddha de 18m de haut (voir photo en attache). Impressionnant! Les gens viennent faire toute sorte d'offrandes, mais en particulier de l'encens. Il ya alors cette odeur partout tres envoutante! Bei Hai Park. Il y a de nombreux parc a Beijing avec des lacs artificiels. La terre qui a ete extraite a servi a construire les collines a cote ou de nombreux temples s'y trouvent. Ce sont des endroits plus frais, tranquilles, ou il est bien agreable de se promener. Les Chinois ont toujours l'air d'etre actifs, specialement les plus ages. On ne les voit pas se reposer dans les parcs, mais on les voit taper des mains en marchant, jouer aux cartes, jouer de la musique, danser, jouer avec, je ne connais pas le nom, ce gros volant de badminton qu'ils tapent avec le pied. Qian Hai est un autre lac artificiel qui est entoure de restaurants et de bars. On y a goute du canard laquais a la pekinoise! Bien bon! Certains aussi font des longueurs a la nage dans cette eau pas tres claire. Rupert s'est joint a eux et s'est fait freine par des algues. Ils apportent tous de l'eau propre pour ensuite se rincer! Et au milieu, des gens se promenent en pedalo. On a aussi visite Bell Tower et Drum Tower, ces tours qui servaient a annoncer l'heure et a rythmer la journee. On a eu droit a une demonstration de tambours impressionnante. Une journee totalement pour Oceanne a ete celle de la visite du zoo de Beijing, repute surtout pour ses pandas! On les a vus dormir, manger du bambou, marcher, grimper. Ils avaient l'air en pleine forme! Il y a tout de meme une partie plus vieille, plus traditionnelle, ou on voit dans des horribles cellules de ciment, des enormes elephants qui manquent d'espace ou des songes ayant l'air bien triste derriere la vitre. Peut-etre ne faisait-il pas encore assez chaud pour qu'ils ne soient pas tous dehors. Que font-ils l'hiver... Je crois que je ne veux pas savoir. On est aussi passe vers le complexe olympique. On a vu l'immense stade. Et puis, on a marche sur la rue commerciale, Ste-Catherine de Montreal a Beijing! C'est la ou on retrouve les magasins de grandes marques Rolex, Cartier, Gucci et autres. On y trouve aussi beaucoup de magasins d'appareils photos bien sur! Il y a aussi une des 4 cathedrales catholiques de Beijing. On a aussi marche dans les vieux quartiers residentiels constitues de petites maisons grises plutot que de grands immeubles d'appartements. Il y a d'ailleurs ces immeubles en construction partout. Les ouvriers des chantiers viennent souvent des campagnes et c'est le travail qu'ils peuvent avoir en ville. Ils habitent sur le chantier dans des conteneurs en metal ou sous des grandes tentes de tissus. Leur lit: une planche de bois recouverte d'un fon matelas soutenue par des briques... Une visite marquante est celle de la Grande Muraille sur le site de Mutianyu. Nous nous sommes sentis tres privilegies et tres petits. Cela nous a autant touche que lorsque nous avions ete sur le site du Machu Picchu au Perou. Des personnes nous ont fait remarquer qu'Oceanne etait chanceuse de voir ca a meme pas 3 ans. C'est vrai! Parce que nous nous sentons loin de tout ce qu'on connait, je crois qu'on vit les choses un peu plus intensement qu'auparavant, et nous les apprecions.

On s'est plonge progressivement dans la nourriture chinoise. Comme nous habitions au debut dans le quartier des expatries, il etait facile de trouver des mets auxquels on est plus habitue. Puis, en regardant les menus avec photos, on a demande ce qu'on voulait. Arrivant de la Turquie, nous n'etions pas forcement attires par ce que nous voyions. Mais finalement, bien qu'en general sucres, on a decouvert de tres bons plats. La vie est absolument pas chere ici. Un plat de dumpling coute 4-5 Yuans ce qui veut dire environ 50 centimes d'Euro! Un bol de riz coute 2 Yuans. Dans les restaurants "d'occidentaux", ce qu'on depense au plus est environ 200 Yuans (20 Euros) pour nous 3 et sinon, dans les restaurants chinois, autour de 60 Yuans. Le metro, peut-etre le moins cher du monde coute 2 Yuans! Il n'y avait que 2 lignes peut avant les Olympiques de 2008. Il y en a maintenant 8 et continue d'en creer 1 par annee. On decouvre vraiment la Chine telle qu'elle est, ou en tout cas Beijing, ce qui est relativement different de la vision generalement negative vehiculee par les medias. Peut-etre parce que la ville est tres etendue, mais on est loin de ressentir la pollution en plein ville telle qu'on l'a sentie a Istanbul. Les journees ou on ne voit pas le ciel bleue, sont plus des journees tellement humides que brumeuses mais pas forcement de smog. Il y a encore enormement de personnes en velo et de plus en plus en scooters electriques. Les seuls bruits de moteurs qu'on entend est celui des voitures. En regardant une carte de Beijing, on a l'impression que tout est proche, mais pas du tout!

Nous prenons donc la route demain. Sous la grande chaleur! On ne se plaindra pas, mais apres cet hiver plutot difficile, nous avons saute le printemps. Nous l'avons eu sur la route quelques jours en Turquie et nous avons beaucoup apprecie. Ici, il fait maintenant plutot autour de 30C et assez humide. J'imagine que c'est toujours un peu plus "frais" a l'exterieur des villes. Les plans pour la suite? Il est bien clair que le plan Xian-Calcutta ne fonctionne plus. Non seulement, nous avons change d'itineraire. On ne peut pas aller vers l'ouest et vers le sud. Mais en plus, les depenses monetaires en Europe, les difficultes de l'hiver dernier, les histoires administratives a Beijing, ne nous encouragent pas du tout a vouloir prolonger notre voyage pour essayer d'entrer au Tibet par la Chine, de traverser les Himalyas a je ne sais quelle saison et de finir en Inde. Alors, on s'en va vers le sud-ouest pour Xian, ancienne capitale imperiale avant Beijing. Puis vers l'ouest. Notre visa en Chine est pour un mois, mais nous pouvons le renouveler dans n'importe quel poste de police-securite publique de village ou ville. Il nous faut le renouveler 2 fois et peut-etre 3. On entrera ensuite au Kirghistan, ou peut-etre plus au Kazakhstan pour arriver au Kirghistan par le nord. On devrait faire notre demande de visa pour l'Ouzbekistan par la-bas. Pas de passeport europeen pour Oceanne et moi, nous devons avoir une lettre d'invitation. Cela prenait trop de temps a Beijing apres que cela n'ait pas fonctionne avec une agence, on essaiera plus tard. Puis apres Ouzbekistan, Tadjikistan. On essaiera a nouveau d'avoir un visa pour l'Iran! Ce sera Turkmenistan-Iran ou Turkmenistan-Azerbaidjan-Georgie, pour dans tous les cas finir en Turquie, probablement Istanbul qu'on a adore! Ce sera un plaisir de terminer ce voyage en Turquie!

Je vous souhaite d'etre heureux au quotidien, la vie est une richesse,

Dorothee

De Edinburgh à Calcutta, en famille et en vélo, à suivre sur

Touching down CHINA...

2010-04-30T05:21:00.004-04:00

Hı there everybody

No vısa for Iran and no entry ınto Chına by land. Answer: Fly to Beıjıng and rıde back to Turkey. Thıs ıs what we are goıng to do. Leavıng Saterday from Istanbul. My questıon: Does anyone know anybody ın Beıjıng who would welcome us and all our stuff? Beıjıng wıll mean the hunt for more vısa's for the countrıes after Chına such as Kyrgyzstan and Uzbekıstan to name just the fırst two. We have bıked only two weeks sınce arrıvıng ın Turkey ın mıd March and we are all slıghtly frustrated but that ıs what ıt's lıke travellıng ındependantly through Central Asıa as a Brıtısh/Canadıan couple. It wıll all be worth ıt ın the end. No ı's and commas agaın ı'm afraıd. Thıs e-maıl wıll look rıdıculous! We have however spent a lot of tıme seeıng Turkey and doıng logıstıcal stuff. A quıck summary:

Rode to Ankara-apply for vısa for Chına-search for ınvıtatıon letter from both Brıtısh and Canadıan embassy's costıng an arm and a leg-go back to Chına embassy-rent a car to go to Cappodocıa wıth mother ın law-learn to drıve a manual for the fırst ever tıme on Eskısehır expressway as car ıs delıvered more than empty of fuel-search for bıke cardboard boxes and bubble wrap for the plane to Chına-kebab tıme-reserve hotel for mother ın law for a nıght ın Ankara-wrıte letters to potentıal sponsors as runnıng out of money-eat-change a nappy-pıck mother ın law at aırport-reserve hotel ın Cappadocıa-drıve to Cappodocıa-Turks drıve ın 6 lanes when there ıs four- Can now drıve lıke a Turk-car get's a flat-change to spare-reserve hotel ın Ankara-hoılıday ın Cappodocıa was great-return to Ankara-pıck bags from where we stayed before Cappadocıa-return car to aırport-have a calmıng beer-return to Chınese embassy-pay for vısa at another bank-pıck bıkes from where we stayed before Cappadocıa-fınd a suıtable place to eat-reserve car to take all baggage to ıstanbul aırport-reserve hotel ın beijıng just ın case-modıfy Beıjıng reservatıon-reserve flıght to Beıjıng-phone Etıhad aırlınes to check baggage allowance ıncludıng ınfo on transportıng bıkes-phone home-fınd hotel for a nıght ın ıstanbul before flyıng-wrıte e-maıl-take Oceanne to the park-meet Dorothee's brother for a quıck dınner before flyıng to Beijıng.

Because of all thıs we have seen a lot and really really want to calmly bıke along. We can't waıt. I hope everyone ıs really well. I apologıse for all the mıstakes ın my Englısh. I have been speakıng a lot ın French recently and the keyboard doesen't help! Don't forget to ask all your frıends about people who lıve ın a huge mansıon ın Beıjıng and who love travellers/cyclısts! Last word. Feel sorry for us certaınly do not. We are very happy and very lucky...

Love Rupert.

En route pour la Chine!

2010-04-30T04:32:00.001-04:00

Bonjour a tous!
Nous avons obtenu hier matin notre visa pour la Chine! Nous pourrons donc nous mettre a bronzer du coté gauche en allant vers l'ouest pour donner suite au coté droit en allant vers l'est! Le visa est pour un mois seulement alors que nous en voulions trois... C'est un bon début, mais il va falloir demander un renouvellement. La paperasse n'est donc pas terminée! C'est aussi de la-bas que nous essaierons d'obtenir nos visas pour les pays d'Asie Centrale. Tant qu'a faire! On a quand meme de plus en plus hate de remonter sur nos vélos. Mais je crois qu'il faudra encore attendre un autre 2 semaines pour vraiment commencer ce "2e voyage".
Maman est repartie aujourd'hui. Le voyage en Cappadoce était vraiment super. J'étais tres contente de voyager avec elle, autant que la derniere fois au Chili. Cette fois, la dynamique était différente avec la présence de Océanne et de Rupert. Océanne a bien sur eu grand plaisir a retrouver sa grand-maman.
Demain nous mettons les vélos en boite. C'est pour ca que je parle de 2e voyage... Nous louons une grosse voiture pour nous rendre a Istanbul apres-demain le 1er mai. Et notre avion pour Beijıng est le 2. Encore beaucoup de logistique... Pour vous donner une idée, voici une breve liste de ce que nous avons eu a gérer depuis que nous sommes arrivés a Ankara: réservation de voiture pour la Cappadoce, réservation de voiture pour Istanbul, réservation d'hotel pour la Cappadoce, réservation d'hotel pour Ankara pour ces derniers jours, réservation d'hotel pour Beijing, réservation d'hotel pour Istanbul, chercher des boites pour les vélos, chercher du papier a bulles pour les remorques, chercher des grands sacs pour regrouper nos sacoches, aller aux ambassades du Canada et du Royaume-Uni pour qu'ils confirment l'authenticité de nos passeports pour la Chine, aller a l'ambassade de Chine pour la demande de visa, écrire et envoyer des lettres pour des demandes de commandites (Et oui, on s'y est mis... mieux vaut tard que jamais! Mais on veut vraiment terminer notre voyage. Avis a ceux qui ont des propositions de commandites!). Voila, je pense que la liste est a peu pres faite! On va tres bien!!!
J'ai aussi une petite requete. Si vous connaissez des personnes qui pourraient nous accueillir a Beijing. Nous avons une réservation d'hotel pour le 2 mai et un peu plus. Mais comme nous prévoyons y rester longtemps, si nous pouvions n'avoir rien a dépenser pour le logement, ce serait tres apprécié. Merci de votre aide!
Voila! Quand j'en aurai l'occasion, je vous écrirai pour vous raconter la route Istanbul-Ankara. Depuis Ankara ou Beijing!
A bientot!
Dorothée

De Skopje à Istanbul, cela date presque d'un mois!

2010-04-16T15:43:00.000-04:00

Bonjour,
Je vous écris d'Ankara pour vous tenir informés de ce qui s'est passé il y a déjà bien longtemps pour moi. Ces textes me servent aussi de journal, vu que je n'écris pas ce que je vis au jour le jour. Et oui Isa, le temps où je passais une éternité à écrire mon journal le soir est révolu. A la place, je m'endors en même temps qu'Océanne à 20h!
C'est à partir de Skopje que nous avons dû nous familiariser avec l'alphabet cyrillique (mais nous n'avons finalement jamais réussi!). Autant les menus des restaurants que les ingrédients ou le nom des produits à l'épicerie que le détail sur les factures, on n'y comprenait rien. Il y a quelques mots que nous avons réussi à décoder, mais bien loin de pouvoir lire le journal. A Skopje, on a été surpris par le développement "occidental" de la ville. La place principale est entourée de centres commerciaux avec une patinoire artificielle créée de toute pièce au milieu comme on a vu dans plusieurs autres villes d'Europe cet hiver. Pour lui donner un caractère plus de grande place, ils sont en train de construire une nouvelle église malgré les nombreuses contestations des habitants. C'est aussi dans cette ville qu'on s'est fait voler, la seule fois du voyage. Rupert s'est fait voler sa pompe qui était sur son vélo (pas trop grave, on en avait 3!!!) et on a tenté de lui voler sa selle (cela aurait pu être très ennuyant!) car la tige était presque toute sortie. Il faut dire qu'on a laissé nos vélos pendant plusieurs jours dans l'entrée d'un édifice à bureau où l'hôtel était situé au dernier étage.
En quittant Skopje, j'hésitais encore à descendre au sud vers la Grèce ce qui permettait de traverser une bonne partie de la Macédoine et de probablement aller vers un hiver moins rigoureux. Mais nous avions toujours dit que nous voulions connaitre la Bulgarie alors nous sommes partis vers l'est retrouver les montagnes. Nous avons très peu vu la Macédoine car nous avons atteint la frontière 3 jours après avoir quitté Skopje. Jusqu'à Kumanovo, ce sont plus des villages "albanais" que nous avons traversés. Les panneaux des villes étaient écrits en 3 langues, albanais, macédonien alphabet latin et alphabet cyrillique. Etrangement, nous avons retrouvé comme en Albanie les décharges en plein air au milieu de magnifiques collines... Et celles-ci sont largement bien gardées par une multitude de chiens sauvages... Je fais ici une grosse publicité de mon fantastique Dazzer II, solution époustouflante pour arrêter les chiens en poursuite. Il s'agit d'un émetteur d'ultra-son. On appuie sur un petit bouton et hop, le ou les chiens figent! Ils ne repartent pas en courant, mais tout simplement s'immobilisent! Efficacité 100% jusqu'à présent, je ne l'aurai pas cru. Et puis, tout d'un coup, une vague de froid est arrivée. Nous qui avions cru à l'arrivée du printemps à Skopje, nous avions rangé nos vêtements d'hiver. C'était le 5 mars. Le soir même, il faisait bien trop froid pour camper. Nous avons eu de la difficulté à trouver un hôtel dans Kumanovo qui est pourtant une grande ville. C'est à la sortie de la ville que nous avons trouvé une auberge. Le lendemain, on a été surpris en voyant un léger tapis de neige recouvrir le sol... Mmm, ce n'est donc pas fini!
La journée d'après, nous avons décidé de camper dans un petit village, Stracin. Dans le cas où il ferait vraiment froid en soirée, nous aurions plus de facilité à trouver une place au chaud que si nous campions au milieu des champs. Il ne semblait pas non plus avoir d'hôtel à proximité. Nous avons donc installé notre tente au milieu du village. Les gens nous regardaient de loin sans vraiment oser nous approcher. Des étrangers dans leur minuscule village, je crois que c'est plutôt rare. Il a fallu qu'ils trouvent celui qui parlait anglais dans le village pour venir à au moins 5 hommes nous rencontrer. Ils sont venus nous dire qu'il allait faire très froid pendant la nuit (autour de -10C) et qu'ils nous proposaient de dormir dans l'école (le lendemain, c'était dimanche). Ils nous ont donc ouvert une classe ayant un poêle à bois. Ils sont ensuite venus les uns après les autres offrir paquets de chips et chocolat à Océanne. La petite épicerie a dû faire fortune cette soirée là! On aurait dit que c'était la compétition entre chacun pour nous recevoir. On nous a aussi proposé du schnaps. On trouvait jusqu'à présent le contact difficile dans les Balkans. En fait, contrairement aux personnes d'origine ottomane (Bosnie, Albanie, Kosovo), les Slaves ont une attitude plus distante, mais toute aussi accueillante quand le contact est établi.
Le lendemain, ce fut la route jusqu'à la frontière de la Bulgarie. Il faisait un temps frais mais magnifique. La frontière se trouve sur un col à 1161m. Il s'agissait de ne pas arriver trop tard pour avoir le temps de redescendre de l'autre côté. Pas question de camper à cette altitude! Durant l'après-midi, la chaine du vélo de Rupert s'est cassée, ce qui a retardé notre ascension. Vite, vite, on a failli s'arrêter avant le sommet pour camper là. Nous avons finalement continué pour ensuite redescendre sur 20 kms à la limite de la tombée de la nuit et s'arrêter au premier hôtel. Le lendemain au réveil, c'était la tempête de neige. Bienvenue en Bulgarie! Une chance que nous ne nous sommes pas arrêtés dans la montée... pris dans la neige, nous ne serions pas allés bien loin! De l'hôtel, nous avons roulé 5 kms dans la neige pour nous trouver un hôtel dans la ville de Kjustendil.
Nous sommes restés là 3 journées malgré nous attendant que la tempête passe. D'abord une de 35 cms puis une autre de 15 cms, la ville était bloquée, disons les rues très mal déneigées. On a marché sur la rue principale de long en large en travers. On regardait la météo à la télé 5 fois par jour. Pas grand chose à faire dans cette ville. Après 3 jours, on tournait en rond, on a décidé de partir. On a poussé nos vélos dans la neige se disant que ce serait mieux sur les routes à l'extérieur de la ville. La femme de l'hôtel nous voyant partir, ayant peur pour nous, et surtout pour Océanne, mais avec qui nous avions eu très peu de contact, nous offre les prochaines nuits gratuites pour nous encourager à attendre que les routes soient mieux. Tout était prêt sur les vélos. Trop tard pour nous. On lui dit qu'on ne se rendra sûrement pas très loin et qu'on reviendra. Finalement, nous sommes partis pour de vrai. La route en direction de Plovdiv était toute sèche. On était bien content d'être partis!
On a donc vu presque toute la Bulgarie sous la neige. A part en visitant Plovdiv, nous y sommes restés 2 jours, cela ne nous a pas encouragé à faire beaucoup de tourisme. Les paysages montagneux étaient bien sûr magnifiques, mais on a trouvé les villes et villages plutôt tristounets, marqués dans les constructions par la période communiste. Jusqu'à Plovdiv, nous avons dormi dans des hôtels. Chaque petite ville avait un hôtel, un hôtel 3 étoiles, mais à faible prix, un vrai ou un faux selon la ville. Je me disais, cela a dû être beau auparavant, mais ils avaient tous l'air de tomber un peu en ruine, ou alors n'avaient jamais été parfaitement construits. Alors que j'ai trouvé les pays de l'ex-Yougoslavie proches de ce qu'était l'Europe de l'Ouest, dans le sens que je ne crois pas qu'on puisse encore parlé d'Europe de l'est et d'Europe de l'Ouest, que la différence n'est plus autant marquée entre les 2 anciens systèmes politico-économiques, j'ai trouvé la Bulgarie encore marquée par le communisme. Je n'ai pas vraiment parlé aux Bulgares, mais mon jugement est plus basé sur le côté visuel. L'Albanie reste aussi marquée de sa période d'isolement.
La Bulgarie étant peu chère, on en a profité pour s'arrêter dans les restos de bord de route pour manger le midi plutôt que d'avoir un pique-nique. On avait remarqué en Albanie qu'il était gênant de manger dans les cafés car les gens voyaient ce qu'on mangeait et c'était souvent des produits qui n'étaient pas abordables pour eux - aussi simplement que de manger des tomates hors-saison dans un village en Macédoine. C'est aussi ce qu'on avait fait en Albanie et au Kosovo. Dans les autres pays, les gens ne mangent pas le midi mais fument et boivent des cafés donc il n'y avait pas de resto de bord de route. Les plats bulgares sont souvent accompagnés de yogourt, un délice. Cela faisait un peu penser à la nourriture méditerranéenne, huile d'olives, aubergines, tomates, fromage type feta.
Après Plovdiv, nous nous sommes retrouvés dans les champs au grand soleil. Ciao les montagnes européennes. Le printemps est sorti pour de vrai. Depuis ce temps, le soleil ne nous a plus vraiment quitté. Et nous avons retrouvé notre tente et le plaisir de camper! Aussitôt la frontière de la Turquie passée, nous nous sommes retrouvés dans la culture où l'étranger n'est pas un touriste mais un invité dans le pays. Cela fait une grande différence. Les gens viennent nous voir naturellement, pour discuter ou nous offrir un cay (thé). Seuls étrangers dans un café internet d'un village, Océanne reçoit une barre de chocolat et on nous sert un cay. Les automobilistes et camionneurs nous klaxonnent sur la route comme en Albanie ou au Kosovo. Cela peut être pour nous signaler qu'il arrive, pour nous demander de nous pousser, ou le plus souvent tout simplement pour nous dire bonjour. C'est à nous de décrypter! On a donc campé tous les soirs jusqu'à notre arrivée à Istanbul. Un soir, alors qu'on revenait de l'épicerie les sacoches pleines, un homme possédant un petit jardin à côté du champ sur lequel on campe nous offre tout ce qu'il a: eau, café soluble, pommes, œufs frais, chocolat pour Océanne bien sûr. Un midi que nous pique-niquons dans l'herbe sur le terrain d'une station-service, l'homme travaillant là nous apporte une couverture pour que nous soyons plus confortable, 2 cafés, et du chocolat pour Océanne bien sûr. Tout se fait naturellement. C'est l'hospitalité turque. Alors qu'on hésite 2 secondes sur la direction à prendre dans un village, les hommes sifflent le chauffeur de taxi parlant anglais pour qu'il vienne discuter avec nous. On s'assoit avec eux et buvons un cay. Il n'y a pas eu une journée sur la route où nous n'avons pas interagi avec un Turc. Nous avons retrouvé ici la combinaison parfaite du cyclotourisme: le plaisir dans la rencontre des gens et de leur culture et le plaisir de camper.
Je terminerai par une anecdote sur Océanne. Chaque fois qu'elle voit des cyclistes de route en lycra (il y en avait beaucoup en Italie), elle nous parle des vélos go-go. J'ai mis un peu de temps pour comprendre que cela datait de juin dernier lorsque nous sommes allées voir l'étape de la coupe du monde de cyclisme féminin. Pour encourager les femmes, je criais "GO GO"! Sinon, bien sûr qu'elle se porte toujours aussi bien. Elle se retrouve plus chez elle quand nous sommes sous la tente qu'à l'hôtel ou chez quelqu'un ou cela lui prend un peu de temps d'adaptation. Elle enregistre jusqu'à présent seulement 2 petits rhumes depuis le tout début du voyage. Cela aurait été sûrement différent en étant à la garderie pendant la semaine à Montréal...
Maman arrive dans quelques jours à Ankara pour visiter la Cappadoce avec nous. Si nos plans fonctionnent, on devrait ensuite s'envoler pour la Chine...
Je vous embrasse,
Dorothée

Dıffıcult tımes!

2010-04-07T12:45:00.011-04:00

Hı there,

Currently ıt's just a bıt more than hard work at the moment. We have been refused a vısa to Iran for the second tıme. Fırst ın Canada and now here ın Istanbul. Money ıs goıng down the toılet and we are rıght on very mıserable. Yoda would probably say.., Mmmmmmhhh tıred l am.

However we are stıll healthy, lıvıng and altogether very normal. A bıt borıng really. When l last wrote we had been stopped by a large 50 cm snowfall ın the west of Bulgarıa. Gettıng out of Kyustendıl was partıcularly dıffıcult wıth a lot of snow on the roads and we were pretty sure we were goıng to turn back. We had fınally been offered free accomadatıon ın the hotel just as we were leavıng so thıs was an added ıncentıve to stay longer ın a town that was dangerously becomıng more and more our home. I decıded to check what ıt was lıke over thıs small hıll not holdıng out much hope but then fındıng all of a sudden the road was clear and very dry. Quıte effıcent ıt seems the Bulgarıans are at snow removal.

What followed was the great escape from the mountaıns as l for one was keen to leave wınter behınd whenever a wındow appeared. Our contact wıth the people of Bulgarıa was lımıted to short exchanges due to language and also because we coulden't understand a thıng wıth the Cyrıllıc alphabet beıng the domınant wordıng everywhere. Very much our problem of course but the people were generally very warm and quıck to smıle. We stayed ın large communıst era hotels whıch were pretty much the only optıon as ıt was stıll cold. These blocks of concrete were largely empty apart from a large group of teenagers from very near my hometown ın England. They were workıng at the local orphanage for a short tıme. We fınally left the wınter and the mountaıns behınd when we rode over 100 km's one day to Plovdıv on the warm, flat and sunny central plaın of Bulgarıa. Plovdıv ıs the second cıty of Bulgarıa and has a very pretty old town on the hılls of the town centre. Many rıch merchants had theır homes here and many of the houses are very ımpressıve mostly buılt ın the mıd 19th century. There ıs also a beautıful Roman theatre from the early 2nd century.

Bulgarıan pottery was a strange ınclusıon when l was young and growıng up so l decıded l wanted to buy some myself. We also got to eat ın the famous earthenware pots quıte often ın Plovdıv. It's quıte sımple ın look but ıt ıs very popular, strong but quıte heavy to carry. Never mınd, we wanted ıt so we bought ıt. It went ınto the back of the traıler to attempt to get ıt the 400 km's to Istanbul where Dorothee's brother would take ıt back to Belgıum. Maybe one day ıt wıll get to Montreal wıthout beıng broken. It got to Istanbul OK however. Luckily we were pushed by the wınd all the way to Turkey.

Turkey has been a bıg change for us. The people are vey warm, forward and supremely hospıtable. It could be the sun, ıt could be anythıng. We were sıttıng havıng our pıcnıc next to a petrol statıon one day and we were brought coffee and a blanket to sıt on and Oceanne was gıven chocolate of course. Cay whıch ıs the local tea ıs served everywhere ın what looks lıke a curved shot glass and we are offered thıs regularly. It could become quıte addıctıve. Mosques are present not just ın vıew but ın the calls to prayer that can be sometımes very hypnotıc dependıng on your mood. The food ıs out of thıs world. Most probably the best l have ever tasted. Kebabs of course but kebabs ın all forms, baklava and l have fallen ın love wıth turkısh yoghurt. It makes any food seem fresh. Quıte clever.

We had been warned about Istanbul by people as faraway as Splıt regardıng the traffıc so we planned our route ınto the cıty as much as 250 km's before. Thıs meant we had a hılly road whıch had a nasty surface for about three days to avoıd the busy roads ınto the cıty. We wıll never know ıf ıt was really worth ıt but l found Istanbul traffıc not to be so bad. The bıg preparatıon for somethıng terrıble most lıkely helped thıs fact. It ıs huge though and totally unıque. Splıt on the European sıde by the Golden Horn rıver ınto two parts and then splıt agaın wıth the Asıan sıde by the Bosphorus. It ıs non-stop crowds, food, mosques and all forms of transport. It ıs very normal ın Istanbul to take a tram then a funıcular and then a boat to get to your mates house. That ıs not countıng the surburban traın, the bus, the dolmus whıch ıs a small mınıbus and the metro.

It's also hot. Yes, hot. I got a sun tan before arrıvıng here and we can now camp often. That's when we're not waıtıng for vısa applıcatıon replıes from mıserable and closed goverments that ıs. I dıd say the Turkısh were a very hospıtable bunch but ıt ıs quıte hard for us sometımes wıth Oceanne. She recıeves too much attentıon by the general publıc. Sometımes she feels suffocated by all the cheek pınchıng and doesen't know where to turn and gets no peace whatsoever when we are ın central Istanbul. Even the tourısts joın ın. Everyone means very well but l mean when ıt ıs really everyone she and we don't get a break. It ıs always men as well that gıve her affectıon whereas she has always been used to women. Thıs has led to some cryıng epısodes but not for long and maınly because she ıs too young to understand the small joke that the guy made to her. She needs her space just as much as us and as her father l try to say no to some people especıally when l'm tıred and refuse that someone wants to take a photo of her for the 5th tıme that day. However ıf l wıshed to say no to a Turk who ıs holdıng her and to put her down ıt can be dıffıcult. Chıldren are very ımportant ın the Turkısh culture and they can also be very fırm ın theır look especıally to women. Even me when ıt ıs MY chıld. I fınd thıs a hard lıne to follow as ıt ıs the culture but ıt ıs also my chıld that l want to protect. It ıs true they mean her no harm and just to be playful but ıt takes some gettıng used to when ıt ıs the man doıng the playıng wıth your daughter.

Istanbul and outsıde Istanbul ıs somethıng very dıfferent. The warmth and pace of the people ın the country agaınst the crazıness of the bıg cıty. Tourısts doıng Istanbul ın 3 days pushıng past the other tourısts gettıng that perfect photo ın the palace, on the boat and ın the mosque. Nevermınd Oceanne. Apart from ıf you want to take a photo of her of course. If you come to Istanbul please try a week ınstead of 3 days. It ıs not possıble to do ıt and not be stressed or rushed. Impossıble. The markets, the sıghts, the lıfe, the food and even the Prınce's ıslands whıch are a short boat rıde away. Bıkıng round the bıg ısland was a really good day out and relatıvely calm. You can be taken for a rıde very easıly ın Istanbul as well. I keep forgettıng to ask the prıce FIRST. Thınkıng l don't have to bother thıs tıme. It ıs not always lıke that though. We have stayed ın three dıfferent areas of the cıty as we have been ınvıted to places to stay and then there was the nıght ın the Sheraton paıd for by Dorothee's brother, Cyrıl for our weddıng gıft. All thıs was very helpful. We are now on the Asıan sıde havıng stayed ın both parts of the European sıde but now l need to leave thıs cıty. The Asıan sıde seems more European than the European sıde ıs European whıch ıs strange but that ıs the way ıt ıs.

Ankara ıs next and then l don't know. Iran has messed the trıp up and l hate not to be able to go somewhere. Whatever happened to freedom. Central Asıa ıs a bummer too. Maybe to Chına and back wıth love and chance. Thıs way we would fly to Chına and come back to Turkey from the east goıng backwards. Thıs ıs a strong possıbılıty but not one l am happy wıth. Sorry about the i's havıng no dots but a Turkısh keyboard ıs dıffıcult.

Love from us all, Rupert.

6445.7 km's, 14 flats (Updated in Ankara)

Une autre fois NON de la part de l'Iran

2010-04-06T09:37:00.003-04:00

Bonjour a tous
Je commencerai mon message par la fin. Des nouvelles depuis Istanbul ou nous sommes arrives lundi 22 mars en fin de journee. Cela fait donc 2 semaines que nous sommes ici et nous avons attendu 10 jours pour se faire a nouveau refuser un visa d'entree pour l'Iran. O deception! Cette fois, on nous a dit que l'Iran n'aimait pas qu'on traverse le pays en velo. Bizarre, il y a 6 mois environ, un couple argentin-espagnol l'ont traverse, en sens oppose. On ne s'obstinera pas...Vous vous demandez surement quelle sera la suite. On se le demande nous aussi! Des propositions interessantes?
On pense a prendre un avion jusqu'a Beijing et faire le voyage en sens contraire. Peut-etre jusqu'au Tadjikistan et demander une 3e fois notre visa. On reproduira les memes conditions que le couple argentin-espagol et on verra si c'est question de nationalite! Et puis si non, on pourrait ensuite aller directement a Yeravan en Armenie pour terminer notre voyage en Turquie.
La 2e idee serait de continuer notre route jusqu'en Armenie et se rendre directement au Turkmenistan d'une autre facon (traverser la mer Caspienne en bateau et le Turkmenistan en camion car on ne peut avoir qu'un visa de transit de 5 jours, pas assez pour tout traverser en velo). Mais le probleme d'entrer en Chine en velo risque de se poser vu ce qu'on nous avait dit en septembre dernier a l'ambassade de Chine au Canada. Facile d'arriver par voie aerienne mais moins facile par voie terrestre...
Nous sommes arrives en Asie et le debut des problemes administratifs pointe son nez. Pour tous les prochains pays, nous allons devoir passer dans les consulats ou les ambassades pour demander des visas. O plaisir! Avec ce 1er refus de l'Iran, cela nous coupe un peu l'herbe sous les pieds.
Pour l'instant, nous remontons sur nos velos apres demain le 8 pour se rendre a Ankara. Nous voulions visiter la Cappadoce en voiture. De plus, le cadeau d'anniversaire de Maman est de venir nous voir a Ankara du 20 au 29 avril. Nous devrions donc aller en Chine apres cela.
Je crois que ce message sera encore tres long si je raconte notre voyage depuis le dernier message ecrit a Skopje en Macedoine. Alors pour cette fois, je vous parlerai d'Istanbul. Le reste sera dans un autre message.
Nous savions que nous devions reste longtemps a Istanbul. Il etait donc important pour nous de trouver des personnes pouvant nous accueillir. Nous avonc donc ainsi visiter plusieurs quartiers d'Istanbul. Le jour de notre arrivee, nous ne savions pas encore ou aller, un peu stressant quand on arrive dans une ville de 18 millions d'habitants! Une ville tres vivante!!! Nous pensions arriver le 23, et puis 40 kms avant Istanbul, nous etions encore dans les champs. Tout d'un coup, au milieu des collines, la ville apparait, plus le choix de continuer dans le trafıc jusqu'au centre historique. On prend nos courriels. Mon frere Cyril me dit qu'une chambre a l'hotel Sheraton a cote de l'aeroport est reservee pour le 26. Wow!!! C'est notre cadeau de mariage :) Une amie de Annika, Deniz, que nous ne connaissons pas encore, ne peut malheureusement pas nous accueillir a la date ou nous arrivons, mais elle a fait une reservation d'hotel pour nous en ayant obtenu un bon prix pour notre petite famille pour les prochains jours dans le quartier historique. Super! Merci beaucoup! Nous savons ou aller dans l'heure qui suit! Nous y restons 4 jours, cela nous permet de visiter la Grande Mosquee de Sultanahmet, Aya Sofia, le Grand Bazar, les quartiers de Beyoglu et Eminonu, etc... On a une premiere vue d'Istanbul tres agreable. La cohue partout nous fait rire. Les kebap, pide, baklava comblent notre appetit. Nous sommes heureux de decouvrir cette ville qui etait avant ca mythique pour nous. Nous profitons de la terrasse de l'hotel avec vue sur le Bosphore et du grand buffet pour le petit-dejeuner. 4 jours de tourisme quasi-paisible ou s'ajoute notre passage au consulat d'Iran pour deposer notre demande.
Nous partons ensuite le 26 a l'hotel Sheraton ou on profite bien de nos 24 heures a l'hotel. On y arrive a 14h pour pouvoir utiliser piscine interieure (celles de l'exterieur ne sont pas encore ouvertes), spa, sauna, etc... Et le lendemain matin, nous passons grand temps au buffet du petit-dejeuner. Nous avons les yeux grands ouverts. On n'en revient pas de la quantite de nourriture. Trop selon nous, avec j'imagine beaucoup de gaspillage... Pour nous, c'est un autre monde, c'est sur, mais on s'adapte pas trop mal!
Nous faisons ensuite encore appel a Deniz car nous ne savons pas ou dormir pour les 4 prochains jours! Elle nous met en contact avec une amie a elle, Ceyhan, qui est prete a nous accueillir chez elle a Tarabya. Wow! Super! Un nouveau quartier d'Istanbul. C'est toujours du cote europeen, au bord du Bosphore, a 20 kms du centre d'Istanbul. Tout le long du Bosphore, on retrouve le cote tres occidental des Turcs. Tres peu de femmes portant le voile, beaucoup de restos chics, des maisons d'ambassadeurs, des vieux palais, des magasins de voiture tel que Porsche ou Ferrarı, etc... Rien a voir avec le centre d'Istanbul! Ceyhan est tres accueillante. On discute beaucoup ensemble. Elle a beaucoup voyage. Elle nous donne un autre vision de la Turquie que celle musulmane-ottomane que nous avons depuis que nous sommes arrives dans ce pays. Le prochain voyage qu'elle planifie est celui d'aller en Iran. Pour les Turcs, pas besoin de visa. Normal, c'est le pays voisin, mais on l'envie deja! On retourne une journee dans Sultanahmet pour visiter le Palais de Topkapi qui etait la residence officielle du sultan ottoman. Impressionnant. 5000 personnes y vivaient.
Apres 4 jours a Tarabya, nous partons chez Gülsün qui habite du cote asiatique d'Istanbul. C'est alors que nus changeons de continent! Gülsün est la soeur de la femme du frere du pere du mari de ma soeur!!!!! Une autre personne encore tres accueillante Nous sommes depuis maintenant une semaine a Kadiköy dans un quartier residentiel tranquille au bord de la mer de Marmara. Cela nous a permis de vivre un peu moins touristiquement. Nous sommes partis une journee faire le tour d'une des Iles des Princes, Büyük Ada, en velo. Aucune voiture ne circule, seulement pietons, velos et caleches. Tres paisible! Il y a de grandes vieilles maisons d'un cote de l'ile et de de l'autre, une grande foret de pins. Une autre journee, nous avons pris le bateau pour une promenade sur le Bosphore. On nous avait dit que c'etait les locaux qui prenaient ce bateau, ce qui faisait qu'il s'arretait dans plusieurs villages, parfois de la rive europeenne, parfois de la rive asiatique. Deception quand on a vu que le bateau etait rempli a craquer de touristes. Pas tres reposant a bord car chacun essaie de prendre sa place le long des balustrades pour prendre les meilleurs photos! Et puis, le bateau se rend presque a l'entree de la Mer Noire dans un village de pecheurs "isole", dans le sens qu'il n'y a pas encore de promoteurs immobiliers dans ce coin et que le village est entoure de terrains militaires. Mais les habitants attendent le bateau quotidien pour se jeter sur les touristes et leur offrir le meilleur resto de poisson! Nous nous sommes arretes la 2 1/2 heures, le temps de manger et de grimper a un ancien fort pour avoir une vue magnifique du Bosphore. Promenade agreable tout de meme car les rives du Bosphore sont encore tres jolies.
On a aussi profıte de ces derniers jours pour aller tout simplement au parc avec Oceanne lui permettant de rencontrer d'autres enfants. Cela lui prend toujours un peu de temps pour oser les approcher, mais quand le declic est fait, elle a beaucoup de plaisir! Cela la change de l'environnement Papa-Maman-"adultes etrangers qui m'offrent des cochonneries et me caressent tout le temps". Rupert et moi avons beaucoup de mal avec la facon dont les Turcs que nous croisons dans les rues (donc que nous ne connaissons pas) s'interressent a Oceanne. C'est continuellement qu'elle se fait caresser et offir des bonbons. Jusqu'en Bulgarie, ce n'etait que les femmes qui l'approchaient. Maintenant, ce sont beaucoup plus les hommes et cela l'intimide, d'autant plus qu'ils ne se genent pas pour participer a son education. Un lui a dit de ne pas sucer son pouce (cela l'a fait pleurer!), un lui a mit le crayon dans la main droite car elle le tenait de la main gauche (elle a tout l'air d'etre gauchere). Le personnel de l'hotel de Sultanahmet la taquinait, en lui enlevant son assiette de petit-dejeuner. Elle n'a pas compris la blague et a pleure! Bref, ce n'est pas quelque chose que nous apprecions, mais on sait que ce n'est que le debut pour la "petite blonde aux yeux bleus"...
Pour terminer, j'ai eu le plaisir hier de passer l'apres-midi avec mon frere Cyril. Cela nous a aide a oublier momentanement la reponse negatıive de l'Iran hier matin! Arrive d'un vol tot le matin pour son travail, il repartait le soir-meme. On a marche dans Sultanahmet et Eminonu et fait une promenade en bateau tous les 4. C'etait vraiment sympa. J'etais bien sur bien contente de le retrouver. Et on a aussi finalement rencontre Deniz, notre aide via internet. Une 3e femme turque d'Istanbul tres gentille!
Etre en contact avec des personnes locales ne peut que nous aider a mieux connaitre le pays. A voir differemment qu'avec nos yeux de touristes qui voyons beaucoup en superficie. Merci a vous toutes!
Je vous raconterai la partie velo Skopje-Istanbul, la transition hiver-printemps, dans un autre message.
Grosses bises,
Dorothee

Bulgarian snows

2010-03-09T16:16:00.001-05:00

Hello there,

It's been a strange week really. We are now in Kyustendil, Bulgaria and taking an enforced break due to some heavy snowfall. Winter is starting to get a bit long, boring and complicated. It seems that the whole of Europe has had a really hard winter and now this strange system has attacked Eastern Europe and Turkey just when we thought that we had felt Spring coming. Basically a huge cold front pushing down from the Baltic.

Apart from the weather, we've been on the front page of a newspaper, climbed over more mountains, snapped a chain, stayed in a 'love hotel' as well as loving Kosovo and finally got behind the facade of a Macedonian. So, we were interviewed by the principle newspaper of Skopje, Macedonia's capital city. I will post the link at the bottom. Skopje does not seem a very interesting place on arrival, communist apartment blocks etc but on closer inspection is actually an interesting place. The river basically splits the Orthodox from the Muslims. Religion again plays a part in everyday life in Skopje even if people are not actually that devout. It seems the population have to have an identity and that has to be according to religion. Ridiculous yes but true. It is also very difficult to have an objective opinion as everyone is saying different things depending on which side you talk to. I liked the city though. Both sides had their good points. I had to find a new stem for my Georgina because after supporting my handlebar and steering column for over 5000 km's on just one bolt instead of two, it had just become too dangerous to continue. I had an adventure in the city with bike shops but l found some corners to hide away in, to reflect, have a beer in, which was good.

Kosovo was great. Nearly every car would hoot their horn at you. This resulted in waving at virtually every car that passed. The Kosovars expelled virtually all Serbs at the end of the conflict and the burned houses and churches are still very present, in Prizren for example. War is very ugly and you see it everywhere in the Balkans. It's scary how much these people have been fighting only too recently. Most Kosovars are of Albanian descent but are very different and do not share the same traits apart from religion of course. It is the same again in Macedonia. The area around Tetovo is dominated by Albanians and also an area where we passed to the north of Skopje. You can tell by the presence of Mosques, some of them brand new. Religion makes these people different, then they want to be recognized, then independent, then War. I have said this before but it's bloody complicated. Albanians here, orthodox there, those Albanians not the same as those from Albania! Maybe it would be a good idea to just have a coffee and not believe in anything. Coffee is very important to all these people and most have it in the same way although some are getting fancy with their Italian machines.

Mountains, valleys, rain, wind, snow and cold. Unfortunately we are not out of the reach of bad weather. We have had all of this but never really that bad. Now we have at least 35 cm's of snow and it's pretty cold so there is nothing to do but to let it pass. The mountainous part of the Balkans is over in about 200 km's so l believe what we have done so far is pretty good considering it's still March. We just got over a pass of 1162 m's before the heavy snow came so it could be a lot worse. My chain snapped that afternoon so with fixing that on the roadside and then a steep climb and the 25 minutes wasted with the drunk exchange office clerk on the summit before descending was a really close call. The border post was right on the pass as it always is. Not strange how countries here like to look down on each other. With a relatively firm 'nothing to declare' to the friendly Bulgarian customs officer we were off. We were freezing our bums off and with darkness approaching we needed to get to the first town in Bulgaria which was still 20 km's away. Lucky it was all downhill and quite a descent it was. Oceanne was all wrapped up as at high speed and especially in these type of temperatures she needs to be. Twilight and 60 km/h down a very big hill l definitely check on her but our trailer hasn't ever let us down. She just looks at me nonchalantly quite happy with her situation which is nice. We were obviously going fast for our safety, she must think which would be right of course.

Macedonia was an interesting experience. After Kosovo, it was at first very quiet with no horns and people not jumping on you wanting a piece of you. Slightly disappointing l suppose. However apart from hotels being very expensive it just takes a Macedonian a while to warm up. They are very guarded and it just takes one individual to break the ice. This happened in Stracin after a visit from a police officer after we had put our tent up. He took our details during a slightly cold exchange which l didn't particularly like. The situation changed completely when a really nice guy came with his friend during our brush with the law. Chocolate and crisps for Oceanne of course and very strong alcohol for me from the next guy to come along. The whole village was soon there and the policeman was not to be seen. Everyone wanted to find a warm place to sleep for us because it would be cold tonight. The answer was the school where we had a wood burner in the corner. We had soon moved all of our stuff after about 15 trips and were again showered with gifts. You cannot refuse although l had to when l was offered all types of hard spirits. Anything l wanted from Vodka to schnapps. Not taking no for an answer, they brought us Pepsi and mineral water probably thinking l was some sort of health freak. Very untrue and l'd already had ten shots of the other guy's homemade schnapps. These people are all very poor and it's difficult to receive but that is the wonderful thing about the majority of the people scattered about the globe.

The minority are those that stole my pump and nearly my beloved seat and so finely adjusted Thomson Elite seat post in the lobby in Skopje and those governments that give the go ahead to attack their neighbors because they might be Muslims, Orthodox or whatever. Personally l just like running away from snow down a big hill with Oceanne looking on nonchalantly. Watching cycling on television today, Oceanne calls racing bikes, 'velo go go' because that's what people say when they support them on the roadside. Simple.

The link for our article is:

http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=BE7C07915425A54E86E874887729F442

Waiting for the snow to melt, Rupert.

5203.0 km's and 11 flats.

Skopje et Bulgarie

2010-03-08T14:37:00.002-05:00

Bonjour a tous!

La derniere fois que j'ai ecrit, nous avions rencontre une journaliste a Skopje. Nous sommes partis la veille de la publication de l'article. Nous venons de le decouvrir sur internet. Si un de mes amis connaissant l'alphabet cyrillique pouvait me le traduire, ce serait apprecie... Merci! Oceanne faisait la couverture de ce journal de Skopje... Nous ne sommes pas tres ravis de ca, mais on ne nous a pas fait choisir... On doit apprendre de nos erreurs. On doit peut-etre apprendre a dire non aux gens qui prennent Oceanne en photo. Et nous alors?!

Article du journal de Skopje

A part ca, nous sommes en Bulgarie depuis hier soir. Nous avons passe un col a 1162m juste a temps hier a 16h30 pour passer la frontiere. Ce matin, en ouvrant les rideaux de notre chambre d'hotel a Zhilentsi, juste avant Kyustendil, nous decouvrions une tempete de neige... Une vraie! Nous nous sommes rendus seulement 5 kms plus loin, pour etre en ville, et attendre que la neige passe et que les routes se degagent. Nous sommes donc maintenant a Kyustendil, essayant de comprendre le bulgare et l'alphabet cyrillique. Il y avait les 2 alphabets en Macedoine, mais en Bulgarie, c'est seulement le cyrillique. Les Bulgares disent "merci" pour "merci" (ca ne doit pas s'ecrire comme ca...). Yes, un mot! Nous ne savons pas pour combien de temps nous serons la! Tout va bien!

Ciao,

Dorothee

Les Balkans - Une salade de Macedoine

2010-03-04T12:21:00.000-05:00

Dobar dan,

J'aurai encore pu dire "miredita" il y a quelques jours, 5e langue du voyage, mon vocabulaire se reduit en 2 mots pour l'albanais, bonjour et merci.
Nous avons donc pour la lecon de langue:
Hello, bonjour, buongiorno, dobar dan, miredita
Thank you, merci, grazie, hvala, faleminderit

Pour les chiffres, 5032,1 km en 90 jours de velo sur 5 mois de voyage. Cela donne une moyenne de 60 km par jour, pas mal du tout sachant que c'etait l'automne et l'hiver donc des journees courtes. Cela donne aussi que nous en sommes au tiers de notre voyage en temps et en distance. Et a la moitie de notre budget... Mais nous allons vers l'est, vers plus de nuits sous la tente et des pays moins chers parait-il.

Je vous ecris de Skopje, capitale de la Macedoine (republique independante depuis 1991), ou pour les Grecs, Ancienne Republique Yougoslave de Macedoine, car ils n'acceptent pas que ce pays s'appelle Macedoine, cela ne correspondant pas a l'empire geographique d'Alexandre le Grand. La monnaie est le Denar. Mon clavier est recouvert d'une pellicule plastique, je suppose pour ne pas salir les touches. Je n'avais encore jamais vu ca! Comme il fait chaud dans la piece, mes mains se collent dessus, c'est super pratique!!!

Donc, toujours dans un pays de l'ex-Yougoslavie, le dernier pour nous. Le seul que nous n'aurons pas traverse sera la Serbie. Cela aurait pu completer notre comprehension des Balkans, mais il n'est pas sur notre chemin. Les pays de l'ex-Yougoslavie (qui veut dire Slaves du Sud en serbo-croate) sont d'une complexite incroyable. Dependamment a qui vous parlez, Serbes, Croates, Bosniaques, Albanais, vous n'avez pas la meme version et vision de chaque recent pays. "Les amis de mes amis sont mes amis" ou "les ennemis de mes amis sont mes ennemis" ou "les ennemis de mes ennemis sont mes amis" ne s'appliquent pas forcement dans cette region d'Europe! Les Slaves venus du nord se sont installes dans le sud, les Croates sur la cote et les Serbes dans les terres. C'est ajoute a cela la domination de l'Empire Ottoman dans certaines regions, la domination venitienne, l'empire austro-hongrois, tout cela a differentes periodes. Les serbes ont adopte la religion orthodoxe, les Croates sous influence italienne romane ont adopte la religion catholique, et d'autres, la religion musulmane trace de l'Empire Ottoman. Autant en Slovenie et Croatie, l'histoire nous paraissait plutot simple, mais plus on avancait, plus se presentait un melange d'ethnie et de culture.

Lorsqu'on a quitte Dubrovnik, on s'est retrouve le soir meme au Montenegro (capitale Podgorica), dans la ville de Herceg Novi. Une autre petite ville fortifiee au bord de la cote. Les Montenegrins sont tres proches des Serbes, on pourrait dire leurs petits freres. C'est seulement en 2006 que ce pays se separe de la Serbie. Il adopte l'Euro comme monnaie. Pour raison politique nous dit notre hote a Herceg Novi. J'imagine qu'ils n'allaient pas creer une nouvelle monnaie. De plus, le pays se fait beaucoup aider de l'Union Europeenne pour developper ses infrastructures touristiques le long de la cote. On a vu beaucoup de "real estate agencies". Lorqu'on dit a notre hote qu'on va ensuite en Alabanie, puis au Kosovo, il nous repond "N'allez pas la-bas". Ah bon? Pourquoi? La guerre est finie, non? Il nous dit ensuite qu'en tant que touriste on aura pas de probleme, mais lui en tant que Montenegrin (=Serbe), oui. Il nous dit de ne pas regarder de trop proche les eglises orthodoxes. Mais qu'on peut regarder sans probleme les mosquees. Je ne suis pas sure que cela soit tres objectif... On verra bien la-bas! Quand on part, sa maman, tres gentille et tres acueillante, nous laisse quand meme sur ces mots "Don't trust anyone". Ah bon. Nous faisons confiance a tout le monde, repond-on. On verra sur place. Au Montenegro, la pluie que nous avions eu depuis au moins 2 semaines a continue. Nous avons fait le tour de la Baie de Kotor qui a la reputation d'etre magnifique. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais sous la pluie, on a vu les choses un peu differemment. On s'est arrete dans la ville de Kotor, autre ville fortifiee. Nous avons fait la rencontre d'un cyclotouriste francais, Samuel. Une soiree sympathique dans l'hostel de la ville. Notre 2e rencontre de cyclotouristes, toujours interessante; Samuel est parti de France pour parcourir les pays a l'est jusqu'en Turquie depuis avril dernier. Il est maintenant en Italie sur son chemin de retour. Budva, autre ville fortifiee sur la cote de l'Adriatique (!) fut notre derniere escale au bord de l'eau. Je crois que j'ai eu mon quota de villes fortifiees aux magnifiques rues de grosses pierres blanches. Il etait vraiment temps de se lancer dans les montagnes.

La derniere nuit au Montenegro s'est fait sous la tente, dans les champs, pas tres loin de la frontiere avec l'Albanie. De par les villages et ses habitants, on pouvait deja sentir que le pays etait different. Le Montenegro a deja essayer de conquerir Shkoder, sans succes, mais a gagne Ulcinj. Le lendemain, l'Albanie. Capitale Tirana. Monnaie, le Lek. L'Albanie, contrairement a ce que je pensais est tres peu religieuse. En fait, comme dans tous les anciens pays communistes, la pratique de la religion etait interdite publiquement. Cela revient donc graduellement. Il n'y a pas autant d'eglises ou de mosquees que dans les pays de l'ex-Yougoslavie.C'est la 1ere fois que nous passons autant de temps au poste de frontiere. On n'a pas vraiment compris pourquoi, a part qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Rupert et moi n'avions pas le meme nom de famille. Aussitot en Albanie, aussitot on a senti que nous etions dans un pays pauvre, le 1er depuis le debut de notre voyage, dans un pays coupe avec le monde exterieur pendant bien longtemps. Pendant la periode communiste, elle n'etait en relation qu'avec quelques pays de l'Europe de l'Ouest. La Yougoslavie voulait l'inclure dans l'ensemble de ses republiques. Elle n'a pas voulu donc a ferme sa frontiere avec la Kosovo. Puis la Russie a voulu installer une base natale sur la cote. L'Albanie n'a pas voulu et a aussi rompi ses relations. Puis elle s'est tourne vers la Chine. Cela a fonctionne jusqu'au deces de Mao Tse-Tung en 1976. Puis l'Albanie s'est retrouvee totalement isolee jusqu'a la chute du communisme au debut des annees 90. La transition au capitalisme a ete tres difficile pour la population.Nous sommes restes seulement 6 jours dans ce pays, mais il n'est pas diffile de percevoir les signes de pauvrete. Pas grand chose dans les petites epiceries dans les montagnes par exemple. Par contre, nous avons ete extremement bien accueillis. La regle "moins on en a, plus on en donne" s'applique toujours tres bien. J'ai aussi retrouve le bazar des villes ou pietons, cyclistes, voitures, mini-bus partagent tout! Pas de feu de circulation, chacun s'impose. Nous avons passe 2 nuits sous la tente. Les 2 fois, des gens sont venus nous voir et discuter avec nous. On nous a d'abord offert 2 bieres et du fromage qui ont tres bien accompagnes nos pates. ils voulaient absolument qu'on aille chez eux, mais on a refuse sachant que notre tente etait deja installee et qu'on aurait sans doute pris le lit ou la piece de quelqu'un. Tout le monde nous klaxonne sur la route pour nous dire bonjour, savoir comment ca va, savoir ou on va. C'est aussi le royaume des vieilles Mercedes. Le trafic de voitures en Albanie a l'air bien connu. Les voitures circulent encore avec les plaques d'immatriculation d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie. Au debut, je pensais qu'il y avait beaucop de touristes. Mais non, pas du tout, ils etaient bien tous Albanais! Pour la 2e nuit sous la tente a cote de l'ecole du village, Oceanne a pu jouer avec les enfants autour qui n'etaient pas genes de venir nous voir nous installer. Ce fut un bon moment pour elle. Elle nous en parle toujours, car ce n'est pas souvent qu'elle est en contact direct avec des enfants. Le lendemain, quelqu'un nous attendait devant la tente pour nous inviter a prendre le cafe. Ils etaient une dizaine d'hommes regroupes chez une femme a preparer des frites. Un epluche, un coupe, un fait cuire. On nous a offert cela au petit-dejeuner. Apres 1/2 heure, il etait temps pour nous de les laisser. On aurait pu y passer la journee! Ce fut donc 4 jours dans les montagnes. Les 2 premieres journees sous la pluie ont failli nous faire changer d'itineraire (encore une fois!). On voulait prendre un vol pour la Chine et faire le chemin en sens inverse. On etait convaincu que le printemps dans ces regions (jusqu'a atteindre la Turquie) ne serait que pluvieux. Pedaler sous la pluie, camper ensuite, et remettre des vetements mouilles le lendemain n'est vraiment pas super. Mais bien sur, cela n'a pas dure et nous avons continue! On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis! A Kukes, derniere ville en Albanie, Rupert s'est fait poursuivre par des dizaines d'enfants en sortant de l'epicerie. ils tentaient de lui arracher ses sacs. Il a du demander de monter dans une voiture pour rentrer a l'hotel et leur echapper. La pauvrete, vraiment?

Le Kosovo (capitale Pristina) ensuite nous a paru bien moins pauvre. On peut sentir que c'est un pays en reconstruction, suite a la guerre de 1999, l'armee serbe ayant bombarde les villages albanais. L'accueil a encore une fois tres agreable. Les gens sont tres proches des Albanais dans leur comportement avec nous. Ils nous klaxonnent sur la route, nous approchent sans etre genes pour discuter, et sont souriants. On est arrives a Prizren, tres belle ville. On s'est arrete une journee (1ere journee sans velo depuis Dubrovnik) et on en a profite bien sur pour visiter. Un autre choc pour nous, bienvenue encore dans l'ex-Yougoslavie, de voir l'ancien quartier serbe de la ville totalement deserte... Il a ete brule par les Kosovars albanais lors des emeutes de mars 2004. Il ne reste plus que 37 Serbes dans la ville. On a pu toutefois regarder et prendre en photo les eglises orthodoxes, tout de meme sous surveillance. Les rumeurs du Montenegrin etaient fausses! Selon les statistiques, autour de 90% des Kosovars sont Albanais (disons plutot de langue albanaise, en territoire slave, de religion musulmane). Les Serbes se trouvent surtout au nord, a la frontiere avec la Serbie. Ils voudraient pouvoir etre rattaches a la Serbie. En entrant au Kosovo, on demande quelle langue on doit parler. On nous dit sans hesiter l'albanais. Puis en parlant a la femme de l'hotel, qui se dit bosniaque, meme si elle est du Kosovo, car elle est musulmane et parle serbo-croate, elle nous dit que les 2 langues officielles sont l'albanais et le serbo-croate. J'ai teste une fois dans un magasin de dire au-revoir en serbo-croate, on m'a regarde bizarrement. La femme de l'hotel nous a dit qu'avant la guerre, il n'y avait aucun probleme pour parler un des 2 langues. Maintenant, ses enfants se font reprocher de ne pas parler albanais. Pas facile pour les minorites... On ne peut pas non plus passer a cote de la presence du KFOR, Kosovo Force, presente pour le maintien de la paix. Dans le coin de Prizren, ce sont des Allemands. Le Kosovo a proclame son independance en 2008, mais est sous direction de l'ONU car il n'est pas reconnu par tous les pays. La monnaie est l'Euro, raison polito-economique bien sur. On peut voir partout les differents projets de reconstruction subventionnes par l'Union Europeenne. Alors qu'en Albanie on voyait que beaucoup de personnes ne travaillaient pas, les petites usines au bord de la route avaient l'air de fonctionner au ralenti, par manque de travail, on sentait le Kosovo plus actif. Pourtant, il parait qu'il y a 50% de chomage, les jeunes etant les plus touches. C'est vrai qu'a Prizren, on voyait les hommes reunis au cafe a toute heure de la journee. 3 jours au Kosovo. c'est court, mais je crois que nous avons pu prendre un peu le pouls du pays.

Nous sommes arrives il y a 2 jours a Skopje. On fait une pause de 2 jours complets: achat d'une nouvelle potence pour le velo de Rupert, lavage, reparation de mon disque dur portable (sans succes). Sur une des routes totalement defoncees d'Albanie (elles ne sont pas toutes comme ca, mais c'est surtout a l'entree des villes), ma sacoche avant est tombee. Aouch pour le disque dur ou nous avons archives toutes nos photos... Cela prend du temps pour essayer de recuperer les donnees, on essaiera la prochaine fois qu'on reste longtemps dans une ville. Skopje est une ville surprenante. On est d'abord arrive par le centre-ville tres moderne. Tout est en construction. Belle rue pietonne commerciale avec grande place. Mais les immeubles gris datant du communisme ne sont pas totalement camoufles! On ne voyait pas grand chose d'historique. Puis on nous parle du Vieux Pont et du quartier de l'autre cote. Et on y decouvre les traces de l'Empire Ottoman avec caravanserails, bains, mosquees, et l'ancien bazar. Plein de petits commerces dans des petites rues. Et le marche. Et les femmes portant le voile. On n'en avait pas vu autant depuis Sarajevo. D'un cote de la riviere les "serbes" et de l'autre les "albanais". Ce matin, quelque sonne a notre chambre d'hotel: une journaliste! Son bureau est a l'etage en-dessous et elle a vu les velos dans l'entree. Allez hop, une petite entrevue, la 1ere. On sera demain dans le journal de Skopje! On discute donc, et tiens un autre point de vue. Elle nous parle des Grecs qui ne veulent pas reconnaitre leur nom de pays. Je demande de quoi vit le Kosovo. Elle me dit qu'il est riche et vit de criminalite et de trafic. Mmm, pas rose tout ca. Est ce objectif? Je lui demande si les relations sont bonnes entre le Kosovo et la Macedoine. Elle me dit qu'il n'y a pas le choix. Ils ont les armes au Kosovo. Et eux veulent la paix. Ils ont eu une petite guerre civile en 2000 vers Tetovo, ville a majorite albanaise. Les albanais (les meme que ceux du Kosovo donc musulmans et nons catholiques comme dans l'ouest de l'Albanie) sont a l'ouest et au nord de la Macedoine et revendiquent une plus grande reconnaissance de leur droit. A Skopje, c'etait aussi tendu et chacun restait de chaque cote de la riviere. Maintenant, c'est mieux nous dit-elle. De facon generale, les personnes rencontrees dans les pays de l'ex-Yougoslavie ont l'air de nous dire qu'avant la creation de tous ces pays, tout le monde vivait melange sans faire attention a l'appartenance ethnique. La montee du nationalisme post-communiste s'est servi de la religion pour differencier les peuples au sein de l'ex-Yougoslavie. La recente guerre a commence par le fait que les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzegovine voulaient rester attacher a la Yougoslavie alors que chacun de ces pays avaient proclame leur independance. Meme si c'etait officiellement un affrontement entre Republiques, les militaires s'en sont pris enormement aux populations civiles. Et on dirait que cette differenciation est restee. Mais chacun a tout de meme l'air satisfait d'avoir maintenant sa Republique.

Demain, nous reprenons la route en direction de la Bulgarie. La Turquie n'est plus tres loin et l'Asie non plus. Les jours allongent (Oceanne nous reveille maintenant a 6h le matin quand on est sous la tente) et les temperatures s'adoucissent! Sur ces bonnes paroles, a bientot!

Dorothee

Albanian extremes

2010-02-26T16:26:00.003-05:00

Hello from Kukes, Northern Albania.

We're 40 kilometres from Kosovo and everything is going to plan. A couple of days back, it has to be said that we were thinking of flying to China but that has now changed. Plan A is still in place. Morale was very low after our first two days in the mountains of Albania. It hadn't stopped raining for virtually three weeks and pulling huge loads up steep long hills under pouring rain wasn't great fun. Bearable but not great. Since we are now firmly in the mountains instead of climbing out of the coastal plain, the ups are just as long as the downs so although it's hard work, we can cope! We will be in Kosovo tomorrow which should be really interesting to travel in. A country that is internationally recognised by most, yet not by Serbia and so cannot be fully independent. I am sure everyone remembers the conflict in 1999.

Since leaving Dubrovnik under the rain, it rained all through Montenegro apart from one lucky day. The old towns of Herceg Novi, Perast, Kotor and Budvar are all incredibly beautiful and the Kotor Fjord even though it was raining again, is a very special place. Under sunny blue skies it must be out of this world. The road around the fjord goes on forever, hugging the shore, winding in and winding out revealing new and even better views. Something l never mentioned, yes it's possible even with the very long rants l can produce, is that all down the Adriatic coast the water is so clear. So the water is clean, the towns are beautiful and the landscape even better. Just the town of Kotor is a must visit.

From the beginning Albania has been very different. I nearly wasn't let in for some reason. It was raining at the time and the guy wasn't very genial to say the least. It may have been to do with Dorothee not having the same name as l and yet our child having my name. However we will never really know the truth behind this. I was let in with a mysterious nod and a look but no wink and no stamp. None of us got a stamp and when Dorothee asked for one, she was waved away with something not far from disgust. Women definetly don't do the talking here. It seems my other half will have to learn to be more obedient! Poverty is a problem here. 46% of the population live on under 2$ a day and you can tell. Children beg and chase you and are very aggresive at it too. You can't blame them but you can't give to a hundred kids and it woulden't solve the problem either. I don't know if some are orphans or if their parents just put them on the street. I haven't seen children so desperate since spending time in Kenya. A lot of children go to school but there is a large majority who do not. I am afraid l have no idea of firm figures.

Then there is the other half. There are rich Albanians. Organised crime exists massively such as the huge amounts of stolen Mercedes Benz's we see on the road among other cars that often still have the original registration plate. I have seen quite a lot of British cars with the Land Rover Discovery being a particular favourite. A minority are getting rich off this type of dealing but most our having a tough time. Corruption obviously starts at the top. In virtually every town there is a smart hotel and this is where the supposed, 'high society' hang out.

The majority of Albanians are somewhere in between. Every one of them we have met are extremely generous even though they have little to offer. We were camping in an abandoned school one night and it was raining again with a big storm on the horizon. I think we had three visits in the space of an hour and a half, all of them as they were worried for our safety and warmth. I had to smoke an entire cigarette with one older man out of politeness. The same guy brought us Amstel beer and fresh cheese for our pasta. I never smoke but it went down alright actually. Then this morning after packing up, we were invited for coffee and ended up having freshly fried chips as well. I needed a second breakfast this morning before yet another climb up to over 800 metres so it worked well for my energy levels. It's taken four days to get from Skhoder to Kukes via Puke and the road has wound itself up, around and over at least four passes over 800 metres. It has only been 152 kilometres but the road has been worth it and now we are ready to explore Kosovo and Macedonia. Albania might soon be a part of the European Union. There is no such thing as rubbish removal, they often have basic sanitation issues. I really hope they can do something about the poverty here. It shoulden't exist in the EU but it will and it does. We are all very well.

From Albania with love, Rupert.

4899.4 kilometres and 11 flats

"De Trieste a Dubrovnik" - Recit depuis Dubrovnik

2010-02-17T15:48:00.010-05:00

Dobar dan,

Attention! Ce message est tres long! J'ai beaucoup a dire sur la Croatie et la Bosnie-Herzegovine!

Oceanne est maintenant quadrilingue! Elle connait
"Bonjour, Hello, Buongiorno, Dobar dan
Merci, Thank you, Grazie, Hvala"
et peut nous dire si c'est en francais, anglais, italien ou croate. Oui, oui, on est fier!!!
Et elle sait que Papa s'appelle Rupert et Maman Dorothee.

Voila pour l'introduction. Apres Trieste, nous avons donc passe 24 heures en Slovenie, le temps de grimper dans les montagnes, de camper dans la neige, et de redescendre vers la cote a Rijeka en Croatie. La Slovenie (capitale Ljubljana) est le 1er pays de l'ex-Yougoslavie a faire partie de l'Union Europeenne depuis 2004. Donc pour nous encore un pays dont la monnaie est l'Euro. La Croatie (capitale Zagreb) ne devrait pas tarder a s'y joindre. Il reste apparemment quelques details a peaufiner. A Dubrovnik, certains ont deja le cercle etoile jaune sous fond bleu autour de HR (Hrvatska Republika) sur leur plaque d'immatriculation. Sont-ils impatients?

Arrives a Rijeka, nous avons cherche un hotel. Surprise dans cette assez grande ville, il n'y en avait que 3 et 3 "3 etoiles". On nous parle des "apartman", un genre de B&B sans breakfast. Les particuliers louent des chambres. On en trouve 3. On sonne. Pas de reponse. Sommes-nous hors-saison? Alors que nous avions ete plutot reticents aux auberges de jeunesse jusqu'a present (en France et en Italie, il nous revenait plus cher de dormir tous les 3 dans un dortoir que d'aller dans un hotel), c'est a l'Hostelling International que nous finissons pas avoir des lits. Hors saison en effet, on a un dortoir pour nous tous seuls. Il s'avere aussi que c'est bien moins cher que ceux de France ou d'Italie. Petit-dejeuner inclus. Internet gratuit a volonte. Oceanne peut dormir avant nous dans la chambre pendant que nous profitons de l'espace commun. Parfait tout ca!
On a donc repris la route le lendemain, toujours sous le soleil. De Trieste a Zadar, il ne nous a pas quitte. La cote est absolument magnifique. Nous l'avons quittee temporairement pour traverser l'ile de Pag et passer une nuit a Dinjiska qui se trouvait sur notre route. On nous a offert l'hospitalite. Wow! La derniere fois que nous avions dormi chez quelqu'un, c'etait chez mon cousin Arnaud a Marseille. A Dinjiska, alors que nous venions de terminer de planter la tente au grand vent, une voiture s'arrete. L'homme qui en descend, Milidar, nous ordonne de ne pas dormir la et de venir chez lui. Surprenant pour nous, il parle anglais. Il a un "apartman" qu'il loue en ete et nous l'offre pour la nuit. Qui dit pour l'ete dit pas de chauffage, mais on n'avait pas le vent et il y avait une petite cuisine et douche chaude. Sa femme, Milka, vient nous rendre visite un peu plus tard et nous offre un verre de schnaps. Elle trinque avec nous. Surprenant pour nous, elle parle allemand. Tant mieux pour nous, nous en sommes qu'a nos debuts de croate! Elle revient un peu plus tard avec de la soupe, une pomme et des biscuits. Nous sommes ravis. Cette partie que j'aime tant dans le cyclotourisme me manquait. Nous avons ete tres peu en contact avec les Italiens. Se faire maintenant accueillir par des Croates, essyer de discuter avec eux en cherchant dans le fond de ma tete mes notions d'allemand m'enchante. Le lendemain matin, Milka revient pour savoir si on a bien dormi et nous apporte 2 tasses de cafe. Milidar vient par la suite discuter avec nous. Il est retraite du monde des bateaux. Il travaillait auparavant sur les cargos et a donc fait le tour du monde. Il s'occupe maintenant avec sa femme de cet "autocamp". Rendez leur visite si un jour vous passez a Dinjiska sur l'ile dePag. En partant, Milka a offert un gros chien bleu en peluche a Oceanne. Impossible de refuser un cadeau meme s'il prend la moitie de la remorque! Oups, il a disparu plus loin a Zadar!...

Temps magnifique le long de la cote, oui, mais "wind is a killer". Je ne sais pas si je deviens moumoune, mais il me fait peur! Je ne sais pas pourquoi, mais au nord de Zadar, les Croates ont decide qu'ils ne mettaient pas toujours une barriere de securite le long de la route. Alors en velo, roulant cote mer, a flanc de falaise, souvent pousse lateralement par des rafales de vent, imaginez... Pour peu qu'un camion arrive et ne me permet pas de rouler au milieu de la route, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais bien sur, ce ne sont pas des choses qui durent, et cela ne s'est pas reproduit apres Zadar. La force du vent sur l'ile de Pag etait particulierement impressionnante. Il y a des jours sans vent et des jours avec, comme ca.

Nous avons passe un peu plus que 2 jours a Zadar a profiter d'une auberge de jeunesse d'une capacite de 290 lits pour nous tous seuls! Meme les employes n'etaient pas la toute la journee. C'etait comme notre maison! Visite de la tres belle vieille ville et promenade au bord de l'eau, ce fut bien agreable! Auberges de jeunesse vides, beaucoup d'apartmani fermes, restos fermes, centre-villes plutot deserts. C'est comme ca que nous nous sommes apercus petit a petit que nous voyagions vraiment hors saison le long de la cote croate. Oui nous avons des prix bas, mais la vie estivale manque un peu. Comme il est ecrit dans le guide touristique de Dubrovnik, et cela peut s'appliquer a toutes les villes de la cote: "Isn't this time of year when half of the hotels close down, the locals stay at home to recover of their tourist-frazzled nerves, a cold wind whistles through a deserted Old town?" (N'est-ce pas en cette saison que la moitié des hôtels ferme, que les locaux restent a la maison pour se remettre de leurs nerfs usés par les touristes, qu'un vent froid siffle dans une vieille ville déserte). Pour peu qu'on soit en ville un dimanche, comme a Zadar par exemple, c'est alors d'autant plus desert! Pourquoi voyager en hiver? Plusieurs nous l'ont demande. Tout simplement parce que notre voyage dure 15 mois et que nous devions passer un hiver quelque part sur notre trajet. Il n'y a pas vraiment de pays qui offre un hiver de type estival. Voyager d'ouest en est presque toujours a la meme latitude ne nous permet pas d'eviter des saisons comme cela a ete le cas pour mon autre voyage du nord au sud (pas d'hiver, pas de saison des pluies).

Vodice. Petite ville entre Zadar et Split. Nous avons du y passer une journee sans le vouloir. Gresil, verglas, neige sur la route ne nous permettaient pas de rouler cette journee la. Le long de la cote, les Croates ne sont pas habitues a avoir ces conditions (de plus en plus frequentes selon les dires) et ne sont donc pas equipes. La route n'a pas ete degagee causant des accidents. On etait mieux a l'interieur dans un apartmani a se laisser vivre. Cafe, lecture, jeu de carte, c'etait bien!

Apartmani (ou sobe, c'est a dire seulement chambre et pas de cuisine) dans les petites villes et auberge de jeunesse dans les grandes villes, nous trouvons notre compte en Croatie. Nous avons seulement passe 3 nuits sous la tente, soit parce que nous etions souvent dans des villes, soit parce que les conditions meteo ne nous motivaient pas. Les auberges de jeunesse nous permettent d'etre en contact avec d'autres touristes et donc cassent notre cellule familiale. C'est bon pour tout le monde! Et les apartmani nous permettent d'etre en contact avec les locaux, qui parlent pour une grande majorite soit allemand, generalement les plus ages, soit anglais, generalement les plus jeunes, cela reflete l'histoire. Chien en peluche, miel, citrons, repas, on est rarement repartis les mains vides! D'ailleurs a propos de citrons, cela reste une bonne anecdote.

Alors que nous mangions le midi sur le bord de mer, une petite mamie nous observait du balcon de sa maison. Voyant Oceanne au loin, elle lui apporte figues, oranges et citrons. Que c'est gentil! Ce doit etre la saison des figues sechees car nous venions d'en acheter au marche a Split. Mais que faire de 5 citrons en voyage??? Un oui, mais 5? Nous decidons de les offrir a la femme qui nous accueille dans le prochain apartmani. Elle nous sourit pour nous dire merci et ne pas refuser, mais nous devinons qu'elle en a plein dans son jardin en arriere. C'est la saison et ils ont tous des citronniers ou orangers sur leur terrain. Nous partons la conscience tranquille, nous ne les avons pas jetes! Quelques nuits plus tard, on quittant le matin l'apartmani, notre hote nous offre des citrons!!! Mmm, merci! A Dubrovnik, quand nous quittons l'auberge de jeunesse, nous les offrons a la femme de la reception! Personne ne peut refuser ce merveilleux cadeau et nous sommes tous pris dans le cercle du citron-cadeau!

Split, 2e grande ville de Croatie apres Zagreb. Elle vit meme sans touriste. Mais pas a tout moment de la journee! Les samedis et dimanches matin, tout le monde est dans la rue. C'est le moment d'aller au marche. Tout le monde se rencontre, tout le monde discute. A midi, c'est l'heure d'aller au cafe. Pour boire un cafe seulement. Et fumer. Nous avons cherche longuement un endroit pour manger, c'est tres difficile. Les Croates ne mangent pas le midi, en tout cas, ni dans les restos, ni dans les cafes, chez eux, j'espere. Ce sont des grands fumeurs. Des le plus jeune age, hommes et femmes. Les endroits publics ne sont pas non-fumeurs. Il a fallu nous readapter a cette odeur, surtout lorsqu'on ne veut pas manger dehors quand on est sur la route. Bref, on dirait que cafe-cigarette fait leur repas du midi. Et donc, apres l'heure du cafe de midi a 14h, tout se vide, tout le monde rentre chez soi. Puis ils ressortent apres 17h. Phenomene qui nous surprend a chaque fois meme si on le sait! On a rencontre "nos 1ers cyclotouristes" alors qu'ils marchaient dans une rue de Split a la recherche d'un hotel. Une etasunienne et un couple argentine-espagnol. Ils arrivaient de... Chine et rentraient en Espagne. Super! Que de choses a se dire. Cela m'a aussi donne un petit elan d'energie d'entendre parler des pays que je voulais traverser comme la Turquie ou l'Iran ou de partager les memes sentiments de cyclotouristes, ceux par rapport a l'hiver par exemple. Ce fut une belle rencontre. Split est une tres belle ville a decouvrir. On a repris la route sous le soleil. La cote et le soleil, toujours, jusqu'a ce qu'on arrive a Dubrovnik.

Dubrovnik etait l'objectif qu'on s'etait fixe a Venise pour decider de la suite de l'itineraire. Nous y sommes arrives le 4 fevrier apres 4491.9 kms. Nous nous sommes dit ne pas vouloir aller dans les montagnes pour rejoindre la Bulgarie avant debut mars. C'etait donc un bon moment pour prendre une pause et faire du tourisme sans velo. Alors nous sommes alles en Bosnie-Herzegovine visiter Sarajevo et Mostar. Ce fut tres enrichissant. Dans ces pays de l'ex-Yougoslavie, la Slovenie et la cote croate ont ete peu touchees par la guerre (mis a part le siege de Dubrovnik), ou en fait, on ne percoit plus vraiment de traces et les Croates ne nous en ont pas parle. Arrives a Sarajevo a 22h apres 6h d'autobus, nous nous sommes fait chasser de Hostel City Center (je cite le nom car je vous le decommande; j'appelle au boycotte!) alors que nous avions reserve parce que nous avions un enfant!!! Du jamais vu. Ils ne voulaient pas que nous dormions dans un dortoir car ils trouvaient que ce n'etait pas responsable??? Ils ont decide pour nous de l'education a donner a Oceanne, "etrange facon de voyager nous ont-ils dit". Bref, coup de chance, nous avons traverse la rue pour trouver une chambre dans une residence associee a Hostelling International dans une grande maison d'une famille Bosniaque musulmane. Nous avons eu un tres bon contact avec la famille et ce fut tres enrichissant.

C'est d'abord avec le fils que nous avons discute, il devait avoir une dizaine d'annee pendant la guerre. On a d'abord parle de la situation actuelle du pays. La Bosnie est constituee de 3 groupes ethniques les Bosniaques-Croates (catholiques), Bosniaques-Serbes (orthodoxes), et Bosniaques (musulmans). Pour terminer la guerre, il a fallu creer 2 entites territoriales dont une est la Republique de Serbie (qui n'est pas la Serbie, pays), region la plus proche de la Serbie constituee essentiellement de Bosniaques-Serbes car les Bosniaques ont ete extermines, mais ils considerent que c'est une partie de leur pays. Les Bosniaques-Croates et les Bosniaques partagent le meme territoire. Au gouvernement, les 3 groupes sont representes de facon egale. Quand je lui ai demande pourquoi tous ne s'appelaient pas juste Bosniaques et que chacun pouvait avoir sa propre religion, il m'a repondu qu'il n'y avait pour l'instant aucune volonte d'unification des 3 groupes et que chacun voulait agir separemment. Du coup, il y a des quotas pour chaque groupe dans tout, universite, travail, il faut que chacun soit represente equitablement, parfois sans tenir des competences. Je lui ai demande s'il fallait toujours s'identifier a un des groupes, comment savoir si on ne dit pas sa religion, d'autant plus qu'il a a de plus en plus d'athees. Ils sont reconnus par leur nom de famille. Il m'a dit que pour Sarajevo, c'etait bien mieux avant la guerre car tout le monde vivait melanger. Maintenant, meme au sien des Bosniaques musulmans, il y a ceux qui sont plus radicaux que les autres... Sarajevo etait auparavant constitue de 60% de Bosniaques, maintenant c'est 80%, car, m'a-t'il-dit, les Bosniaques-Serbes sont tous partis en haut sur les montagnes et nous ont tire dessus. J'etais pourtant pas si jeune durant cette guerre, mais je n'ai vraiment pas suivi les evenements de tres pret. Puis quand j'ai compris que le siege de Sarajevo a commence en 1992, et qu'il a fallu que des civils se fassent tirer dessus au marche en allant chercher leur ration de pain 2 ans plus tard en 1994 pour que la communaute internationale prenne position, je peux comprendre que je ne devais pas recevoir des nouvelles tres claires de la part des medias. Apparemment, c'etait une guerre civile tellement compliquee que la communaute internationale ne savait pas pour qui prendre partie.

J'ai parle par la suite a la mere, ancienne professeur de francais, qui parle bosniaque, francais, allemand, arabe et qui a ete impliquee a la commission europeenne comme representante de la Bosnie-Herzegovine au niveau de l'education. Je lui disais qu'on allait au musee qui tenait une exposition sur le siege de Sarajevo et je lui demandais si c'etait important que les etrangers la voient. Elle m'a repondu que oui, que c'etait objectif, mais que ce qu'ils avaient vecu n'etait pas tout reprensente. Je peux vous dire que j'en ai vu assez pour comprendre ce qu'etait le siege d'une ville pendant presque 3 ans. Pas d'eau, pas d'electricite, le moyen de communication avec l'exterieur etait un tunnel de 800m creuse vers l'aeroport. La ville, entouree de montagnes, etait encerclee par les Serbes. Aussitot que des civiles sortaient dans la rue, on leur tirait dessus. Rien a voir avec une guerre entre militaire. Bref, la mere est presque emotive et a termine en me disant qu'il valait mieux ne pas parler de tout ca.

Sans avoir a ce moment la beaucoup visiter Sarajevo, j'etais deja contente d'etre venue pour avoir eu ces discussions. Mise a part cela, la ville est, si je peux dire, particuliere. Un melange de style: le quartier ancien datant de l'empire ottoman melange aux immeubles datant de l'epoque de l'empire austro-hongrois et a ceux, horribles je le dis, datant du communisme, rend le tout particulier. Parfois on trouve des maisons criblees de balles ou des ruines. Pour moi, c'etait la premiere fois ou je me trouvais au milieu de mosquees, de minarets, d'appel a la priere. C'est depaysant! On a mange des bureks et des cevapis. C'est tres bon!

Puis a Mostar, on a goute au cafe bosniaque (cafe turc). Mostar s'est fait totalement bombarde pendant la guerre d'abord par les Serbes en 1992, puis du a un conflit entre Bosniaques-Croates et Bosniaques (alors qu'ils etaient unis contre les Serbes auparavant). Le magnifique Stari Most (vieux pont) datant du 16e siecle n'y a pas echappe. L'influence ottomane est encore plus presente dans cette ville. C'est superbe. On ne peut pas echapper aux ruines de la guerre, il y en a encore partout, specialement sur la ligne de front, la grande avenue pas tres loin de la riviere Neretva.

Ce voyage s'est passe sous la neige et la pluie. Ce n'est pas tres grave, on n'etait pas en velo! Ce fut tres interessant de connaitre un peu de ce pays. De retour a Dubrovnik, une journee de soleil nous a permis de se promener sur les 2 kms de remparts qui entourent toujours la vieillle ville. Magnifique. On a aussi assiste a une petite partie du carnaval qui se deroulait pendant 4 jours. On est ensuite parti sur l'ile de Korcula, dans la ville de Korcula, prendre un peu de soleil! C'est apparemment la ville natale de Marco Polo. On a vu la maison familiale. A defaut d'avoir vu celle de Venise. Korcula est une autre ville fortifiee situee au bout d'une peninsule ou les rues perpendiculaires a la rue principale sont orientees par rapport au vent. D'un cote, les rues sont droites pour recevoir la brise rafraichissante en ete et de l'autre cote, les rues sont courbees pour ne pas recevoir l'air froid en hiver. Tres ancien systeme de chauffage-climatisation! On est arrive a Korcula vers 19h a la recherche d'un apartmani sans s'etre organise d'avance. Totalement hors-saison dans cette petite ville, tout etait ferme a notre grande surprise. Finalement, une femme nous a pris sous son aile. Elle a telephone a sa petite-fille pour qu'elle vienne nous aider car elle parlait anglais. Elle a telephone a son voisinage pour nous trouver une place. Et c'est finalement son fils qui nous a ouvert son apartmani.

De retour a Dubrovnik, toujours sous la pluie. En attendant que l'hiver passe... Cela fait 14 jours que nous nous sommes arretes, nous reprenons la route demain le 18 fevrier. On a eu 3 jours de soleil... En esperant que cela change. Disons que nous sommes contents d'avoir eu tout ce soleil jusqu'a Dubrovnik. Nous avons finalement determine notre itineraire jusqu'a la Bulgarie pour affronter les montagnes sans trop de mal... on espere! Nous partons donc pour la cote du Montenegro par la baie de Kotor, puis jusqu'a Ulcinj ou nous prendrons la direction de l'Albanie - De Shkoder, nous allons dans les montagnes jusqu'au Kosovo vers Prizren, puis en direction de la Macedoine vers Skopje. Apres ce sera la Bulgarie, on ne sait pas encore si on ira jusqu'a Sofia ou non. On verra de la Macedoine! Pour tous ces pays, et ceux qui suivront, si vous connaissez des personnes directement ou indirectement qui y habitent, cela nous fera plaisir de les rencontrer! Dites le nous!

Mon message se termine. Nous sommes contents de remonter sur nos velos. Voyager en autobus est bien different. Cela nous a semble plus complique parfois. De plus, le cote "exploitation des touristes" ressort plus comme nous faire payer un billet pour Oceanne alors qu'on nous a dit non auparavant, nous faire payer un peu plus ceci ou cela, ou tout simplement la facon de nous aborder parce qu'on a des sacs a dos sur le dos. C'est ce cote la que j'ai toujours aime pouvoir eviter en cyclotourisme. Bonne fin d'hiver a vous!
Dorothee

Taking a Break

2010-02-16T10:08:00.002-05:00

Hello from Dubrovnik,

Raining it was when we left Zadar. The whole day it pretty much poured a gentle but persistent shower. Apart from that and then the ice rain that caused many accidents on the coast road between Zadar and Split, we have had pretty good weather while biking. We avoid cold and dangerous weather as best we can by eating our picnic in what they call here, 'caffe-bars' and by not going on the road at all when the ice rain came along. Everywhere along the road there are rooms to rent or apartments that call you off the road with big signs indicating, 'Apartmani'! These places are not always open, it being the low season but when they are and when it's cold and miserable they make us extraordinarily happy. The Apartmani are equipped with a small kitchen area and sometimes come with a separate room which is very good for Dorothee and l as it means Oceanne can go to bed before us. The only problem with all accommodation on the coast is that the rooms are virtually always cold. There is heating sometimes but it's not very efficient and it's just as cold inside than it is outside. White stone houses are great for the summer but cold in the winter. Another small reminder that we shouldn't really be tourists at this time of the year. We just bury ourselves in blankets. Slightly strange when it's 12 degrees outside and not -2. Apart from hiding from the weather, we have been based in and around Dubrovnik for nearly two weeks now.

We've been to Sarajevo, Mostar and the island of Korcula. Apart from horrible rain during nearly all this time, these places are all worth the visit. Apart from a short section of 20 kilometres where Bosnia-Herzegovina meets the coast and splits Croatia in two, we wanted to see more of this country. Huge parts of Sarajevo and Mostar are still visually, mentally and economically effected by the Balkans conflict, a civil war which should and could have been stopped right at the beginning but instead went on for more than three years with massive numbers of civilians dead. Mostar was virtually totally demolished by the Bosnain croats and in Sarajevo, civilians were picked off one by one by the Bosnian serbs. A very complicated war, a conflict the west didn't seem to understand until it was far too late. Still, how complicated can it be when snipers are killing people coming back from the market or in a queue for bread from aid agencies. Not very, from my idealist eye. In Mostar they have completely rebuilt the old town and famous bridge, again from western donations and it is now on the UNESCO world heritage list. In Sarajevo, we had snow and grey weather and while wandering in the cemetries of the people killed during the war, it was not hard but impossible not to be feel touched and even angry by looking into the mountains and remembering the Serbian army constantly bombarding the city. Not taking the city, just making people suffer hell. The miserable weather added to the effect. An important note. If anyone ever visits Sarajevo and wants to stay at the HCC hostel then do not. They are a bunch of prejudice, thoughtless, insensitive and rude bunch. It's a long story but basically they wouldn't accept us as we had Oceanne. At 10 p.m we were forced to find an alternative even though they had room. Make sure you go straight across the street to a residence that is affiliated with Hostelling International. It is worth to note that this was not the place HCC recommended, they would have us going much further in the middle of the night. This place where we did stay was wonderful. In a huge family house where we were treated as part of the family and had many good conversations with virtually all members of the family.

Sarajevo was also the place where l found a very good beer. Sarajevska brewery is right in the centre of the city and the brewery tap is a huge beer hall where one can find, it's quite rare in the shops, their dark ale. This is really impressive in a Southern Europe that is dominated by Pilsner and Lager. We have just come back to Dubrovnik today on yet another bus from the island of Korcula and Korcula town. It's raining again, l just want to get back on the road and l'm bored of angry bus drivers who just like taking tourists for a ride; friendly service does not exist on buses here but squeezing as much money out of us, does. Another example was here in Dubrovnik while trying to get the annoying task of our ton of laundry cleaned. I was clean and straightly told that it would be over 60 euros. Interesting. I must look like l was born yesterday but l don't have that kind of money to play around with for some t-shirts and pants. I turned and ran before l might have said something l might later regret. Something about taxes and electricity. 6 times the price of London. Something's not right there Madam. The kind lady did it at the hostel for the normal going rate. Being on our bicycles keeps us sheltered from many things and something we often take for granted is that it gets us away from nearly all of the negative aspects of tourism. We are treated massively differently on our bikes and l have a new appreciation of Georgina, the new and first name for my moving house. Korcula town was beautiful, a small walled city where Marco Polo was born, we obviously visited what is reported to have been his house. It is important for us as it was of course Marco Polo who founded the silk road. It was a fantastic sunny day, one of only two that we've had since arriving here. The other one being when we took advantage and walked the 2 kilometre, uninterrupted walls of Dubrovnik. These are very impressive. Dubrovnik is an immaculate city, somewhere that must be visited before you drop dead, even better when the sun is shining.

Back to the road. Since leaving Zadar and taking refuge in an apartment when the ice rain fell, we have been given lemons twice in the space of three days. It is very nice of the Croats but along with the rest of the kitchen sink l'm carrying, l don't need ten lemons, just one would be nice. It would be very wrong to refuse these lemons and so we give them to someone else who politely take them off our hands. The next day we get given some more however so it's just one big circle of lemons. We stayed in Croatia's second city of Split, a favourite place of mine and passed incredible little towns such as Primosten, Makarska and Trogir. Trogir is very beautiful and the coast around Makarska is dramatic to say the least. If you have checked the photos, you will already know. Food, apart from the fresh fish on the coast, is also meat based further inland. The famous Cevapi, which are small, slightly spiced sausages in a pita type flat-bread with onions and cheese is really really good. Also, Burek which is a meat, cheese or vegetable filled pastry served after frying often fills a hole. Croats smoke a lot and can often spend hours and hours over coffee seemingly never eating or working. They do work, they must do or the country woulden't function but l believe they eat bigger meals at home as we only really see them eating small meals of Cevapi and Burek. We are big believers in the liquid plain yogurt they drink here as well. It seems to help digest the meat. Coffee is very good here as it is evidently part of the culture but l am not of big fan of the Turkish coffee the locals all drink in Bosnia which is basically like tar but served in a very pretty copper pot that you pour from. We are currently staying in Lapad, a suburb of Dubrovnik in a backpacker place where the owner works very hard for his clients, waiting at the bus station to snare them. We were recommended him by three cyclists who we met in Split who had themselves come from Shanghai. Exchanging of various tips and maps took place and it's always nice to meet like-minded people. It was the first cycle tourists we had met so far. The owner here is very charismatic, meeting me at the bottom of the very steep hill up to his place by shouting, 'l give you my apartment'. Not quite give it has to be said but they will do almost anything for you which is nice!

Finally Oceanne and Dorothee are very well. Oceanne is a non-stop talking, running and happy girl. Her hair is always blond and quite long now. With her big blue eyes she gets unrivaled attention. Obviously she is sometimes tiring for us but well worth the effort. Chocolate is given to her all the time! No toilet training yet. We hopefully will be getting out of here on Thursday to head to Montenegro and then Albania and Kosovo.

Much Love, Rupert.

"De Parma a Trieste" - Recit depuis Sarajevo

2010-02-08T17:23:00.000-05:00

Bonjour, Buongiorno, Dobar dan!

Le temps a file depuis ce fameux message du 5 janvier 2010. A Parma, c'etait l'hiver, et je me demandais comment vivre la suite de ce voyage. La reflexion en famille allait suivre et la decision serait prise a Venise.
Nous avons quitte Parma le 6 janvier, jour de l'Epiphanie, et donc conge en Italie. On etait au milieu des champs, sur une route aussi tranquille qu'un dimanche. C'etait un nouveau type de paysage, le troisieme apres la cote mediterraneenne et les montagnes. D'ailleurs, depuis Parma, le velo comme moyen de transport est extremement developpe. Je l'avais remarque a Parma,et cela a continue par la suite. Les gens pedalent tout tranquillement avec leurs velos de type hollandais, tout emmitoufle de leurs vetements d'hiver. Rien de compique! Mais plus de velo a Trieste ou la villle est montagneuse. Nous avons continue notre route jusqu'a Chioggia, au bord de l'Adriatique, en quelques jours de velo, une nuit de camping et 2 nuits d'hotel. Nous avons plante notre tente sur le terrain d'une famille qui se demandait pourquoi on campait en cette saison. L'homme est venu inspecter notre tente pour etre sur que nous etions bien equipes. Peut-etre a un moment donne nous a-t-il propose d'entrer dans sa maison, je ne crois pas, mais notre italien etant limite, nous n'avons pas tout compris ce qu'il nous disait! Le lendemain matin, il est revenu nous voir, nous apportant un panettone encore embale de papier de Noel, du lait, et du chocolat pour Oceanne. Une autre confiserie pour elle qui s'en faire offrir quasi quotidiennement! L'homme a ete rassure le matin quand on lui a dit que le soir suivant on dormirait a l'hotel. Il a trouve que c'etait plus normal. Ce fut donc une rencontre agreable. Les jours suivants se sont passes sous la pluie, sur terrain plat. On a visite sur notre chemin plusieurs villes fortifiees. On est arrive a Mantova, charmante et magnifique, un peu avant midi alors que le marche batait son plein. Le temps de rentrer dans un cafe, une heure plus tard, les rues se sont videes, il ne restait plus de trace de la vie italienne. C'etait l'heure de manger, l'heure de la sieste! Puis Montagnana, Este, Monselice. Que des petites villes qui doivent etre tres agreables de visiter en ete. En hiver, il est difficile de prendre le pouls de la ville, les gens vivent bien plus a l'interieur. Et puis, on a nous aussi moins envie de marcher dans les rues. Du coup, ce fut un survol.
Chioggia fut un preambule de Venise. Bord de mer. Temperature plus clemente. Rues intercalees avec les canaux. On ne peut circuler dans Venise qu'a pied (ou en bateau). Les voitures sont interdites, mais aussi les velos. On trouvait cette interdiction bizarre, mais finalement tres explicable. Les rues sont tres etroites et les ponts, tres nombreux, ont des marches. Impossible de circuler en velo! Du coup, on a tout laisse dans le garage de l'hotel de Chioggia et nous sommes partis pour une escapade en bateau dans la Laguna Veneta pour rejoindre Venezia ou nous avions reserve un hotel pour 3 nuits.
Un plaisir que d'errer dans cette ville. En basse saison en plus. Des touristes, bien sur, toujours, mais peu. Cela nous a permis de voir la ville "sous son vrai angle", la vie venesienne vraiment! Notre hotel etait situe dans le quartier San Polo, tres central. On a pu, tout en marchant, ou un peu en vaporetto, visiter tous les quartiers qui ne se ressemblent pas tous. Et il y a moyen de ne pas se ruiner en visitant Venise: Y aller en basse saison, ne pas faire de tour de gondole a 80 Euros (!), prendre le vaporetto (transport public) sur le Grand Canal. Si vous pensez y aller, je suis prete a vous servir d'agence!
On a aussi pris le temps de discuter de ce qu'on voulait faire par la suite. Je n'etais plus enthousiaste a l'idee de pedaler dans le froid et la grisaille et de depenser beaucoup d'argent dans les hotels. Il y avait plusieurs options:
1) attendre que l'hiver passe quelque part qui nous coute pas trop cher comme chez nos parents par exemple. C'etait une option agreable qui nous permettait aussi de passer du temps autre que toujours en famille. Mais le retour au mode velo aurait ete pour moi plus difficile. Les 10 jours chez mes parents en decembre m'ont demande quelques jours de "readaptation". Et je n'etais pas prete a arreter de pedaler...
2) trouver quelque part sur notre itineraire ou il faisait plus chaud et y aller directement. Pas vraiment de solution a part le sud de la Turquie qui ne faisait pas partie de nos plans initiaux. On aurait pu prendre le bateau de Venise a Istambul pour prendre les traces de Marco Polo.
3) regarder la meteo sur la Cote Adriatique. Ah pas si mal! Autour de 10C. La plupart du temps ensoleille. Il s'agit seulement de se rendre a Rijeka, ou meme Trieste. Seulement quelques jours de velo.
La reprise d'energie a Venise, le temps pris un peu chacun de notre cote, avec ou sans Oceanne, les evenements en Haiti qui m'ont totalement remis mes tracasseries de voyage en perspective, nous ont fait choisir l'option 3!
Nous voila repartis! Le prochain objectif du moment: Dubrovnik. Cela correspondait pour nous a la fin de la Cote Adriatique, le moment ou l'on pensait prendre la route des montagnes dans le Montenegro. Pour cela, on devait attendre que l'hiver passe. La prochaine remise au point serait donc a Dubrovnik, Croatie.
La route de Chioggia a Trieste s'est faite au soleil. On a pu camper les 2 nuits avant de rejoindre Trieste. On a profite des cafes italiens avant que ce plaisir se termine. Cela en a toujours fait notre endroit pour manger le midi. Il n'y est pas servi de nourriture donc on peut apporter la notre. L'equivalent des bars PMU de France est aussi en Italie a grande dominance masculine. Oceanne s'est revelee etre une tres bonne danseuse, les bras en l'air, sous la tente, sous des airs de musique techno et sous la lumiere clignotante de nos 2 lampes frontales. C'est sa facon d'attendre que le souper soit prepare, par Rupert a l'exterieur. Ou alors, elle se met a enchainer la reussite de casse-tete. L'attitude agreable qu'elle peut avoir durant ce voyage ne peut que nous motiver a poursuivre. Elle aime ca, elle nous le dit! Chaque fois qu'on s'arrete dans une ville quelques jours et qu'on reprend la route, on lui demande si elle a envie de repartir dans la remorque, et c'est toujours un "oui" en guise de reponse. Elle ne se lasse pas de regarder par la fenetre, de chantonner, de voir les paysages defiler. Les personnes qu'elle rencontre prennent toujours tres soin d'elle, toujours supris de nous voir voyager avec un enfant.
Trieste est une ville agreable. La journee qu'on a passe etait un dimanche donc on l'a vue sous son etat "tranquille". Nous y sommes arrives en fin de journee le samedi et les gens s'approchaient de nous pour nous offrir leur aide. On n'avait pas encore eu cela en Italie. Chacun voulait nous guider a droite ou a gauche dans la ville. On n'entendait pas seulement de l'italien dans les rues mais aussi du "slave". Les gens parlaient aussi beaucoup plus anglais. On peut y sentir un "je ne sais quoi" pas tout a fait italien, mais pas encore slave, comme un entre-deux! Trieste a deja ete un territoire slovene.
Apres Trieste, nous sommes partie en territoire slovene. Mais la suite sera pour un autre recit! Ce sera "De Trieste a Dubrovnik" - Recit depuis Dubrovnik ; quand nous serons de retour de notre escapade en autobus de Bosnie-Herzegovine!
Je peux vous dire que je pense a vous. Quand je pedale, vous passez les uns apres les autres dans ma tete. Je vous associe a un paysage, un evenement qui se presente a moi. Faites attention a vous.
Dorothee